Уход в июне за огурцами, кабачками и патиссонами.

Рассада огурцов, семена кабачков, тыкв и патиссонов в начале лета тоже находят себе место на участке. Эти быстрорастущие культуры нуждаются в постоянной заботе дачника. В июне их пока придется поберечь от заморозка, ветра и холодной воды, но как только растения наберут сил, им, кроме полива, потребуется иной уход. Образующие длинные плети сорта огурцов, кабачков, тыкв, а также бахчевых культур в июне прищипывают после пятого листа, давая возможность растениям образовать несколько мощных побегов и увеличить количество цветов и завязи. От полива холодной водой стебли тыкв и других бахчевых растений могут растрескиваться, что без должного внимания огородника может привести к гибели. Если вовремя, до следующего узла присыпать стебель торфяно-песчаной смесью и аккуратно поливать, растение даст дополнительные корни и выживет.

КАК УВЕЛИЧИТЬ МАЛЕНЬКИЙ ОГОРОД. ПОЛЕЗНЫЕ ХИТРОСТИЧто делать, если огород очень маленький, а посадить хочется всего хотя бы понемногу? Выход есть. Владельцам 3-х соток можно сильно не расстраиваться, места хватит и на яркую клумбу, и на огород. 1. Уплотняем посадкиОчень многие овощи вызревают до первой половины лета, эту особенность имеет смысл использовать для уплотнения посадок.Например, лук и чеснок сажают в междурядья клубники, а капусту в междурядья картошки. Томаты можно высадить возле кустов черной смородины - и подвязывать удобно, и смородина не будет страдать от вредителей, замечено, что фитонциды томата отпугивают вредных насекомых с ягоды.2. Сооружаем перголу для вьющихся растенийТаким образом можно выращивать тыкву, люффу, лагенарию, бахчевые и любые вьющиеся растения. Перголу можно сделать прямоугольной формы в виде арки, обязательно с устойчивыми основаниями, около 2 метров в высоту. Когда завяжутся плоды, их надо поместить в сетки(авоськи) и подцепить на гвоздь, вбитый в перголу. Только не высаживайте таким образом тыквы Стофунтовки, а порционные мускатные конструкция легко выдержит.Для вьющейся крупной фасоли можно соорудить самую простую конструкцию для роста. Высаживаем зерна вокруг плодового дерева с южной стороны, втыкаем вокруг жерди из ивы или лещины высотой около 2-х метров. Когда фасоль вскарабкается по опорам, то потом она начнет виться по ветвям дерева. Чтобы собрать урожай, достаточно приставить лестницу к дереву или потянуть за лиану. 3. Используем совместные посадки высоких растений с вьющимисяКлассический вариант - это огурцы фасоль кукуруза, тыкву кукуруза вряд ли выдержит, лучше не экспериментировать.Кукуруза будет служить не только хорошей опорой, но и защищать растения от ветра и зноя.4. Сооружаем многоярусные грядкиМешок-грядку можно легко пошить самостоятельно - из полипропиленового мешка. Заполните его плодородным грунтом и пришейте карманчики - отверстия.Поливать такие грядки надо чаще, чем обычно, а также позаботиться о хорошем дренаже.Многоярусную высокую грядку можно сделать, поставив друг на дружку несколько деревянных рамок-коробов.5. Используем негодные бочки и кастрюли в качестве грядокЗаполняем бочку слоями - ветви и кора - земля - выполотые сорняки или сено - земля - компост. В таких бочках выращивают ранние огурчики, ведь ее очень удобно укрыть по принципу теплицы агроволокном.Полив грядки также требует частоты. Обязательно проделайте отверстие в бочке для стока лишней дождевой воды.Кроме обильного урожая получите вызревший компост к новому огородному сезону.По такому же принципу выращивают и картошку. Можно использовать как бочку, так и пропиленовый или прочный полиэтиленовый пакет на 100 литров. Бочка заполняется грунтом на половину, а пакет на четверть, картошка высаживается как обычно — в количестве 5-6 штук. Картофель нарастает на столонах, если его постоянно окучивать, не давая ботве увидеть солнышка, то таких плодоносящих ярусов будет много. По мере отрастания ботвы мы досыпаем почву, причем делать это надо очень внимательно, если ботва сильно отрастет, то столоны на этом ярусе образовываться не будут. Только заметили листики, раздвигающие почву - присыпьте 5 сантиметров и так надо проделать, пока бочка полностью не заполнится грунтом, а мешок на три четверти. 6. Клумба из пряных трав и красивых овощных культурОказывается, красивую клумбу можно сделать не только из цветов, но и из правильно подобранных зеленных. Так поступают, к примеру, французы. Их клумбы состоят из разных салатов - Лоло росса и Пала Россо, декоративной капусты, базилика, майорана и петрушки.7. Выращивайте овощные культуры в контейнерахРазличные контейнеры к культурами расставьте на крыльце и вокруг дома, на асфальте и бетонных дорожках.Обязательно позаботьтесь о хорошем дренаже и регулярном поливе.Немного фантазии и ловких рук, дорогие дачники, и ваш огород легко увеличивается на пару соток.

7 ПРИЧИН ГИБЕЛИ ВАШЕЙ РАССАДЫСохраните, чтобы не потерять!Иммунитет растений и количество урожая напрямую зависит от того, какую рассаду вы вырастите. Это фундамент, который важно правильно заложить. Вырастить крепкую рассаду — непросто. Некоторые огородники предпочитаю покупать готовую рассаду, но тогда наверняка нельзя быть уверенным в ее качестве.Итак, первый вывод, к которому мы пришли — не стоит надеяться на случай,качественную рассаду лучше вырастить самостоятельно. Поэтому рассмотрим самые распространенные ошибки, которые приводят к выращиванию нездоровых саженцев или их гибели.1. Некачественный посевной материал. Если вы приобретаете готовые семена, а не собираете их самостоятельно, то отдайте предпочтение проверенным производителям, с хорошей репутацией. Сейчас можно найти массу отзывов и комментариев касательно той или иной фирмы. Также семена — это не то, на чем стоит экономить. Экономия нескольких рублей вполне может повлечь за собой плохую всхожесть и как следствие болезненную рассаду. Не приобретайте семена на открытых торговых площадках, за таким товаром лучше отправится в магазин.Помните, что семена имеют сроки годности. Как правило, они указываются на упаковках. Что касается посевного материала собранного самостоятельно, то здесь есть ограничение в хранении. Они приведены на фото под статьей.2. Пренебрежение предпосевной обработкой. Если семена собирали самостоятельно, то они нуждается в этом мероприятии. Так, пакетированные семена, которые вы приобрели в магазине, уже обработаны дезинфицирующими и стимулирующими растворами.Итак, для начала разделите семена по фракциям: мелки, средние и крупные (по такому же принципу проводите посев). Удалите поврежденные и потемневшие. Далее, проверьте на всхожесть. Налейте в емкость воду комнатной температуры, посолите ее и опустите семена. Аккуратно перемешайте и отбракуйте те, которые всплывут. Затем приготовьте раствор марганцовки или золы. Семена поместите в тканевый мешочек и опустите в один из растворов на 20 минут. Достаньте, тщательно промойте водой. Следующим шагом будет обработка питательным раствором. Это может быть как готовый стимулирующий раствор, так и обычный сок алоэ или картофеля. Также хорошо питает медовая вода.3. Неподходящий субстрат. Если вы неопытный огородник, то лучше приобрести готовый субстрат в садовом магазине. Рассада может погибнуть от почвосмеси собственного приготовления, если она:- не прошла термическую обработку и не продезинфицирована;- не подходит по составу;- не подходит по кислотности;- недостаточно рыхлая;- недостаточно питательная или напротив слишком «жирная».4. Несоблюдение сроков посадки. Последствия слишком раннего посева — переросшая рассада. От этого, она вытягивается и слабеет. Пересаживать на постоянное место ее труднее (особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки). Если провести посев позже, то здесь вероятность потерпеть неудачу — меньше. Вы просто соберете более поздний урожай. Как же правильно выбрать время? Важно учитывать климатические особенности. При посеве покупных семян, обращайте внимание на рекомендации производителя. Если же сажаете домашние — желательно приобрести региональный календарь огородника. Там, как правило, указываются все сроки.5. Загущение посадок. При посеве соблюдайте расстояние между семенами 1-2 см или своевременно прореживайте всходы. В загущенные посевы плохо проникает свет и воздух, что создает отличную среду для грибковых инфекций. В борьбе «за место под солнцем» растения начинают активно тянуться к свету, тем самым вытягиваясь и слабея.6. Несоблюдение условий ухода. Недостаточный полив станет причиной пересыхания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не дадут влаге испаряться с верхнего слоя почвы. После появления всходов, снимите пленку. Не забывайте вовремя поливать рассаду. Лишняя влага может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и др. К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады чрезмерно холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно 20... 24°С. Недостаток света также приводит к тому, что растения вытягиваются и слабеют. Саженцы должны получать свет 12-14 в сутки. В дневное время выставляйте растение на солнечную сторону, притеняя от падения прямых солнечных лучей. Вечером используйте искусственное освещение (фитолампы, лампы дневного света).Что касается температуры, то для прорастания теплолюбивых культур она составляет 25... 28°С, для холодостойких — от 18 до 25°С. С появлением всходов ее нужно постепенно снизить до 20°С. Емкости не следует устанавливать на сквозняках или возле отопительных приборов.7. Посадка незакаленной рассады в открытый грунт. Для теплолюбивых растений — это сильный стресс. Тем более, если рассада содержалась в идеальных условиях. Впоследствии здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту не приживается или первые же первые заморозки ее губят. Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место рассаду необходимо закалить. Учтите, что делать это нужно постепенно. Выставляйте растения на свежий воздух, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения будут находиться на открытом воздухе. Если у вас не хватило на это мероприятие времени, то после высадки в открытый грунт организуйте саженцам какое-либо укрытие или установите мини-парник.Разумеется, это далеко не все нюансы, на которые стоит обращать внимание при выращивании рассады, но это одни из самых важных. Обеспечьте рассаде хорошие условия и вам не придется бороться с недугами растений.

Как рассадить плодовые деревья? Новый садово-огородный сезон у порога, и каждый из владельцев, будь то мелкого или крупною земельного участка строит перспективные планы по его обустройству. Дачникам, чьи участки уже давно обработаны и засажены, несколько проще, хотя и им работы хватает каждый год. А вот начинающим землевладельцам куда сложнее. Необходимо проделать много работы, прежде чем они получат реальный видимый результат. Необработанный участок предстоит, прежде всего, раскорчевать от дикорастущих растений, обработать и окультурить почву. А тут еще и стройка намечается. Хозяева более или менее обработанных участков сразу после приобретения спешат по максимуму засадить их различными культурами. Чаще всего по незнанию такое натворят на своих наделах, что потом приходится исправлять ошибки не один год. Спешить вовсе не к чему. Прежде чем осваивать участок, распланируйте его с учетом ориентации относительно сторон света, рельефа, расположения пролегающих рядом коммуникаций и других факторов. Постарайтесь представить, где и что будет у вас расположено. Определитесь с хозяйственной зоной, зоной для жилого помещения (если такового нет), присмотрите место для гряд и различных плодовых насаждений. Попытайтесь составить план и обозначить его на бумаге. Мысленно, глядя на зарисовки, представьте, как вы вышли из дома, пошли за водой, по пути к колодцу открыли для проветривания теплицу, а затем, не уходя далеко от дома, принялись за прополку овощных грядок. Только после того, как вы определитесь с наиболее удобным для вас вариантом планировки, приступайте к подбору плодовых культур. Дело это, конечно же, не простое, иной раз и специалисты-дизайнеры не один день потратят, чтобы грамотно спланировать участок. Но, по моему мнению, каждому владельцу участка гораздо проще адаптировать свое место труда и отдыха в соответствии с его мечтами и планами. Подобрать ассортимент плодовых культур также дело не простое. Хорошо тем землевладельцам, у кого в пользовании более 10 соток земли, В этом случае можно приобретать и высаживать то, что захочется. А если участок небольшой, где каждый клочок земли на учете, а вырастить для своей семьи хотелось бы максимальное количество культур? Главная ошибка многих дачников в том, что они стараются скупить как можно больше саженцев и массово засадить ими участок. В азарте скупается все без разбора. Не стремитесь объять необъятное. На первых порах это даст, конечно, свои результаты; урожай будете получать в большом количестве. Но не забывайте, что со временем растениям понадобится жизненного пространства куда больше, чем в ранние годы, изменится их потребность в питательных веществах, в освещенности и так далее. Наоборот, при уплотненных посадках урожай с годами будет ухудшаться: плоды станут мелкие и невкусные. При выборе посадочного материала отдайте предпочтение лучшим сортам, как новым, так и проверенным старым. Особенно важно выбрать перспективные сорта, рекомендованные для той зоны, где находится садовый участок. Не стоит привозить саженцы из других регионов. Сколько разочарований получают огородники средней полосы, приобретающие саженцы, привезенные из соседних, более южных стран. Саженцы, крепкие на вид, никак не хотят приживаться в новых для них условиях. Первая же зима окажется губительной для такого рода посадочного материала. Большинству южных сортов, выживших в северных, восточных и западных регионах страны, не хватает тепла, и плоды становятся совершенно невкусными. Плоды северных сортов созревают в южных областях раньше срока и теряют способность к хранению. Так зачем же тратить силы и средства на выращивание той продукции, которую сами кушать не будете? Если участок небольшой, достаточно посадить на нем один-два сорта яблони разных сроков созревания. Например, подойдут старые проверенные ранние сорта – Мелба, Налив белый; поздние, предназначенные для хранения, – Спарзан и другие. Недалеко от них можно посадить два-три кустика жимолости съедобной, разных, желательно невысоких сортов. Легкая полутень от кроны яблонь им не помешает. А тень от крупных деревьев с годами обязательно появится. Рядом могут соседствовать два куста черной смородины (разного срока созревания), по кусту красной и белой смородины. Думаю, найдется место и для пары небольших кустиков айвы японской. Подобрав сорта с белыми и ало-красными цветками, вы, несомненно, украсите свой сад и соберете питательные плоды, которые на протяжении всего зимнего сезона будут обеспечивать вас столь необходимым витамином С. Между сливами прекрасно разместится крыжовник. Чтобы собирать ягоды длительный период, выберите красно- , желто- или зеленоплодные сорта разного срока созревания, и тогда практически с середины лета до осени вы будете лакомиться не только вкусными, но и весьма целебными плодами крыжовника. Засаживать участок сливами не рекомендую. Во-первых, большая их часть дает огромное количество корневой поросли, бороться с которой будете бесконечно. Во-вторых, в урожайные, годы правильно подобранные сорта дадут столько плодов, что их хватит вам не только на еду, но и на различные заготовки на зиму, да и вашим родным и соседям останется. Для детишек и для лечения простудных заболеваний обязательно где-нибудь вблизи забора высадите несколько кустиков крупноплодной сортовой малины. Не любите малину – посадите ежевику садовую. Такая любимая многими культура, как вишня, к превеликому сожалению, будет давать урожаи не на каждом участке. Поэтому, прежде чем приобретать саженцы, уточните, подходит ли местоположение участка и, что особенно важно, почвы для этой культуры (вишня категорически отказывается плодоносить на торфянистых почвах). Остановить свой выбор можно на сортах Любская, Владимирская, Шоколадница. Эти сорта зимостойки и практически не болеют, плодоносят ежегодно. При желании можно высадить и груши разных сроков созревания, например летний сорт Лада и позднелетний – Чижовская и другие. И еще один совет: большие раскидистые деревья не высаживайте в средней части участка, чтобы в дальнейшем не затенять большую его часть. Старайтесь сместить посадки крупных деревьев и кустарников ближе к периферии участка. Не забывайте, что вам еще понадобится место для устройства гряд под овощные и зеленые культуры, землянику. Этим культурам прежде всего необходимо подобрать наиболее освещенное место на участке и с хорошими почвенными условиями. У южной стены дома можно посадить виноград или любые другие наиболее теплолюбивые культуры. Постарайтесь выделить небольшой участок для зоны отдыха, где бы вы смогли покачаться в гамаке или посидеть с гостями. В этой зоне старайтесь использовать декоративные древесные и многолетние цветочные культуры. Можно совместить приятное с полезным и в оформление включить декоративные плодовые культуры, например барбарис, калину, иргу, боярышник, шиповник. Здесь все зависит от вашего вкуса и предпочтений. Конечно, не забудьте посадить вблизи места отдыха красиво цветущие и пахнущие во время цветения кустарники – жасмин, сирень, лох серебристый и другие.

Жгучая яблочная горчица из антоновки.

Яблочная горчица из антоновки, приготовленная в домашних условиях своими руками, заткнёт за пояс всех промышленных конкурентов. Горчица густая, ядрёная, горчичные зёрнышки делают текстуру разнообразной. Такая приправа к мясу, рыбе, колбасе подходит идеально, даже просто на ломтик свежего хлеба намазать — будет вкусно! Заготавливать впрок большое количество не стоит, всегда лучше поставить порцию свежего горчичного соуса, всего за 3 дня горчичка наберёт крепость, станет жгучей. Антоновка придаёт этому горчичному соусу нежную, масляную, чуть кремовую текстуру, аромат и кислую нотку.

ЦЕЛЕБНАЯ ЧЕРЕМШАЦенится черемша за свои уникальные свойства, приносящие огромную пользу организму человека. Что касается необычного вкуса черемши, то сходство с молодым чесноком просто поразительное! Еще в Древнем Риме черемшу считали хорошим средством, очищающим желудок и кровь. Как \"кровоочищающее средство\" черемша и поныне употребляется в народной медицине многих стран, - ее назначают при кожных сыпях и золотушных лишаях, гнойничковых заболеваниях кожи.В народной медицине черемшу издавна используют как противоцинготное, противорахитичное, потогонное, желудочное, противопростудное и противогнилостное средство.Водный настой листьев пьют при простуде, малярии, истощении, болезнях желудка и кишечника, отсутствии менструаций. Сырую колбу едят при атеросклерозе, плохом зрении, глистах. Спиртовую настойку луковиц и травы рекомендуют при простуде и как втирание при ревматизме. Соком лечили гнойные воспаления ушей. Высоко ценится как раннее витаминное пищевое растение.🌱 Сбор и заготовка сырья. Для лечебных целей используют траву (листья и стебли), а также луковицы черемши. Стебли и листья собирают в апреле - мае, луковицы выкапывают после созревания семян. Листья, стебли, луковицы употребляют в свежем виде (в виде салатов), так как в свежем виде растение содержит максимальное количество полезных веществ. Для длительного хранения черемшу солят, маринуют.Листья черемши наиболее вкусны, если растение росло при температуре 12–17°С. Более высокая температура и сухая погода снижают вкусовые качества. Состав растения. Все части черемши содержат эфирное масло, гликозид аллиин, который придаёт ей чесночный запах, много витамина C (листья - до 0,75%, луковицы - до 0,10%), фитонциды, минеральные соли, лизоцим, фруктозу, каротин.🌱 Чем полезна черемша, её польза, лечебные свойства, применение. Черемша стимулирует выделение желудочного сока и желчи, улучшает аппетит, перистальтику кишечника, угнетает патогенную микрофлору кишечника и способствует образованию нормальной микрофлоры, стимулирует сердечную деятельность, нормализует обмен веществ, препятствует накоплению лишнего холестерина в крови, снижает кровяное давление, замедляет сердечный ритм, увеличивает амплитуду сердечных сокращений. Благодаря содержанию фитонцидов она проявляет противоглистное и антимикробное свойства. Польза черемши и её лечебные свойства были известны очень давно.Ещё в старинных медицинских писаниях о черемше упоминалось как о средстве, которое может предохранять от таких болезней как чума, холера и других заразных заболеваниях, а также, как о противоатеросклеротическом средстве. Есть мнение, что противоатеросклеротическое свойство черемши более выраженное чем у чеснока. В народной медицине черемшу рекомендуют при цинге, атеросклерозе, при различных кишечных инфекционных заболеваниях, поносах, лихорадке, ревматизме, радикулите, как антимикробное и противоглистное средство, для стимуляции аппетита, снижения кровяного давления, профилактики гриппа, разжижения мокрот при бронхитах, при катарах желудка и кишечника, как кровоочистительное средство при фурункулёзе. Для наружного применения луковицы черемши натирают на мелкую тёрку и кашицу прикладывают для лечения гнойных ран, трихомонадных кольпитов, микозов, гнездового лишая, для стимуляции роста волос.🌱 Лекарственные формы и дозы.Салат из черемши. В виде салатов молодые листья или луковицы черемши принимают по 5-10 г в день. Для этого используют листья до цветения растения. Луковицы употребляют после созревания семян. Настой черемши. Луковицы черемши натирают на мелкую тёрку. Одну чайную ложку полученной кашицы заливают 2 стаканами прохладной кипячёной воды настаивают 1 час, процеживают. До еды принимают по половине стакана 3 р. в день. Наружное применение. При насморке кашицу заворачивают в марлевую салфетку и вкладывают в нос. Также кашицу прикладывают к гнойным ранам, к участкам, поражённым микозом, гнездовым лишаем, для стимуляции роста волос. При лечении трихомонадного кольпита кашицу заворачивают в марлевую салфетку размером 10х10 см, завязывают её. Вводят во влагалище на 4-5 часов два раза в день (утро и вечер).🌱 Рецепты.Рецепт салата с черемшой и яйцом. Для приготовления салата необходимы: 1 пучок черемши; 3-4 яйца, сваренные вкрутую; 2-3 столовые ложки майонеза или сметаны; соль. Черемшу моют и мелко нарезают. Яйца также мелко нарезают и смешивают с черемшой, заправляют майонезом или сметаной, добавляют соль по вкусу. Салат можно подавать к гарниру или использовать как намазку на хлеб. Рецепт салата с черемшой и огурцом. Для приготовления салата необходимы: 1 пучок черемши; свежий огурец -1-2 шт. (средний размер); 2-3 столовые ложки майонеза или сметаны; соль. Черемшу и огурец моют. Черемшу мелко нарезают, а огурец натирают на крупной тёрке, смешивают с черемшой и заправляют сметаной или майонезом, соль добавляют по вкусу. Этот салат также можно подавать к гарниру или использовать как намазку на хлеб.Черемша маринованная. Черемшу можно мариновать на зиму. Для этого черемшу моют, режут на 2-3 части и замачивают в прохладной воде в течение 2,5-3 часов для того чтобы избавить от лишней горечи. Есть и другой, более быстрый способ подготовки к маринованию. Для этого черемшу бланшируют в кипящей воде одну - полторы минуты, а потом быстро остужают в холодной воде. Далее черемшу плотно укладывают в подготовленные банки ёмкостью 500-750 мл. При желании, в банки можно положить лавровый лист, душистый перец. Банки предварительно чистят пищевой содой и хорошо моют водой. Также подготавливают металлические крышки для банок. Когда черемша разложена по банкам её заливают горячим маринадом. Маринад готовят следующим образом. В кастрюлю наливают отмерянное количество воды, после закипания в неё добавляют соль 50-60 грамм и сахар 50-60 грамм из расчёта на 1 л воды. После растворения соли и сахара добавляют 100 мл столового 9%-го уксуса из расчёта на 1 л воды и маринад быстро снимают с огня. Потом маринад разливают по банкам. Перед тем, как банки укупорить крышками, их сначала необходимо простерилизовать в течение 10 минут. Для этого на дно кастрюли кладут салфетку или небольшое полотенце, сложенные в 2-3 слоя, на полотенце ставят банки залитые маринадом, накрывают их крышками. Далее в кастрюлю наливают горячей воды столько, чтобы её уровень был на 2,5 см ниже горловины банок. После закипания воды в кастрюле, засекают 10 минут. После стерилизации банки вынимают из кастрюли специальным приспособлением и герметично укупоривают.Укупоренные банки ставят вверх дном на полотенце и хорошо укутывают другим полотенцем. Через несколько часов банки можно будет ставить в кладовку.

Как правильно сделать первую посадку клубники Клубника на огороде Как хочется, проходя мимо прилавков с большими клубничными ягодами, иметь свою, вкусную и ароматную, ничем не обработанную, аппетитную и полезную клубнику! Тем более цена на клубнику на рынке \"кусается\". Вырастить клубнику может любой, даже самый неопытный огородник. Достаточно иметь приусадебный участок любого размера и огромное желание и терпение. Выбор участка для посадки клубники Перед тем как начать подготовительные работы, нужно внимательно осмотреть свой огород и выбрать участок для посадки. Сначала необходимо определиться с размером участка. Если у вас большая семья или планируется в дальнейшем сделать выращивание клубники своим бизнесом, то участок нужно выбирать большой, удобный для полива, находящийся на солнце. Дачные участки, обычно, небольшого размера. Поэтому они больше подойдут для выращивания ремонтантной клубники, чтобы наслаждаться любимым вкусом все лето. Подготовка почвы При первой посадке не нужно жалеть сил и средств для подготовки почвы. Землю хорошо перекопать, выбрать все старые сорняки, корешки. Почва должна быть рыхлой, без больших грубых комков земли. Лучше всего клубника растет на супесчанике. Поэтому, если на участке чистый чернозем или суглинок, то перед перекапыванием нужно засыпать землю сверху песком. Борьба с вредителями клубники и травой Если ваша дача долго была бесхозной, и бурьян прочно оккупировал каждый сантиметр земли, не меньше чем за две недели до посадки необходимо обработать участок гербицидами. Для того чтобы живые вредители не превратили любимое занятие в бесполезный труд, съев посаженые кустики, очень важно обработать почву специальными препаратами. Это можно сделать перед вскапыванием, можно - непосредственно перед посадкой. Самый распространенный способ – запаривание зерна и добавление в него любого препарата против земляных вредителей. Затем зерно разбрасывается по участку: чем больше, тем лучше. Приобретение саженцев Чтобы знать, как выращивать клубнику, достаточно один раз это сделать, все остальное приходит с практикой. Следующий, очень важный шаг - саженцы клубники. Приобрести их можно как в специализированных магазинах, так и у частных лиц. Желательно о том, чтобы рассада клубники была в наличии, нужно позаботиться заранее. Не стесняйтесь лишний раз позвонить или подъехать к людям, задавайте все интересующие вас вопросы. Лучше десять раз спросить, чем потом все время жалеть о неудачном приобретении. Осматривая и выбирая саженцы, помните о том, что корешок должен быть хорошо развитым, состоять из множества длинных ниточек-корешков. Длина корешка - не меньше 5-6 см. Запомните: чем толще корень, тем старше клубника! Покупая саженцы с большими корнями, вы укорачиваете жизнь своим кустам. Каждый куст клубники качественно плодоносит 3-4 года, затем требует пересадки. Выбор сортов Если вы хотите, чтобы ягодки радовали вас с весны и до осени, лучше выбирать ремонтантную клубнику: Брайтон, Королева Елизавета. Но можно высадить и по несколько кустиков ранней (Хоней, Гигантелла, Маршалл, Ольвия), средней (Кама, Чамора Туруси, Швед) и поздней (Великобритания, Русановская). Посадка клубники Высадку клубники можно производить с конца августа до конца октября и с апреля по июнь. Делаем на участке разметку: между рядками 60-80 см, между кустами в рядке – 30-40 см. Выкапываем неглубокие ямки. Землю в ямке можно удобрить пеплом и специальными гранулами перегноя. Усаживаем кустик в ямку и прикапываем его таким образом, чтобы серединка, из которой будут появляться новые побеги, была над землей. Хорошо утрамбовываем корень. Лунка должна быть с углублением для удержания воды после полива. Заливаем лунку водой, следя, чтобы серединка не замуливалась. На следующий день, выйдя на свой участок, не расстраивайтесь, увидев подвявшие листики ваших саженцев. Это нормальный процесс. Уже через неделю каждый листочек нальется соком, стебельки выпрямятся и начнут проклевываться новые листочки. Процесс пошел! Самое главное – ничего не бояться и начать. А дальше - ухаживать и поддерживать порядок на участке. Наградой станет первая поспевшая клубничка, которая будет самой вкусной, самой спелой, самой красивой, потому что ваша! Бонус: секрет богатого урожая клубники Как-то на работу одна сотрудница принесла большую чашку с крупной, спелой, ароматной клубникой со своего огорода. Все с удовольствием лакомились. Потом я спросил у нее: «В чем секрет такого обильного урожая?». Ответ неожиданно был очень простой. Женщина ответила на вопрос так: «Клубнику надо поливать, рыхлить ну и делать все с любовью».

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ НА АРКЕСохраните, чтобы не потерять!Какой должна быть арка для огурцов?Основное требование к арке для выращивания огурцов – прочность и устойчивость. Можно купить готовые изделия, или соорудить арку самостоятельно из дерева, металла или из пластиковых труб. Если вы планируете стационарную конструкцию, тогда лучше использовать металл, так как древесина нуждается в специальной обработке, а пластик боится низких температур.Выращивая огурцы на стационарной арке, вам предстоит ежегодно менять землю. Дело в том, что пупырчатый овощ капризный и его нельзя высаживать на одной и той же грядке несколько лет подряд, так как за сезон огурцы поражаются многочисленными болезнями, споры которых сохраняются в земле 3-4 года.Сорта огурцов для арочного способа выращиванияПри использовании стационарной арки отдайте предпочтение гибридам, наиболее устойчивым к ложной мучнистой росе – это Делпина F1 (раннеспелый), Феникс 640 (позднеспелый), Ласточка F1 (раннеспелый) и к пероноспорозу – Дальневосточный 27 (среднеспелый), Авангард (раннеспелый), Миг (среднеранний), Дальневосточный 6 (среднеспелый).Подготовка почвыУчасток, отведенный под огурцы, которые будут выращиваться на арке, подготавливается по той же схеме, что и обычные грядки. Почву нужно обогатить (2-2,5 ведра навоза, 3 стакана золы и 70 г нитрофоски на 1 кв.м), затем весной перекопать, выровнять и сформировать лунки под рассаду или семена.Посадка и уход за арочными огурцамиАрочный способ выращивания огурцов можно назвать конвейерным, так как культуру можно сажать в 3 этапа:1 этап. Для раннего урожая внутри арки высаживаем огуречную рассаду. Растения высаживаем в открытый грунт, как только миновала угроза заморозков (во второй декаде апреля). 2 этап. В мае сеем семена огурцов с внешних сторон строения. 3 этап. Третий посев проводим, когда будет убрана ботва первой посадки.Когда у культуры выросло четыре настоящих листа, огурчики надвязываются на первую ступеньку. Пасынки, появившиеся до 4 листа, удаляются. Как только центральный стебель дорос до второй ступени, вы начинаете стимулировать рост боковых лоз. Для этого прищипывают верхушки. Боковые побеги по мере роста подвязывают к последующим ступенькам. Что касается пустоцветов (мужские цветки), их обрывать нельзя, так как они принимают участие в опылении женских цветов.Полив арочных огурцовБез щедрого полива не вырастить хороших огурцов. Основное отличие арочных огурцов – это богатая, крупная листва, тянущаяся вверх к солнцу. Из этого следует, что влага будет испарятся быстрей, поэтому полив должен быть систематическим и под корень. Плохо политые растения начнут сбрасывать завязи, цветки, а листва преждевременно пожелтеет. Помимо регулярного полива, на корни постоянно подсыпается новая земля. Это делается для того, чтобы корни не растрескивались и не оголялись.Подкормка арочных огурцовПодкормка проводится на стадии четырех настоящих листьев и на протяжении всего вегетационного периода. После процедуры подкормки, культура поливается, а через сутки мульчируется.Уборка урожаяПлоды короткоплодных сортов собираются ежедневно, огурчики крупных сортов – через сутки. Урожай собираем по утрам, именно в это время плоды наиболее упругие. Огурцы срываем аккуратно, чтобы не повредить лозу и корневую систему. Следите за тем, чтобы на лозах не висели переросшие огурцы, так как это нагрузка на растение. С наступлением осени плоды срываем раз в неделю.

Ошибки, которые лишают вас большого урожая перцев.1.Слишком быстроТоропиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.2. Мало светаВ тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.3. Лучше - мельче, чем глубжеУ перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.(4. Опоры пригодятсяНесмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу.Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.5. Не огурец, но все-таки...Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухиПерец боится прохлады и... жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.7. Глубоко рыхлить опасноНесмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.8. Подкормки обязательныПерцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.9. Опыление не помешаетПерец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.10. Не допускайте болезней и вредителейДля профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.

9 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО УХОДУ И ЛЕЧЕНИЮ ДЕРЕВЬЕВ🌳1. Плодовые деревья, будучи живыми организмами, так же, как люди и животные, подвержены различным заболеваниям. Требуется особое внимание к их развитию. Для садоводов очень важно иметь навыки, которых требует лечение плодовых деревьев, а также умение распознавать заболевания растений.2. У садовых деревьев часто поражается кора, которая страдает от развивающихся на ней мхов и лишайников, под уже отмершими участками могут поселяться насекомые-вредители. Рекомендуют очищать каждый год нижние сучки и штамб дерева от лишайников, мхов и отмершей коры. Для этой операции лучше всего подойдет туманный или дождливый день, потому что влажная кора легче снимается с дерева и при этом отсутствует риск повредить живые ткани растения. Ее счищают скребком, а затем – стальной щеткой.3. Необходимо проводить лечение деревьев на протяжении всего летнего сезона, так как на растениях могут образовыватся раны, куда попадает инфекция. Зимой живые ткани, оказавшиеся оголенными, могут промерзать. Поэтому их рекомендуют замазывать. Для этого можно применять садовый вар. Также подойдет смесь коровяка и садовой глины в соотношении один к двум. В нее добавить мелко нарезанную траву или солому. После ее нанесения надо обмотать залеченное место мешковиной. Снимать повязку можно только весной.5. Если в дереве есть дупло, то это место тоже может стать источником болезней, так как в него попадает вода, которая после замерзания может разорвать ствол, накапливаются болезнетворные бактерии. Поздняя осень – самое подходящее время для того, чтобы провести лечение деревьев с дуплами. Для этого необходимо вычистить гниль до живых, здоровых тканей. Затем продезинфицировать это место пятипроцентным раствором железного или трехпроцентным медного купороса. Можно использовать раствор марганцовки. Если дупло достаточно глубокое, то его можно закладывать битым кирпичом и замазать бетонным раствором, или залить расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками. Маленькие дупла, которые появляются на молодых деревьях, можно забивать деревянной пробкой.6. После окончания зимы на стволах деревьев можно увидеть продольные трещины, которые называют морозобоинами. Они возникают из-за влаги, которая выступает из внутренних слоев древесины, застывает от перепада температур, лопается и образует на стволах глубокие трещины. Морозобоина может зарасти, но может и вызвать появление дупла, а затем и гибель растения. Поэтому лечение деревьев необходимо.7. Большое значение имеет и профилактика. Например, высаживать наиболее морозостойкие сорта плодовых деревьев, выбирать для них такие места, которые лучше защищены от морозного воздуха. Поздней осенью деревья покрывают известковым раствором, которым белят стволы и скелетные ветви. Это также помогает защитить плодовые деревья от морозобоин. Можно оборачивать стволы растений несколькими слоями газет или мешковиной.8. Весной, после обнаружения морозобоин, начинают лечение деревьев и продолжают этот процесс каждый год до полного заживления раны. Если повреждения большие, то ствол можно обернуть мешковиной или полиэтиленом, каждый год необходимо обновлять обвязку. Крупные морозобоины требуют особого подхода. Для их зарастания можно проводить бороздование коры. На садовом ноже необходимо сделать метку-ограничитель, чтобы не делать глубоких порезов. Нужно по окружности ствола провести три-четыре прерывистые борозды. Они могут быть по тридцать-сорок сантиметров. Их необходимо проводить сверху вниз, начиная от сука первого снизу и до поверхности почвы.9. Для того чтобы лечение садовых деревьев было эффективным, применяют и такой способ. На рану нужно накладывать измельченный щавель слоем в полтора сантиметра, а затем забинтовать. Повязку необходимо в течение лета менять. Этот метод лечения деревьев помогает зарастить рану и сделать ее почти незаметной. Новые побеги рядом с морозобоинами нужно сохранить, так как они способствуют поступлению к ране питательных веществ. Помогает для лечения яблонь прививка «мостиком».

Если яблоня поврежденаЯблони просыпаются позже других деревьев, и если на них нет видимых повреждений, не поймешь - все ли в порядке. А если они есть? Тогда, возможно, потребуется хирургическое вмешательство. Приемами садовой хирургии неплохо овладеть каждому садоводу. Это и прививка, и перепрививка деревьев, и более простые приемы, такие как кербовка, бороздование и кольцевание.Вспомним физиологию дерева: корни берут воду и питательные вещества из земли и передают их по стволу ветвям и листьям, а те в свою очередь передают питание вниз по коре к корням. Именно поэтому любые повреждения коры опасны для жизни дерева, а круговые повреждения, прерывающие связь корней и кроны, могут быть губительны. Такие повреждения чаще всего наносят мыши и зайцы, объедая кору на штамбе по кругу. Если такое произошло, то дереву необходима помощь, иначе оно погибнет. Чтобы спасти дерево, применяют прививку мостиком. В зависимости от размеров повреждения ставят 1 -3 мостика. Берут однолетний побег, лучше всего волчок, длиной чуть большей или такой же, как повреждение коры, на обоих концах побега делают косые срезы (так, чтобы плоскости срезов примыкали к плоскости ствола). Края раны на стволе зачищают до здоровой ткани, затем сверху и снизу раны на коре делают продольные надрезы длиной чуть меньше плоскости среза на черенке (мостике). В эти надрезы вставляют оба конца мостика (почки на черенке должны смотреть вверх). Места стыковки тщательно бинтуют полиэтиленовой лентой и замазывают варом. Вар не должен попасть внутрь прививки.Можно применить и прививку кольцом. Это делается так: с малоценного дерева аккуратно снимают кольцо коры нужного размера, рану тщательно зачищают, ее края выравнивают и накладывают кольцо чужеродной коры. Прививку тщательно бинтуют полиэтиленовой лентой.Если нет возможности провести кольцевую прививку, можно накладывать отдельные заплатки из коры. Края раны (зачищенные и подновленные) должны совпадать с краями коры «заплаток». Естественно, что «заплатки» ставятся строго вдоль коры. Если «заплаток» не хватило, на зачищенную рану можно наложить компресс из сфагнума, смоченного раствором эпина или гетероауксина, и плотно обвязать. Такими повязками можно лечить морозобоины и солнечные ожоги.

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА В ТЕПЛИЦЕ - ЗАЛОГ УРОЖАЯ Речь пойдет о той теплице, которую может себе позволить среднестатистический дачник или загородный житель. Теплице, в которой из года в год выращивают томаты, подсаживая им под бок перцы и баклажаны, а то и пару-тройку кустов огурца. Вот поставили мы новую теплицу, посадили томаты. И так радовались первому урожая. И через год радости тоже было немало. А потом там заметили серый или черный налет на листьях, вершинную гниль на плодах, тучи белокрылки…И начинаем: весной землю полить чем-то вроде медного купороса, потом трижды опрыскать томаты бордосской жидкостью, да еще и медной проволочкой проколоть стебель… Пляски с бубном вокруг теплицы в основном на фоне ядохимикатов. Стоп, ребята! Мы же зачем покупали теплицу? Чтобы наши томаты были вкусными и полезными, без этих самых ГМО (простите, за грубое слово!) и пестицидов. Почему болеют томаты и прочие жители теплиц? Вроде семена протравливали, рассада выросла крепкой… Да потому что мы игнорируем важнейший принцип эффективного земледелия – севооборот. Согласно севообороту томаты вырастили в теплице и следующие 3 сезона им туда путь заказан. Ааа-а! Так НИЗЯ! Тогда наука нам говорит: каждый год менять землю в теплице. Ууу-у! Это тяжело и вообще невозможно! И что делать? ЛЕЧИТЬ ЗЕМЛЮ Ту, что есть. Томаты страдают ведь не только потому, что накапливаются возбудители болезней и вредители. Они болеют от самоотравления. Зайдите в телицу. Посмотрите на свою землю: вроде рыхлая, жирная, множество органикиНо эта земля чуть ли не на метр в глубину пронизана остатками корней томатов. И мы даже радуемся этому – дополнительная органика! Но на самом деле корни каждого растения выделяют в почву те или иные вещества. Так вот через 2 сезона выращивания томатов этих веществ уже слишком много и они начинают угнетать растения. А угнетенное растение, даже внешне мощное и красивое, легкая добыча для болезней и вредителей. Оно не получает в достатке питания, а тот солевой раствор полезных макро- и микроэлементов, который впитывают корни, содержит токсины. И как бы мы ни холили и не лелеяли свою теплицу рано или поздно наступает такой момент, когда почва уже перенасыщена токсинами. Вот почему я считаю неверным установку поликарбонатных теплиц на бетонный фундамент. На деревянном брусе она отлично простоит 10-12 лет, а затем ее можно легко разобрать и перенести на новое место. И не придется ломом долбить бетонный фундамент. Поверьте, практика реконструкции старых садов отвратила меня от такого жуткого вида работы! Впрочем, я еще напишу, почему тот или иной фундамент хорош, а почему плох. Но и 10-12 лет нормального функционирования теплицы на одном месте без регулярно полной замены почвы требует продуманной системы подготовки к весне и закрытию сезона осенью. ПЕРВЫЙ ЭТАТ ВЕСЕННИХ РАБОТ - санитарная уборка в телице. Даже если вы ее делали осенью!Тщательная промывка конструкций, всех прозрачных поверхностей как с внутренней, так и с внешней стороны. Это надо не только для лучшей освещенности в теплице. Мы смываем практически всех возбудителей болезней и зимовавших вредителей. При условии, что делаем это грамотно и качественно. Очень советую на время мытья теплицы застелить всю почву газетами или картоном, которые потом нужно будет вывезти на свалку. Чем моем? Раствор хозяйственного, серно-дегтярного и зеленого мыла, кальцинированная сода – это лучшие варианты. Раствор делаем теплым, намыливаем обильно. Через час смываем сильной струей. Годится для этих целей опрыскиватель, но еще лучше использовать мойку высокого давления. Уж если купили ее для своего любимого автомобиля, то пусть поработает на урожай. Вот уж чья струя вымоет яйцекладки вредителей даже из самых узких щелейВымыли все, собрали мокрые газеты и картон, упаковали в мешки. ВТОРОЙ ЭТАП - подготовка почвы. Если она еще мерзлая, то до оттаивания укрываем ее черной пленкой. Северную стену теплицы внутри можно закрыть листами строительной фольги или белого материала, чтобы лучше накапливалось тепло. Оттаявшую почву сначала перекапываем вилами, тщательно выбирая все корешки. Даже если это и корни от сидератов – в компостной куче они сыграют свою роль. А в теплице мы не будем исследовать, какой корень сидерата, а какой от томата остался. ТРЕТИЙ ЭТАП - ДЕЗИНФЕКЦИЯ самой теплицы и почвы. Для весны лучший вариант – окуривание дымом серы. Но он подходит только для деревянных каркасов, увы, для металлических это очень вредно, потому что ведет к коррозии. В том числе и различные дымовые фунгицидно-инсектицидные шашки на основе серы.Для деревянных поясню эффективность окуривания серой. Для уничтожения возбудителей грибковых болезней и бактерий нужна доза в 80 г действующего вещества серы на 1 кубометр объема. Но если в прошлом сезоне у вас зверствовал паутинный клещ, то увеличьте дозу в 2 раза. Для сжигания серы рекомендую поставить мангал, на него металлическую емкость с тлеющими углями и насыпать серы, либо поджечь шашку. Естественно, все форточки и двери должны быть закрыты. Не советую весной использовать обеззараживание медным купоросом, хлорной известью и карбатионом. И вообще, эти препараты лучше применять только в крайне запущенных случаях. Про формалин вообще молчу: легко сами отравиться, а при бетонном фундаменте обеспечите себе головную боль на весь сезон. Существуют специальные средства для обеззараживания почвы в теплицах. Фитолавин-300 действует против болезнетворных бактерий и гнилей, акробат-МЦ – ложной мучнистой росы и фитофтороза. Не экспериментируйте, действуйте строго по инструкции. Я предпочитаю биологические методы обеззараживания теплицы и грунта в ней. Раз в 3 года осенью снимаю верхний слой грунта (10 см) и выношу в компост, опрыскиваю оставшийся грунт фитолавином, а через несколько дней на гряды укладываю слой специально подготовленного компоста в смеси с листовой землей. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице. Профилактика основана на вскармливании миллиардов полезных микроорганизмов. А для этого нужны органика, полезные микроорганизмы, сено и сидераты. Важное правило. В теплице с начала и до окончания сезона у меня на входе лежит кусок поролона, который регулярно поливаю раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитра и чайная ложка купороса на 5 л воды, поливать раз в 3-4 дня). Входя-выходя наступаю на него обязательно. Двери и форточки защищены от вредителей москитной сеткой. Порядок работ с землей таков. - После санитарной обработки теплицы и окуривания серой, в теплый день подготавливаю плотную черную пленку по размеру гряд, грею в ведрах воду практически до закипания. - Наливаю воду в лейку и проливаю грядку. - Быстро-быстро затягиваю ее пленкой. И так каждую грядку в теплице. - Закрываю двери и форточки. Оставлю теплицу на двое суток. - Далее снимаю пленку, вношу в почву перегной, золу. Расчет на 1 кв.м. почвы: 1 ведро перегноя, 1 стакан золы. Глубоко рыхлю вилами. - Как только можно в теплице поддерживать дневную температуру не ниже 16, поливаю раствором фитоспорина: 1 ст. ложка жидкого препарата на 10 л теплой воды из расчета на 2 кв.м. почвы. - Накрываю прошлогодним сеном или хотя бы плотной нетканкой. Почва в теплице вплоть до высадки рассады не должна находиться открытой – или под сеном-соломой или под пленкой. Или засеянной салатом, руколой, шпинатом…В торцах теплицы ставлю бачки на 10-15 л, загружаю на четверть свежим коровяком или птичьим пометом, добавляю первые сорняки (особенно крапиву), сенную труху, хотя бы стакан забродившего варенья, корочки сухого дрожжевого хлеба, заливаю водой. Пусть бродит, насыщая теплицу углекислотой и подготавливая самое ценное удобрение для тепличного грунта. За неделю-две до высадки рассады, поливаю обильно весь грунт раствором моей «браги»: 1 л на 8 л воды. И по новой начинаю «брагоделать». Примерно за неделю до высадки рассады, закрываю плотно все форточки и двери, ставлю по центру теплицы мангал, кладу в него тлеющий угли и высыпаю на них 100-150 г цветков пижмы. Быстро убегаю, чтобы вся отрава досталась проснувшимся вредителям, а не моему носу. И главное: весь сезон мои томаты-перцы растут по «колено» в подсушенной газонной траве, т.е. сене. Никаких пестицидов! Подкормки и опрыскивания только на основе полезных микроорганизмов, раствора сыворотки, вытяжки из золы, настоев зеленого удобрения и крапивы.Собственно, это и все для весны

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ПОСАДКИ ТЮЛЬПАНОВ?Если вы все же решили посадить тюльпаны весной, то вам стоит учесть некоторые правила. Прежде всего, необходимо определить оптимальное время для высадки. В первую очередь обратите внимание на температуру почвы. На глубине сантиметров 10 она должна составлять от 7 до 9°С. Если же температура ниже, то посадка тюльпанов весной в грунт отеняется. Растение просто не выживет.Если вы сажаете цветы осенью, то температура почвы должна быть такой же. Если она будет выше, то тюльпаны дадут ростки. При первых заморозках новые побеги погибнут. Если же температура будет ниже, то растение просто не успеет пустить крепкие корни. В итоге весной растение будет сильно отставать в росте, а в период цветения его бутоны будут маленькими и непривлекательными.Чтобы тюльпаны могли укорениться, должно пройти от 20 до 30 суток. При этом должна быть оптимальная влажность воздуха. Если же осенью рекомендуемые сроки были просто пропущены, то сажать луковицы можно до первых чисел декабря. Чтобы растение не замерзло за зиму, клумбу стоит прикрыть соломой, сухими листьям или же лапником. По мнению опытных садоводов, посадка тюльпанов весной в грунт не желательна.Итак, можно ли сажать тюльпаны весной? Многие утверждают, что можно, но делать этого не стоит. Как же быть, если все осенние сроки посадки прошли, а луковицы посадить нужно? Конечно, посаженный весной растения также вырастают и распускаются. Цветут они, правда, немного позже. Ускорить рост и распускание бутонов можно, прибегнув к нехитрым приемам. Конечно, правильный уход также имеет значение.Перед тем как посадить тюльпаны, которые пролежали всю зиму или же были недавно приобретены, на ночь поместите клубни в холодильник, но не в морозилку.На следующий день разведите розовый раствор марганцовки и аккуратно промойте луковицы. Только после этого можете посадить тюльпаны.Прежде всего, необходимо подготовить площадь для высадки луковиц. Грядку под тюльпаны можно начинать подготавливать сразу же, как сойдет снег, а почва не будет так мараться.Если грядка была подготовлена осенью и на ней нет многолетних сорняков, то можно не перекапывать почву. Просто взрыхлите ее на глубину в 5 сантиметров. Осуществить это можно при помощи обычной тяпки или же плоскореза Фокина. После этого сделайте в грунте лунки или же бороздки.Если же грядка все же заросла, то перекопайте ее. При этом старайтесь как можно тщательнее выбирать корешки многолетних трав. Если же грядка была подготовлена ранней весной, а высадку вы решили провести чуть позже, и она заросла меленькими сорняками, то перекапывать почву уже не стоит. Просто прорыхлите почву.Высадку луковиц вы можете произвести и ранней, и поздней весной.При проведении посадки помните, что почва весной очень сухая, а тюльпанам требуется значительное количество влаги. Подготовленные бороздки или лунки обильно полейте водой. Так как посадить тюльпаны весной в сухой грунт равносильно тому, что вы их просто выбросите.Посадите луковицы растений в почву и аккуратно присыпьте их землей. Толщина слоя должна быть от 5 до 10 сантиметров. После того как растения высажены, можете их не поливать до первых всходов. После прорастания тюльпанам требуется уход.

Болезни и вредители тыквыНаиболее распространенные заболевания тыквенных культур - антракноз, ложная мучнистая роса, мучнистая роса и различные гнили. Из вредителей на тыквенных чаще всего встречаются тля, белокрылка и паутинный клещ, всходам вредит ростковая муха.При заболевании антракнозом на пораженных листьях растений образуются округлые, расплывчатые пятна. Затем листья буреют, сохнут и крошатся. На стеблях появляются слизистые оранжевые подушечки, плоды сморщиваются и загнивают. Гриб-возбудитель антракноза зимует на растительных остатках, он заносится с семенами заболевших растений. В качестве профилактики необходима дезинфекция каркаса пленочных укрытий и теплиц после уборки урожая хлорной известью (200 г на 10 л воды), а также тщательный сбор и уничтожение растительных остатков на грядках после уборки урожая. Больную рассаду необходимо сразу выбраковывать, а с началом появления болезни у взрослых растений их опрыскивают коллоидной серой (40 г на 10 л воды), бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды)Если на верхней стороне листьев появились маслянистые желтоватые пятна, которые постепенно буреют и засыхают, а с нижней стороны образуется обильный сероватый налет - это признаки ложной мучнистой росы. Пораженные растения 3 раза обрабатывают препаратом «ХОМ» (последняя обработка за 20 дней до сбора урожая) или 3 раза 0,1%-ной бордоской жидкостью (последняя за 5 дней до сбора урожая). Для активизации роста заболевшие растения обрабатывают слабым раствором мочевины (1 г на 1 л воды).Против мучнистой росы (белый мучнистый налет на верхней стороне листьев и стеблей) допускается опрыскивание препаратом «Топаз» - 3 обработки (последняя за 3 дня до сбора) или 4 обработки коллоидной серой - 40 г на 10 л воды для теплиц и 20 г на 10 л воды для открытого грунта (последняя за 1 день до сбора).При появлении белой и серой гнили пораженные части стеблей присыпают толченым углем или мелом, а больные плоды удаляют. Растения опрыскивают раствором, удобрений (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса, 10 г мочевины на 10 л воды).Для защиты от болезней можно применять и биологические фунгициды. Биопрепараты «Алирин-Б», «Гамаир» и «Глиокладин» эффективны против корневых гнилей и увяданий и служат отличной профилактикой мучнистой росы. В рабочем растворе их можно совмещать с минеральными удобрениями для внекорневых подкормок растений и стимуляторами роста.Профилактическая мера борьбы с паутинным клещом - дезинфекция парников и теплиц серными брикетами (60 г на 1 м3). Перед высадкой в теплицу рассаду надо тщательно осмотреть, зараженные растения убрать. Эффективна обработка растений «Фитовермом» (1 мл на 1л воды). Можно приготовить и зольный раствор: 2 стакана древесной золы заливают горячей (70-80°С) водой, добавляют 2 ст. ложки жидкого мыла и настаивают сутки, затем процеживают. Опрыскивают растения вечером в теплую погоду.Тля располагается на нижней стороне листьев, побегах, завязях и цветках растений, высасывая из них сок. Поврежденные листья скручиваются, цветки и листья опадают, что задерживает рост, а иногда и приводит к гибели растения. Если вредителей немного, с ними можно справиться с помощью сильной струи воды из шланга или обмывания растений мыльным раствором.Белокрылку также можно обнаружить на нижней стороне листьев. На липких сахаристых выделениях, выделяемых ею, развиваются сажистые грибы, приводящие к увяданию листьев.При массовом появлении тли и белокрылки, растения обрабатывают инсектицидами. На приусадебных участках разрешены «Актеллик», «Искра М», «Инта-вир», «Зета» (1 таблетка на 10 л воды). Против белокрылки эффективен препарат «Конфидор» (1 мл на 10 л воды). Можно опрыскивать посадки настоями чеснока, листьев одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и картофеля; отварами ноготков, пижмы, полыни, луковой шелухи (400 г шелухи или 1 кг ботвы заливают 10 л кипятка, плотно закрывают и настаивают сутки). Перед опрыскиванием в раствор добавляют разведенное в воде хозяйственное мыло (40 г на 1 ведро раствора). Опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом в 5 дней.Личинки ростковой мухи повреждают всходы всех тыквенных культур. Они пробуравливают подсемядольное колено и проникают внутрь стебелька, вызывая гибель проростка. За сезон развивается 2-3 поколения ростковой мухи.В борьбе с этим вредителем помогают глубокая осенняя перекопка почвы с тщательной заделкой внесенных органических удобрений, посев семян в оптимальные сроки, сбор и уничтожение растительных остатков.

Болезни персика - как выявить и бороться с ними.Персик, как и любые другие плодовые растения, подвергается различным болезням. Заболевания, которые развиваются в благодатные для них периоды года, могут не только уничтожить урожай, но и вызвать гибель растения.Особенности болезней персикаПерсик, в отличие от других плодовых пород, имеет четко заметную реакцию на инфицирование болезнью. Так как это теплолюбивое растение, то оно весьма болезненно реагирует и на неблагоприятные погодные условия. Растение реагирует и на низкую агротехнику и если неправильно вносить удобрения, или же высаживать растение на неподходящую для него почву, можно испортить урожай.Отсутствие нормальной защиты от патогенных факторов, а также бессистемное применение ядохимикатов способствует порче листьев, сбрасыванию их. Дерево же может постепенно усыхать. От того, насколько своевременно будет обнаружена болезнь персика, будет зависеть будущий урожай, а также жизнь растения.Основные болезни персика1. Курчавость листьев. Это заболевание вызывается специфическим грибком. Первые признаки болезни проявляются еще ранней весной. Под воздействием грибка молодые листья покрываются желтой или оранжевой окраской. Зараженные листья постепенно усыхают. Так как грибок интенсивно выделяет споры, то болезнь быстро распространяется, поражая все больше и больше растений. 2. Мучнистая роса. Болезнь поражает все органы растения, начиная от листьев и заканчивая побегами. Одно из проявлений мучнистой росы – появление на листьях белого налета. Прогрессирование болезни приводит к тому, что листья все больше и больше деформируются, а плоды теряют свои потребительские качества. 3. Монилиоз. Болезнь возникает и развивается в период сырой погоды. Особенно уязвимы цветущие деревья. Характерный признак заболевания – побурение цветков. Возбудитель питается соками растения, отчего листья, цветки и древесина погибают. Грибок выделяет огромное количество спор, а места их локализации приметны по характерным серым подушечкам. 4. Преждевременное усыхание растения. Оно возникает в результате подмерзания, солнечных ожогов, неподходящим составом почвы. Болезнь относится к самым опасным.5. Млечный блеск. Болезнь распространена повсеместно. Инфекция характерна тем, что цвет листьев переходит из зеленого в серый с перламутровым оттенком. Листовая пластинка истончается и преждевременно отпадает. Болезнь особенно вредит растениям после холодных зим. В этот период они наиболее ослаблены.6. Камедетечение. Это состояние сопутствует преждевременному усыханию персика. На стволе обильно выделяется тягучее вещество – камедь. Так дерево реагирует на неблагоприятные погодные условия и на поражение вредителями.Лечение и профилактика болезней персикаЕсли в саду замечено распространение болезней персика, необходимо принимать комплексные меры по защите растений и недопущению развития болезней. На территории сада производится избирательная обрезка. В первую очередь надо удалить больные побеги. Инструменты, которыми будут удалять побеги, дезинфицируются. В качестве дезинфицирующего средства применяют однопроцентный раствор медного купороса. Если на коре заметны трещины, то их нужно зачистить ножом до появления слоя здоровой древесины, а затем замазать садовым варом. В смесь для предотвращения развития болезни добавляют хлористую окись меди. Одним из средств, которое способствует предупреждению появления заболеваний этого плодового дерева, является бордосская жидкость. Ею обрабатывают растения осенью, после того, как завершится листопад. Для профилактики мучнистой росы листья опрыскивают одно – или полупроцентным раствором коллоидной серы. Раствор более слабой концентрации используется для обработки молодых и нежных побегов.При удобрении нельзя перегружать почву азотистыми соединениями. Если сад орошается, то нужно проводить подзимние поливы. Грибковые заболевания, в том числе повышенное камедеобразование, лечат дезинфекционными растворами. Помогает и народное средство – натирание пораженных мест щавелем. Процедуру повторяют два-три раза через 10 – 15 минут. Но все-таки замазка варом, в который добавлены фунгициды, необходима. Наросты камеди также надо убирать. Это делается с помощью ножа, до появления здоровой древесины. Надрез делается параллельно. Рана замазывается смесью из коровяка и глины. Необходимо нанести смесь на рану и обмотать марлей или мешковиной. Своевременная профилактика заболеваний персика и эффективное лечение способствует сохранению жизнедеятельности растений и высокому урожаю. При лечении персика химическими реактивами важно соблюдать меру, так как избыток пестицидов может привести к гибели растений.

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ЛИЛИИ: ОСЕНЬЮ, ВЕСНОЙ ИЛИ ЛЕТОМ? Царственная и изящная красавица лилия – хотя и многолетний цветок, но на одном и том же месте десятилетиями выращивать ее не получится,иначе клумба окажется слишком загущенной, цветки с каждым годом будут появляться все более мелкие, а потом и вовсе цветение может прекратиться.Всегда хочется, чтобы красивых цветов на дачной клумбе было как можно больше, так как лилии в дизайне сада позволяют создавать самые разнообразные композиции. Альпийские горки, средиземноморские рокарии, японские сухие ручьи – везде найдется применение для этого нежного и изысканного цветика.Классификация лилий Международная классификация выделяет несколько основных групп этих цветов:Гибридные сорта I – азиатские гибриды;II – кудреватые гибриды (мартагон), кандидум (белоснежные) и американские лилии;III – длинноцветковые гибриды (лонгифлорум);IV – трубчатые (орлеанские гибриды);V – восточные (ориентальные) гибриды;VI – межвидовые гибриды;ЛО – лонгифлорум-ориентальные гибриды;ОА – ориенталь-азиатские;VII – дикорастущие и видовые лилии. Для нормального выращивания лилии пересадка требуется примерно раз в три или в четыре года. Некоторые сорта можно пересаживать реже, один раз в десять лет (Американские гибриды и мартагон), а вот Трубчатые и Азиатские гибриды желательно вообще пересаживать ежегодно, так как у них сильно разрастаются луковицы.Три года – это максимальный срок, в течение которого лилиимогут нормально расти на одном месте. С необходимостью пересадки лилии мы разобрались, теперь нужно определиться, в какое время года лучше всего проводить эту работу.Можно ли пересаживать лилии осенью или же растения лучше перенесут весеннюю пересадку?Многое зависит от того, какие разновидности лилий посажены в вашем цветнике, а также от климатических условий в вашем регионе. КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ЛИЛИИ ОСЕНЬЮ ↑ Для большинства цветоводов наиболее предпочтительной является пересадка лилий осенью, пока луковички цветов пребывают в состоянии покоя.Лилии со средними сроками цветения можно пересаживать в сентябре, подождав примерно месяц после того, как все цветы отцветут.За это время луковички лилии успеют подготовиться к зиме и окрепнуть. Когда пересаживать лилии, если они отцветают достаточно поздно? Через месяц-полтора после окончания цветения наступают холода, и пересаженные лилии могут просто не прижиться. При температуре почвы ниже нуля пересаживание лилий может привести к переохлаждению луковиц и задержке роста корней.Если в вашем регионе осенние заморозки начинаются достаточно рано, лучше перенести пересадку этих разновидностей лилий на весну. В средней полосе России осенняя пересадка лилий осуществляется в августе или сентябре, когда соцветия уже отцвели, подземные побеги накопили питательных запасов, а на месте одной луковички образовалось сразу несколько.Можно лилии пересаживать осенью в более поздние сроки, но помните, что чем холоднее будет осенняя погода, тем основательнее вам придется позаботиться об укрытии лилий на зиму.К тому же запоздалая пересадка приведет к тому, что появление цветоносов на следующий год задержится. ВЕСЕННЯЯ И ЛЕТНЯЯ ПЕРЕСАДКА ЛИЛИЙ ↑ Если вы решили выбрать весеннее время пересадки лилий, вам нужно будет позаботиться о сохранении в течение всей зимы луковичек, выкопанных с осени. Чтобы посадочный материал хорошо пролежал зиму и весной был пригоден к посадке в открытый грунт, выкапывайте лилии в октябре, чтобы они как следует накопили питательные вещества.Корни луковиц отряхните от земли, уложите в полиэтиленовый пакет с дырочками для вентиляции, проложив слои влажными опилками. Хранить пакет с лилиями можно в холодильнике.Весной луковички высаживайте в хорошо прогретую солнцем почву, смешав ее с песком и перегнившими листьями. В отличие от большинства видов лилии пересадка белоснежной лилии (кандидум) приходится на лето. Эта разновидность лилии имеет особый вегетативный цикл – период покоя у нее приходится на июль-август, за такой короткий период вам необходимо успеть пересадить растение.К сентябрю у белоснежной лилии начнет формироваться новая розетка. Кандидум не нуждается в частой пересадке: раз в пять лет – вот самый оптимальный интервал, когда можно пересаживать лилии этого вида. Еще интереснее обстоит дело с Азиатскими гибридами, поскольку сроки пересадки лилий не ограничены. Вы можете спокойно пересаживать лилии Азиатской группы даже во время их цветения в течение лета. Главное, при выкапывании не повредить корни лилии и после посадки на новом месте обильно полить растение. Бутоны и цветки лучше оборвать, тогда луковица хорошо приживется и на следующий год лилия порадует вас крупными цветами. ИНСТРУКЦИЯ, КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСАДИТЬ ЛИЛИИ ↑ Итак, вы выбрали наиболее подходящее время, когда лучше пересаживать лилии, теперь можно приступить непосредственно к самому процессу пересадки: обрежьте у лилий стебли близко к поверхности земли;осторожно выкопайте луковицу, стараясь не повредить корни;удалите с луковицы все отмершие и засохшие чешуйки;осторожно разделите луковицу ножом на более мелкие луковички, если она сама не распалась;луковицы подержите в слабом растворе марганцовки или карбофоса около получаса;выкопайте в подходящем месте нужной глубины лунки для луковиц (с учетом корней увеличьте глубину еще на 10 см);насыпьте немного песка в лунку и посадите луковичку лилии, присыпав песком ее корни;сверху засыпьте землей, мульчируйте опилками или торфом.! Лилии предпочитают песчаную или суглинистую почву, кроме того грунт должен быть\"воздушным\" и свободно пропускающим влагу, для чего его надо регулярно рыхлить.Никогда для лилий не используйте свежий навоз! При его присутствии в почве, луковицы практически всегда поражаются серой лилиевой гнилью. Для здоровья растения также очень важна глубина посадки – она должна быть достаточно велика. Нормой считается – 4-5 размеров высоты самой луковицы. Имейте в виду, что луковицы лилий, посаженные весной, заметно обгоняют в развитии луковицы, высаженные осенью и хранившиеся всю зиму в промерзшей земле. Поэтому стоит хорошо обдумать, когда рассаживать лилии: осенью перед заморозками или же весной, когда прогреется земля. Конечно, принимая во внимание особенности сортов лилий, растущих в вашем цветнике.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ НА ЯБЛОНЕ И ГРУШЕВ последние годы листья яблони и груши начинают приобретать \"осеннюю\" окраску еще в самом начале лета. Это может быть вызвано одной из нижеописанных причин.Жара. Если вы не поливали растение достаточным количеством воды, это могло нарушить питание корней и листвы. Поэтому срочно увеличьте интенсивность полива хотя бы до 1 раза в три дня.Избыток влаги. Впрочем, с поливом следует быть осторожным – при избытке влаги корневая система оказывается подтопленной (чаще всего такое бывает на тяжелой глинистой почве). В этом случае поливать дерево следует не чаще 1 раза в неделю.Солнечные ожоги. Если вы обильно поливали яблоню или грушу в жаркий день, и при этом часть воды попала на листья, это могло привести к возникновению ожогов и пожелтению. В этом случае можно подкормить дерево настоем коровяка (разведите 1 стакан удобрения в 10 л воды) либо опрыскать листву Цирконом после захода солнца, чтобы не обжечь листья повторно.Попадание гербицидов. Если весной вы проводили массированную борьбу с вредителями и болезнями, то, вероятно, часть пестицидов попала на листья и вызвала их преждевременное отмирание.Кроты. Эти мелкие зверьки могли устроить подкоп и повредить часть корневой системы. Если на участке вы наблюдаете земляные холмики, значит, настало время избавиться от кротов.Почему желтеют листья на молодой яблоне и грушеОсобенно обидно наблюдать за тем, как желтеют листья у молодых деревьев, которые должны радовать свежей зеленью и яркими цветами. Причин \"осеннего настроения\" яблони и груши может быть несколько.Заглубление корней. Возможно, при посадке вы слишком глубоко посадили саженцы, и корневая шейка оказалась на 10-15 см ниже уровня грунта. Такая посадка постепенно ослабляет дерево, оно плохо развивается и слабо плодоносит. В этом случае проще выкорчевать его и посадить новую яблоню или грушу.Близкое расположение грунтовых вод. Длительное переувлажнение также приводит к угнетению дерева и тому, что корневая система перестает \"дышать\". Формируется так называемый \"глеевый горизонт\", в котором накапливаются соединения железа и марганца, ядовитые для большинства растений. Можно попробовать пересадить дерево с большим комом земли на новое место.Дефицит серы и железа. Если желтеют не только яблоня или груша, но и другие растения, расположенные рядом, возможно им не хватает серы или железа. Дефицит этих микроэлементов наблюдается при избыточном внесении золы или извести. Нейтрализуйте их действие при помощи сульфата или нитрата аммония.Развивается парша. При возникновении этого заболевания 3-4 раза за сезон следует обработать дерево препаратами Скор либо Фитоспорин в соответствии с инструкцией. После полива (3-4 ведра воды) подкормите дерево нитроаммофоской (один спичечный коробок на 10 л воды) из расчета 2-3 л раствора на одно растение.Почему на яблоне и груше желтеют и опадают листьяНередко листья не просто желтеют, но и опадают спустя некоторое время, лишая дерево продуктов питания. Виноваты в этом, как правило, болезни и вредители.Хлороз яблони и груши. Данную болезнь вызывают продолжительная засуха, подтопление участка, вымывание органических и минеральных веществ из почвы и ее обеднение. В первую очередь следует усилить \"азотное питание\". Например, подкормить дерево сульфатом аммония или мочевиной (35 г на 10 л воды, под куст вносить 3-4 л состава). Также используют Азотобактерин (2-3 бутылки препарата под одно дерево). Иногда применяют Антихлорозин (100-120 г на 10 л воды) для обработки корней либо, если болеет груша, проводят опрыскивания по листьям и побегам.Атака клещей. Побурение и опадение листьев могут вызывать мелкие клещи (бурый и красный плодовый). Они питаются соком молодых листочков и устойчивы к большинству препаратов от вредителей. Рекомендуется опрыскивать деревья акарицидами (Неорон) и инсектоакарицидами (Карбофос, Каратэ).Почему на яблоне и груше желтеют и сохнут листьяИногда на протяжении лета листья яблонь и груш бледнеют и усыхают, а затем усеивают землю сплошным \"сухим ковром\". И это не признак скорой осени, а следствие одной из следующих причин.Монилиоз. Эта болезнь проявляется не только пожелтением листьев. При его развитии все дерево выглядит так, как будто его опалили огнем – сухими и безжизненными становятся веточки и другие части. Обычно монилиоз проявляется через 2-3 недели после цветения, а его пик приходится на август. После цветения растение следует обработать любым противогрибковым препаратом, 1%-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).Неудачный подвой. Из-за несовместимости привитых растений влага и питательные вещества не поступают к веткам дерева. В этом случае практически ничего сделать нельзя, остается надеяться только на то, что в следующий раз процедура прививки пройдет более успешно.Из-за чего желтеют и скручиваются листья на яблоне и груше Листья яблони и груши подвержены многим болезням и негативным внешним факторам. Поэтому если они начали желтеть, а затем и скручиваться – значит, причиной этого могут быть нижеперечисленные проблемы.Нехватка кальция. Молодые листья светлеют и закручиваются кверху, отмирают точки роста, и листочки вскоре опадают. При появлении симптомов нехватки кальция следует проверить уровень кислотности почвы и известковать ее при превышении уровня pH (нормальный уровень для большинства плодовых деревьев – 6-7 pH). При нормальном уровне pH деревья подкармливают сернокислым кальцием.Морозобоины. При подмерзании корневой системы начинается угнетение не только ее, но и ствола, веток, побегов, листьев. Последние становятся мелкими, желтеют и скручиваются. В этом случае поможет полив деревьев раствором мочевины (500 г на 10 л воды), а также смесь коровяка с глиной, которой замазывают раны, образующиеся на стволах под действием низких температур.листья после морозобоинПри образовании морозобоин листва может пожелтеть ближе к середине лета и стремительно опадатьПричины пожелтения листьев на саженцах  Внезапно пожелтеть могут даже внешне здоровые саженцы. Это может быть связано с низким качеством посадочного материала или быть вызвано одной из следующих причин, которые проявляются уже после посадки.Недостаток азота. На ранних этапах роста и развития молодые деревья острее всего страдают от нехватки азота. Обязательно внесите перегной (4-5 кг на 1 кв.м приствольного круга) и заделайте его на глубину 35-40 см.Критические перепады температуры. Если вы посадили яблоню или грушу слишком рано, или зимой после оттепели наступили заморозки, молодое дерево может подмерзнуть. Чтобы этого не случилось, осенью штамб следует обвязать утепляющим материалом – хвойным лапником, мешковиной, тканью.Повреждение ствола. У основания, на границе ствола и корневой системы, дерево могли повредить мыши и другие грызуны. В этом случае может помочь замазывание ран густой глиняной болтушкой (поврежденные места зачищают до здоровой ткани, обмазывают глиняной болтушкой и обматывают хлопчатобумажной тканью) или прививка мостиком. От высадки частично поврежденного саженца лучше отказаться, поскольку дерево все равно будет болеть и слабо плодоносить.Чем обработать деревья, на которых желтеют листьяУниверсальным средством обработки деревьев, на которых желтеют листья, является бордоская смесь. Для ее приготовления нужно смешать 100 г медного купороса, 100 г извести и 10 л воды. Опрыскивать следует 1 раз в 2 недели.Помогает также опрыскивание раствором хлористого кальция (25-30 г на 10 л воды). Если листья постепенно приобретают серый цвет, а их края буреют, это говорит о дефиците железа. В этом случае используют раствор железного купороса (60-80 г на 10 л воды). Во время распускания почек, бутонизации, в период цветения, а также в июле-августе для борьбы с вредителями применяют раствор коллоидной серы (100 г на 10 л воды).

Что нельзя и что можно сажать рядом?

Яблоня

Мучнистая роса на крыжовнике — методы профилактики и борьбы.

Защита растений от различных заболеваний занимает летом львиную долю времени дачников. И не всегда эта борьба заканчивается положительным для растений результатом. Одним из наиболее вредоносных заболеваний, поражающих крыжовник, считается американская мучнистая роса, или сферотека крыжовника. В этой статье расскажем, можно ли предотвратить заболевание, и что делать, если мучнистая роса на крыжовнике все-таки появилась.

Аптечные средства от болезней и вредителей растений.

1.Фурацилин Фурацилин – общеизвестное аптечное средство, используемое при ангинах и других заболеваниях горла, эффективно и при защите винограда от поражения грибной инфекцией. Препарат уникален тем, что его можно применять на кустах с созревающим урожаем.

Простой способ заморозки ягод на зиму! Как сохранить витамины в ягодах!

Заморозка ягод, как и фруктов – прекрасный способ на зиму обеспечить себя и свое семейство витаминами.

Что делать, если не плодоносит вишня?

Вишня уже давно выращивается на наших участках, и нет, наверное, такого садика, в котором не произрастали бы два или три деревца вишни. Вишню любят садоводы за ее неприхотливость, достаточную морозостойкость, относительную нетребовательность к типу грунта (за исключением заболоченных почв и бедных), высокую восстановительную способность растения (после обрезок, подмерзаний), теневыносливость, хорошие урожаи и высокие вкусовые качества и массу плодов, в особенности новых сортов данной культуры. Однако с вишней могут возникнуть и сложности, порой бывает и так, что вишневые деревца никак не хотят плодоносить. Почему так происходит и что с этим делать? На эти вопросы мы и попытаемся дать ответы максимально подробно.

Почему не цветёт гортензия ?Летние месяцы — время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Жалуются начинающие садоводы - при выращивании гортензий, цветы которых формируются на поросли предыдущего года, а именно – гортензии крупнолистной.

1. Вымерзание цветочных почек Большинство гортензий могут зимовать в условиях открытого грунта без укрытия не только на юге России, но и в средней полосе. Но не гортензия крупнолистная. Она требует дополнительного укрытия на зиму (а некоторые её сорта – прохладной зимовки в подвале при температуре не ниже 5 °С). О минимальном утеплении позаботьтесь уже в сентябре, потому что неурочные заморозки могут уничтожить цветочные бутоны.

Табачная пыль от вредителей: применение в садоводстве.

В специализированных магазинах для сада и огорода реализуют табачную пыль. Она представляет собой отходы, которые образуются при изготовлении табака. По внешнему виду напоминает мелкий порошок коричневого цвета. Данное средство выбирают садоводы, являющиеся поклонниками экологического земледелия. Его рекомендовано вносить в почву накануне перекопки весной совместно с азотными удобрениями и осенью при внесении фосфорно-калийных.

Чем подкормить морковь, чтобы была сладкая и урожайная?

Много вкусной морковки — не проблема для того, кто знает несколько секретов агротехники. Важно не только вовремя посеять и прорвать морковь, но и своевременно полить-подкормить.

Трипсы: как обнаружить и уничтожить?

У любимых растений без видимых причин увядают и опадают листья, а бутоны засыхают, так и не раскрывшись? Виновниками такой беды могут быть микроскопические насекомые трипсы, которые поселились на ваших зеленых питомцах и питаются их клеточным соком.

Как я сделала узкие грядки и упростила себе жизнь?Самые тяжелые работы на «огородной ниве» – это обустройство участка, разбивка его на грядки, их осенняя перекопка. Рыхление, посадка, уход и даже полив (хотя и это тоже нелёгкие работы для пожилых людей) страшат огородников меньше, потому что эти работы более растянуты во времени, и могут дать в теплый сезон хоть краткую передышку. Как же организовать дачный участок, чтобы он оставался привлекательным, огород – чистым, а работы по уходу уменьшились? Я советую сделать узкие грядки. В этом материале расскажу – как узкие грядки спасают дачников от больших трудозатрат, и поделюсь опытом их создания. Почему большой огород — это еще не большой урожай? Многолетний опыт огородничества показал, что количество качественного урожая не обеспечивается большой площадью. На маленькой площади за растениями возможен более тщательный уход, а значит – и урожай с куста и в целом с площади будет наибольшим и с лучшим качеством плодов. Сил и времени на уход за культурой на маленьком участке затрачивается в 2-3 раза меньше. Многопольный севооборот (8-12 культур) с большими площадями грядок в пожилом возрасте – непосильный труд. Мне 77 лет и в последние 15 лет я использую на своем огороде метод узких грядок. Очень удобный и не требующий денежных затрат и чрезмерных физических усилий. Простой способ создания узких грядок. Чтобы изменить свой традиционный огород на более прогрессивный, нужно для начала измерить общую площадь участка. Разровнять площадь, отведенную под огород, и разделить её на узкие грядки с широкими дорожками. Ширина грядок должна составлять не более 40-50 см. Между грядками необходимо оставлять широкие дорожки – 80-120 см. Длина грядок произвольная и зависит от желания хозяина. Грядки лучше направить с севера на юг. Такое расположение удлинит освещенность растений на грядках. Всю траву и остатки огородных растений (не пораженных болезнями) сбрасывают на дорожки. Можно через 2-4 года узкие гряды и дорожки поменять местами. Посередине широкой дорожки выделить узкую грядку, а из отработанных грядок и боковых частей дорожек сформировать широкие дорожки. За эти годы на них из сорняков, ботвы и стеблей огородных растений накопится достаточный слой полуразложившейся мульчи. Новые узкие грядки глубоко на 8-10 см рыхлят тяпками. За зиму почва вспухает, становится воздушной, весной рыхление повторяют. Перекопка не нужна. Если же не все работы (в силу разных причин) были своевременно выполнены, и сорняки поднялись на грядках и дорожках, их скашивают и оставляют перегнивать. Можно узкие грядки не переносить с места на место и тогда широкие дорожки засеять газонной травой: полевицей, мятликом и другими травами, устойчивыми к вытаптыванию. Они подавляют обычные сорняки, получаются грядки в зеленом уборе газонных трав. Некоторые хозяева застилают дорожки старыми листами фанеры, рубероида, чтобы уменьшить их зарастание сорняками, и было удобнее работать на грядке. В этом случае убираемые сорняки оставляют в междурядьях на грядке. Если есть время и силы, можно грядки огородить и приподнять над землей. Но эти работы требуют времени и материалов. Кроме того, на свободной земле без всяких ограждений растения лучше развиваются. Чем хороши узкие грядки? К растениям на такой грядке есть свободный подход с двух сторон. Ее легко обрабатывать, рыхлить, засаживать. Выполнять эти работы можно сидя на скамеечке вдоль грядки или передвигаться поперек при посадке крупного посадочного материала (картофеля, лука-арбажейки, кабачков, гороха и др.) Только одно строгое условие: на грядку нельзя наступать, чтобы не уплотнять почву. Все работы выполняются с широких дорожек между грядками. На широких дорожках выполняют все подсобные работы с использованием тары, тележек, подсобного инвентаря, не трогая грядку. Высаживают культуры на грядке в 2-3 ряда не более, кроме мелкосемянных (лука-чернушки, укропа, редиски, салатов и др.). На узких грядках междурядья оставляют минимально узкими. При такой посадке разрастающаяся надземная часть огородных растений быстрее закроет пустую почву. К примеру, на узких грядках междурядья для томатов ранних оставляют 35х35 см, а для высокорослых, крупно кустовых – 40х40 и не более 50х50 см, для моркови – 5х5 см. Междурядья огурцов не превышают 20х20 см. Сорняки будут гибнуть под зеленой массой растущих культур, и не нужны будут частые рыхления для уничтожения сорняков. Кроме того, через листовую поверхность растений испаряется влаги в 20-25 раз меньше, чем с открытой поверхности почвы. Севооборот на узких грядках В зимний период достаточно времени, чтобы продумать севооборот (культурооборот) своего огорода. Основное правило – на грядке смена культур должна идти в течение всего теплого сезона. К примеру: если не нужны большие урожаи, можно разбить грядку на 2-3 части. На одной посеять редис нескольких сроков созревания, а на второй – шпинат или салаты, далее – лук-батун как однолетнюю культуру. Редис будет занимать свою часть грядки не более 1-1,5 месяцев. После его уборки можно высадить рассаду ранней капусты, ранних томатов, картофеля 40-дневки. После уборки салатов, вторую половину грядки можно занять средними или среднеранними томатами, зеленными (укроп, сельдерей, петрушка, базилик), яровым чесноком. Подробнее о севообороте в материале «Пять способов севооборота для дачного участка». Если на грядке намечена высадка рассады томатов средних и поздних сроков, капусты белокочанной, то необходимо с осени или весной засеять эту грядку сидератом, чтобы она не пустовала, становясь полигоном для сорняков (см. статьи «Какие сидераты сеять осенью», «Какие сидераты сеять весной»). Ко времени высадки рассады сидераты скашивают и используют как мульчу под культуры. Весь уход за культурами можно выполнять не спеша, лучше – на приспособленной для этого скамеечке. Уход за культурами на узких грядах. Рыхление Сидя на скамеечке легко дотянуться до рядка растений на грядке с одной и другой стороны, порыхлить почву, уничтожить сорняки. Лучше сорняки оставлять в междурядьях культуры, но если их все же много, и они разросшиеся (в первые годы так и бывает), то уничтожаемые сорные растения сбрасывают на дорожку. Слой сорняков будет пружинить под ногами, что снизит нагрузку на почву. Она не будет так сильно утаптываться. Сорняки будут перегнивать, формировать перегной, который очень пригодится в будущем. Если сорняки поднялись и на дорожках, их легко уничтожить поверхностным рыхлением. Мульчирование Узкие грядки легко мульчировать. В качестве мульчи используют те же сорняки (их укладывают в междурядья), солому, древесные опилки (кроме хвойных) и древесную стружку, зеленую массу скошенных сидератов. Сквозь 7-10 см слой мульчи (не меньше, иначе мульча не работает) сорняки не прорастают, погибают, как и часть вредителей, в том числе колорадский жук (количество обработок против него снижается). Кроме того, сидераты своей корневой системой разрыхлят почву, ее не нужно будет перекапывать и одновременно они послужат зеленым удобрением для основной культуры. Постоянная занятость участка не потребует больших затрат на постоянную борьбу с сорняками. Мульчирование предотвратит близко расположенные к земле плоды овощных культур от загрязнения грунтом (томаты, кабачки, клубнику и др.) и поражения грибковыми инфекциями (фитофторой, гнилями). Перегнивая, мульча пополняет почву органикой, что повысит плодородие почвы, улучшит ее структуру. Если участок сильно засорен, то часть сорняков можно убрать до начала весенних работ без больших усилий. Нужно только спровоцировать их более быстрое прорастание. Весной по снегу на огороде разбрасывают торф, золу, перегной и накрывают прозрачной пленкой. Лучи солнца притягиваются темной поверхностью, земля под пленкой быстрее прогревается и сорняки начинают прорастать. Через 1,5-2,0 недели почву на грядках и дорожках рыхлят, уничтожая сорняки. Если на грядке намечена посадка поздних культур, прием провокации повторяют. Просто оголившуюся почву еще раз пушат поверхностным рыхлением (перекопка грунта не нужна). Узкие гряды, особенно клубничные или под многолетниками, удобно мульчировать не пропускающим свет, но пропускающим влагу, укрывным материалом. Если же сорняки не были своевременно убраны с дорожек, их под корень срезают и используют для мульчирования огородных культур на грядках. Полив растений При достаточных майских дождях и обильном своевременном мульчировании почвы, можно сократить часть поливов, увеличивая межполивной интервал. Влага хорошо сохраняется под мульчей, не позволяет грунту формировать сухую корку, которая часто вредит нежным стеблям растений. На узких грядах легко организовать капельный полив. От основного шланга, идущего вдоль огорода, на каждую узкую грядку прокладывают шланг с дырочками. Чем меньше диаметр дырочек, тем они располагаются чаще. Основной шланг прикрепляют к крану. Напор воды делают небольшим, вода должна капать, а не литься.

Как защитить участок от ветра, или Создаём ветрозащитные посадки? Ветер хорошо нами воспринимается только в романтическом аспекте: мы сидим в уютном тёплом доме, а за окном бушует ветер… На самом деле, ветер, гуляющий по нашим участкам, это проблема и ничего в нём хорошего нет. Создавая ветрозащитные полосы с помощью растений, мы разбиваем сильный ветер на несколько слабых потоков и значительно ослабляем его разрушительную силу. Какой вред может принести ветер нашим растениям? При сильном ветре деревья и кустарники могут искривляться, ломаться и даже полностью выворачиваться из земли. Зимой, когда растения укрывает снег, у них больше шансов выдержать низкие температуры, а ветер всё норовит этот снег сдуть и оголить их. При морозной погоде ветер дополнительно сушит растения, особенно при замёрзшей и, соответственно, не работающей корневой системе. Да и в жаркую погоду от ветра только неприятности, он дополняет работу солнца, высушивая землю и всё, что на ней растёт. А если ещё вспомнить «мелкие» неприятности, вроде постепенной эрозии почвы, сдуваемых с участка парников и укрытий или уносимых вдаль разложенных для работы материалов? В общем, любому садоводу-огороднику ясно, что ветер на участке – это проблема и его нужно как-то укротить. Как укротить ветер? Забор, первое, что приходит в голову. Причём – высокий и глухой, каменный, деревянный или из профнастила. Да, он спасёт, но лишь на небольшом расстоянии за самим забором. Ударяясь в него, поток воздуха поднимается вверх и затем снова обрушивается вниз с прежней силой. Мало того, ещё и создавая завихрения и напрягая растения из стороны в сторону. Наверное, лучше попытаться этот сильный поток воздуха разбить на несколько более слабых и уменьшить их разрушительную силу. Для этого можно придумывать разные технические и инженерные ухищрения. Но для нас, садоводов, такой способ уже давно придуман и используется – ослабление ветра при помощи самих же растений – ветрозащитные полосы. Суть метода, как раз и состоит в том, чтобы разбивать ветер на множество мелких потоков, действие которых уже не такое катастрофическое. Кроме того, при правильной организации и правильном подборе растений такие ветрозащитные посадки будут служить украшением вашего сада, и служить пристанищем для птиц. Так как же это правильно сделать? Определяемся с розой ветров. Для начала, стоит определиться с розой ветров в вашей местности и выяснить, с какой стороны ветер дует чаще и несёт наибольшую опасность (данные можно найти на специализированных сайтах). Именно эту сторону и стоит прикрывать в первую очередь. Обычно, наибольший вред в климате средней полосы, наносят холодные северные и восточные ветры. Хотя все же лучше ветрозащиту делать по всему периметру участка, окружив его со всех сторон ветрозащитными растениями. Какой должна быть высота ветрозащитной полосы? При создании ветрозащитных посадок нужно определиться, какую площадь вы хотите прикрыть. Дело в том, что ветер, встречая специально плотно посаженные растения, разбивается на множество потоков. По мере удаления от них ветер снова сливается в один мощный поток, и его сила опять нарастает. Это расстояние примерно 8–10 высоты изгороди. То есть, чтоб понятней – при высоте плотной живой изгороди из устойчивых к ветру растений 2 метра, прикроет она 20 метров за собой, а эффективно и того меньше, метров 10. Но если через эти 10–20 метров снова высадить изгородь, то, естественно, территория «без ветра» увеличится. Как выглядит идеальная ветрозащитная посадка на участке? Теоретический идеальный вариант. Первый удар принимает на себя плотная живая изгородь, за ней на расстоянии ряд высоких деревьев, их цель поднять уже ослабленный воздушный поток вверх, чтобы он прошёл над садом и тоже дополнительно его раздробить на части. Всё, что прошло первые две линии обороны, встречает третью, из посаженных высоких кустарников. Они сдерживают остатки былой мощи ветра. За ними начинается спокойная территория, пригодная для выращивания хрупких и неустойчивых растений. Это, конечно, хорошо для больших участков, где есть место и для сада, и для огорода, и для цветника, и для таких трёхслойных ветрозащитных полос. А если участок маленький, стандартные 6 соток? Здесь организуют защиту от ветра не по всему участку, а путём создания отдельных групп, когда устойчивые к ветру растения прикрывают более чувствительные. И конечно же, в полной мере стоит использовать имеющиеся постройки. Какие растения использовать для ветрозащитных изгородей? Важно правильно выбирать растения для таких ветрозащитных посадок. Естественно, они должны быть сами устойчивы к ветру, не хрупкие и с глубокой корневой системой. Они должны быстро и без особых проблем расти. А так как их понадобится много, то они либо должны быть дешёвыми, либо иметься в изобилии в вашей местности (самосев или корневые отпрыски). Об этом стоит поговорить подробнее. Первый слой (полоса) – это изгородь из высоких свободно растущих кустарников или формируемых обрезкой деревьев. Эта линия принимает на себя первый удар, значит, она должна быть плотной и состоять из крепких растений – дёрен, боярышник, липа, гледичия, алыча, бук, граб, вяз. Можно использовать и хвойные, скажем, ель. Последняя, несмотря на неглубокую корневую систему, держится в земле достаточно крепко за счёт большой их площади. А вот популярная туя – плохой вариант. Имея неглубокую и неширокую (тарельчатую) корневую систему, она легко выворачивается ветром. Все эти растения отлично переносят стрижку и их можно удерживать на нужной высоте, при этом они образуют густую и плотную стену из ветвей. Кстати, совсем не обязательно для ветрозащиты использовать вечнозелёные растения, можно и листопадные, но с густыми кронами. Высаживать их следует плотно, с расстоянием 60 см, а лучше в 2 ряда и в шахматном порядке. Если для большого участка это будет только первый слой, то для маленьких может быть основной защитой от ветра. Во второй слой высаживают высокие деревья. Напомню, их назначение – уводить ветер вверх. Та же липа, но не стриженая, берёза, сосна, клёны. Подойдут и другие крепкие деревья из вашей местности дуб, ива, рябина, платан, тот же бук, граб или вяз. Третий слой (полоса) находится уже внутри сада, и в него можно высадить то, что поинтересней: форзиция, барбарис, чубушник, пузыреплодник, снежноягодник, декоративные формы дёрена, сирень и т.п. У каждого садовода, наверняка, есть свои варианты растений для ветрозащиты. У меня это устроено примерно так: с северной стороны первый слой – сетка рабица высотой 2 метра, по которой густо плетётся неприхотливый девичий виноград, образуя сплошное покрытие из веток. На расстоянии примерно 10 м от него растут большие липа, грецкий орех (не самый лучший вариант – он хрупкий), абрикос. Плюс в этой же линии дом и сарай. За ними отдельные небольшие «стенки» из дёренов, пираканты, гибискуса. Так как участок длинный (100 м) и узкий, то по мере его освоения такие внутренние живые изгороди из декоративных кустарников и деревьев будут и далее создаваться. Под прикрытием этих нескольких слоёв ветрозащиты можно выращивать многие хрупкие и теплолюбивые растения, не переносящие сквозняков. Скажем, магнолию, альбицию ленкоранскую, хурму или какие-то более южные сорта обычных плодовых культур, яблони и груши. Особенности посадки и ухода за ветрозащитными растениями. Конечно, задача ветрозащитных растений – уберечь сад. Но наша задача, чтобы это сработало, обеспечить самим этим растениям комфортные условия для роста в первые годы. Тогда ветрозащита вырастет и поднимется как можно скорей. При посадке лучше использовать молодые 2-х–3-х летние саженцы. Дело в том, что при стрижке, у них активно просыпаются нижние почки и идёт активное образование новых побегов, изгородь получается густой и плотной. Растения лучше использовать контейнерные, чтобы быстрее приживались, а посадочную яму наполнять рыхлой и питательной смесью, опять же для ускорения роста. Саженцы стоит обрезать на 1/3 для уменьшения парусности и усиления ветвления. И их обязательно подвязывают к кольям или делают растяжки, ведь мы их сажаем на самом ветреном месте. Неплохо на первые год–два их и самих защитить от ветра, натянув сетку или установив временный забор. Хлопотное дело, но необходимое. Когда саженцы приживутся, да при хорошем уходе, они смогут уже через короткий промежуток времени начать выполнять свою работу. Стоит продумать и некоторые аспекты, которые сразу не бросаются в глаза. Не нужно высаживать изгородь из одного вида растений. В случае нашествия какого-то специфического вредителя или болезни вы можете враз лишиться важного элемента ветрозащиты. Лучше делать комбинированные посадки, хотя это сложнее и требует знания совместимости растений. Не забывайте, что плотная стена из хвойных отлично выглядит и хорошо защищает от ветра, но в жаркий летний день, вам точно захочется небольшого ветерка.

Правила обрезки роз весной для лучшего цветения Нужно ли весной обрезать розы? Причины, по которым это происходит, могут быть разные. Назовем некоторые из них: 1. Весной удобнее производить корректировку формы. За прошлое лето куст разросся – многие ветки выросли не в правильном направлении. Поэтому необходимость подправить форму возникает сама собой. 2. Обрезка кустов может реализовать ваши замыслы: - если вы уберете мелкие ответвления и оставите длинные цветоносы, то цветы у роз будут крупные и одиночные; - а если вы хотите, чтобы куст розы был весь в цвету с множеством розочек, то надо оставить большую часть побегов. Правда, в данном случае цветы будут мельче. 3.Есть необходимость омолодить кусты. Для этого надо срезать старые ветки и заставить кусты производить новые молодые побеги. Когда и как производить обрезку? К обрезке необходимо приступить только после того, как вероятность заморозков исчезла, но почки еще не распустились. Важно не пропустить этот момент! Для начала внимательно осмотрите розы. Все ветки, что выросли внутрь кустов нужно обрезать. В этом случае вы улучшите вентиляцию куста и разредите кусты. Следующим шагом необходимо удалить до живой древесины ветки, отмершие за зиму. Та же участь должна постигнуть и поврежденные ветки. Если ваш куст уже давний и сильный, то необходимо убрать все хилые побеги. Если же куст еще слабенький, то побеги лучше оставить, но укоротить хотя бы на одну почку. Это позволит укрепить растение и простимулирует прирост. Учтите, что обрезка роз должна быть такой, чтобы существующие корни могли прокормить все ветки надземной части. Только в этом случае розы будут успешно наращивать побеги и прекрасно цвести. Как правильно обрезать розы для выращивания крупных цветов Если вы хотите, чтобы у вас были розы для срезки или вам просто нравятся одиночные крупные цветы, необходимо оставить 3-4 почки на каждой ветке, которую вы не удалили. При такой обрезке из малого количества оставленных почек появятся мощные побеги, а на таких длинных побегах расцветут крупные розы. Обрезка роз для выращивания цветущего куста на клумбе Если же вы хотите, чтобы розы изначально напоминали букеты и цветов было много, то при обрезке на оставленных для роста ветках необходимо иметь до 6 почек. В результате этого куст порадует вас обилием цветов, но менее крупных и на меньших цветоножках. Обрезка роз типа флорибунда и чайно-гибридный Для создания пышного куста этого вида делается формирующая обрезка. Все зависит от того, каким бы вы хотели его видеть в будущем - в зависимости от этого и произведите обрезку. Безусловно, вначале надо сделать санитарную обрезку, а уже потом приступить к формированию куста. Трудно сказать, сколько почек нужно при этом оставлять. Это может быть и 3, и 6. Все зависит от формы куста, который вы для себя определили. Сильная обрезка может понадобится, если вдруг снизится цветение и рост таких кустов. Обрезка миниатюрных роз/ Обрезка миниатюрных кустов роз производится также, как и у кустов чайно-гибридных роз. Это санитарная и формирующая обрезки. Нужно оставить 2-3 почки на ветках, но длина ветки должна быть не более 10см. Очень часто бывает так, что основной причиной позднего цветения является отсутствие обрезки. Не забывайте летом удалить отцветшие цветы, сухие веточки, увядшие листы. Это позволит защитить куст от вредителей или болезней, а также для того, чтобы не портить красоту куста. Обрезка плетистых роз Молодые плетистые розы весной нужно обрезать только на концах веток. А вот если растение старше 4 лет, то старые побеги лучше вырезать до основания, не оставив даже пенечка, сразу после цветения. Молодые побеги при этом не трогают и в течение года не обрезают, так как именно на их концах будут цвести розы на следующий год. СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ РОЗ 1. Не торопитесь с обрезкой. Обрезка стимулирует цветение растения. И если вдруг случается майский заморозок, то вы потеряете часть бутонов. 2. Но и поздняя обрезка роз тоже не даст хорошего результата, так как это тормозит начало вегетации. 3. Обязательно подкормите кусты роз после обрезки. 4. Обязательно обработайте все срезы размером более 1 см садовым варом. 5. После обрезки растения не помешает опрыскать розы 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1—3%-ным раствором бордосской жидкости. 6. Обрезку необходимо проводить острым ножом. Обязательно продезинфицируйте его перед началом работы. 7. Производите срез на высоте 5-8 мм над почкой, чтобы будущий побег на засох. Срез производите по косой от почки. Такие группы роз, как Spinosissima, Rugosa, Gallica и их гибриды, Moschata в обрезке почти не нуждаются. Цветы образуются на боковых ветках побегов двулетних и более старых веток. Обрезку роз производят в случае повреждения веток или естественного отмирания.

Как вырастить ароматную и вкусную дыню в теплице? Важные советы.

Вырастить вкусную и ароматную дыню в теплице, конечно, можно, но для этого необходимо создать комфортные для неё условия. Ухаживать за дыней достаточно простой и ничем не сложнее ухода за томатами и огурцами. Для того, чтобы получить вкусный и сочный урожай, достаточно соблюдать несколько правил посадки, выращивания и ухода за данной культурой.

Сроки посева пекинской капусты на рассаду.

Выращивание пекинской капусты, как и многих других овощей, начинается с посева семян на рассаду. Для получения положительного результата основополагающим и важным моментом является выбор оптимальных сроков посадки. Информации на пакетиках с семенами, как правило, недостаточно, поэтому огороднику важно уметь самостоятельно рассчитывать эти сроки, а наша задача — помочь ему в этом.

Как выбрать свеклу без белесых колец – обзор хороших сортов.

На нашем столе всегда были и будут разные овощные культуры – без некоторых мы просто не представляем своего рациона. Так, свекла относится к очень популярному продукту, вкусному и бесконечно полезному.

Выращивание на грядке бета-каротина. Как вырастить урожайную морковь на высоких грядках?

Морковь выращивает почти каждый огородник. Оранжевые корнеплоды содержат много полезных веществ, необходимых для организма, в том числе и бета-каротина.

Как сушить груши в домашних условиях правильно?

Далеко не все сорта груш можно надолго сохранить в свежем виде надолго. Так, например, для урожая ранних сортов лучше применить альтернативные способы сохранения фруктов на зиму. Из таких груш можно сварить вкусные джемы или компоты, можно заморозить или засушить. Как раз о том, как сушить груши правильно в домашних условиях и пойдет речь в этой статье. Подготовка груш к сушке

Малина Шапка мономаха — рубиновая красавица на вашем участке.

Среди новых ремонтантных сортов быстро набирает популярность малина Шапка Мономаха. Чем примечателен этот сорт, не так давно появившийся в продаже? И действительно ли стоит выделить место в своем саду для его выращивания или же отдать предпочтение другим сортам?

Выращивание салата в открытом грунте.

Листовой салат - это не только неотъемлемая часть практически любого овощного блюда, но еще и кладезь витаминов. Радовать себя вкусной и полезной зеленью можно круглогодично выращивая салат весной, летом и осенью в открытом грунте, а зимой на подоконнике. Технология, в данном случае, достаточно простая, но и ее нужно выполнить правильно, чтобы получить хороший урожай.

Томат Вишня красная: украшение блюд и просто удовольствие.

Томаты сортотипа Вишня, характеризующиеся кистевым плодоношением, бывают разных цветов, но все очень привлекательны и популярны. Они чрезвычайно неприхотливы в уходе, рано созревают, плодоносят мелкими, но вкусными помидорками. Классической окраской обладают плоды томата Вишня красная.

Как сушить горох на семена – заготовка посевного материала.

Закончился сезон урожаем и на многих бобовых культурах остались перезрелые плоды. Что ж, сама природа даем возможность запастись посевным материалом для будущего года. А вот когда собирать и как сушить горох на семена, чтобы он не пропал за зиму и сохранил хорошую всхожесть, стоит разобраться подробнее.

Как правильно поливать лук, чтобы получить хороший урожай?

Правильный и своевременный полив луковых грядок является важным условием получения хорошего урожая этого пряного овоща. Количество воды и частота полива влияют не только на размер головок лука и их вкус, но и на лёжкость.

Когда собирать черноплодную рябину для домашних заготовок?

Ягоды черноплодки используют для приготовления домашнего вина и наливок, их сушат на зиму в лечебных целях, готовят варенья, компоты и джемы. Но для всего этого требуется ягоды разной спелости, поэтому важно знать при каких условиях и когда собирать черноплодную рябину.

Чем подкормить укроп, чтобы он не желтел?

Корни у укропа стержневые, длинные, практически без боковых ответвлений. Готовя грядку, позаботьтесь о том, чтобы слой плодородного субстрата был достаточно глубоким, до 20–30 см.

Повилика — опасная соседка.

К роду повилика относятся наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения, сочетающие большую жизнеспособность с высокой плодовитостью. Повилика происходит из тропической Америки и Африки, откуда она распространилась к северу и к югу, постепенно приспосабливаясь к новым условиям и растениям и выделяя новые виды (описано до 100 видов). Различают тонко- и толстостебельчатые формы. Повилика (Cuscuta) — род паразитических растений, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Ранее выделяли отдельное семейство Повиликовые (Cuscutaceae), состоящее из одного рода — Повилика.

Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы?

Защита от грызунов кустарников и деревьев не случайно считается одним из самых важных пунктов подготовки сада к зиме. Последствия того, что мыши и зайцы полакомятся корой растений, преодолеть очень сложно. Но повреждение грызунами и ствола, и веток, и корней — не всегда приговор. Если меры предупреждения не сработали или о них позабыли, пострадавшие растения все еще можно спасти, хотя за их здоровье и придется сражаться. От простого садового вара до методов особой прививки — есть немало вариантов реабилитации кустов и деревьев после нашествия грызунов.

Выращиваем томаты без рассады — сорта, преимущества и недостатки метода.

Из–за короткого лета во многих регионах нашей страны выращивание томатов приходится осуществлять через рассаду. В весеннее время заботы о рассаде отнимают очень много времени и сил, не оставляя времени на другие дела. В последнее время многие огородники задумываются о том, как упростить процесс выращивания рассады томатов, а кто-то, вообще, выращивает этот овощ безрассадным методом. Способ этот не новый, в южных регионах он давно и с успехом применяется. Сегодня садоводы средней полосы России и даже более северных регионов осваивают безрассадный метод выращивания томатов. О его преимуществах и недостатках и о сортах томатов, подходящих для посева в открытый грунт, расскажем в статье.

6 секретов хорошей приживаемости рассады.

Многие дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно, и это легко понять. Только так можно вырастить именно те сорта цветов и овощей, которые хочется. Но основная причина даже не в этом! Заядлым огородникам трудно дождаться тепла, когда можно работать на грядках, поэтому и начинаются посевы у них ещё зимой — на подоконниках. Выращивание рассады различных культур имеет свои тонкости и нюансы. Но есть и общие правила, соблюдая которые, шансы вырастить хорошую здоровую рассаду приближаются к 100%. О них и пойдет речь в этой статье. Выращивание рассады различных культур имеет свои тонкости и нюансы:

Побелка деревьев - важно и необходимо. Бывалые садоводы и дачники никогда не забывают о побелке стволов плодовых деревьев. А собственно для чего нужна побелка плодовых деревьев и в какое время ее лучше производить – весной или осенью? На эти вопросы мы постараемся ответить ниже. Для чего нужна побелка и когда белить деревья Побелка деревьев прежде всего нужна для защиты ствола и ветвей плодовых и любых других садовых деревьев от всевозможных повреждений при резкой смене температуры зимой и ранней весной, побелки защищает кору дерева от солнечных ожогов и способствует замедлению распускания почек. Как правило из-за резких перепадов температуры кора трескается, а через трещины может проникать инфекция и дерево может заболеть. Чтобы этого не случилось и производится побелка деревьев, а еще белый цвет способен отражать солнечные лучи и таким образом можно избежать такой беды как перегрев коры дерева. Деревья в саду зимой так же страдают от солнечных ожогов, как и весной и летом. Что бы этого не случилось и рекомендуется белить деревья , особенно это важно если деревца молодые и недавно высаженные. И хотя существует мнение, что молодые деревца не нуждаются в побелке, опытный садовод Вам скажет, что заботиться о здоровье растения, включая и такой прием, как побелка, нужно с первого дня посадки. Что бы защитить деревья от солнечных ожогов побелка должна наноситься до высоты 1,5–2 метра и слегка заглубляться в почву. Для этого заранее нужно отгрести землю от штамбов, чтобы они слегка подсохли, а после побелки и последующего ее высыхания землю нужно вернуть на прежнее место, побелка ниже уровня земли рекомендуется на 3-4 см. Не стоит белить полностью все скелетные ветви, достаточно побелить их только с южной стороны. Таким образом можно сэкономить расход материала, а защитный эффект будет ничем не хуже, нежели при круговой побелке. Рекомендуется проводить побелку в сухую погоду 2 раза в год: по весне до того как распустятся почки и поздней осенью – после листопада, также неплохо бы обновлять побелку с южной стороны деревьев во время сильных оттепелей. Чем белить деревья – растворы для побелки Если Вам позволяют средства то лучший вариант для побелки специальная водно-дисперсионная краска. Ей следует покрывать стволы деревьев осенью когда температура воздуха не опустилась ниже 3 °С. Покрытие, такой краской является воздухопроницаемым, но не пропускает к поверхности коры ультрафиолетовое и любое другое излучение. Такая краска идеальная защита плодовых деревьев от зимних и летних тепловых ожогов. Можно сделать побелочный раствор и самому. В качестве скрепляющих веществ рекомендуют использовать бустилат или любое вещество относящееся к латексам. Так как при высыхании такие вещества образуют достаточно тонкий воздухопроницаемый но не растворяющийся в воде слой. Такой слой не смоет дождь, и дерево удачно перезимует. Не рекомендуется использовать в качестве скрепляющих веществ такие материалы как глина, коровяк, столярный клей, потому что они являются нестойкими к влиянию внешней среды и смываются дождями уже осенью. В качестве белых пигментов хорошо использовать такие вещества как мел и каолин. Для получения стойкого качественного раствора нужно взять две части связующего вещества и одну часть белого пигмента, вещества сначала перемешивают между собой, а далее добавляют воду чтобы получился раствор по консистенции приближенный к обычной краске. Так же для побелки можно применять такое традиционное средство, как гашёная известь. Но белить просто известью придется ствол два раза, для обеспечения нужной толщины покрытия. Можно также приготовить раствор на основе извести и самостоятельно: на 10 литровую емкость берется 2–3 кг гашеной извести или мела, 80 г казеинового клея, 450 г медного купороса, растворенного в горячей воде, и вода, что бы раствор стал как густая сметана. Такой раствор хорошо защитит кору дерева от вредителей и болезней благодаря купоросу, и его не смоет дождь, да и дерево после такой побелки будет выглядеть чистым и свежим. Побелка таким раствором рекомендуется осенью и в апреле. Побелка деревьев осенью Осенняя побелка очень важна для дерева. Лучшее время для этой процедуры – поздняя осень, октябрь-ноябрь, после листопада, при температуре воздуха 2-3°С. Побелка штамбов и скелетных ветвей в этот период способствует защите деревьев от повреждений при резких перепадах температуры в зимний период и ранней весной, а также защитит деревья от обледенения, опасного для теплолюбивых культур. Побелка деревьев весной Весеннюю побелку проводят после таяния снега, в марте-апреле, в период до распускания листьев и прогрева земли, позже проводить побелку не имеет смысла – проснуться вредители зимующие в почве. Побелка отпугнет их, а также уничтожит вредителей, уже зимующих в трещинах коры. Как белить деревья Перед тем как нанести побелку штамбы и основания скелетных веток следует очистить от мертвой коры, мха и лишайника, это делается при помощи скребка или проволочной щётки. Перед этой процедурой нужно расстелить под деревом брезент или пленку, а все очистки после собрать и сжечь. Если по неосторожности Вы поранили ствол или ветки, то необходимо замазать раны садовым варом. После того как ствол и скелетные ветки приведены в порядок, можно и белить. Для побелки используют кисть, ее размер подбирают в зависимости от толщины ствола. Работу нужно проводить только в сухую погоду.

Бойцы невидимого фронта: биопрепараты для сада и огорода.

Настойки чеснока, перца, крапивы — все это ни что иное, как грозное, хотя и самодельное, биологическое оружие, которое садоводы и дачники успешно применяют в борьбе с вредителями и болезнями растений.

Когда пересаживать клубнику и как это правильно делать?

Клубника хорошо развивается на одном месте не более 4 лет. Потом кустики слабеют, меньше плодоносят. Причина - естественный срок жизни растения, истощение почвы, размножение в грунте насекомых-вредителей и бактерий. Чтобы получить хороший урожай, нужно знать, когда пересаживать клубнику и как это делать правильно.

Боремся с личинками майского жука.

Эффективные способы борьбы с майскими жуками, точнее, с их белыми личинками вот уже много лет волнуют большое число садоводов. Бесконечное поедание этим неистребимым вредителем клубники, корней деревьев и других садовых растений зачастую вызывают у владельцев земельных участков массу проблем и душевных разочарований, потому что: «Все труды насмарку, просто опускаются руки!» Так можно ли всё-таки раз и навсегда избавиться от столь ненасытных, навязчивых и ненавистных личинок?

Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт

В зависимости от климатических особенностей вашего региона проживания и текущих погодных условий сроки высадки рассады томатов в открытый грунт могут варьироваться. Но, как правило, в Средней полосе (Подмосковье) это приходится на вторую половину мая — начало июня, на Урале и в Сибири не раньше конца мая — середины июня, а в южных регионах намного раньше — в конце апреля — начале мая. Совет! Основной ориентир для высадки помидоров и других овощей — это температура почвы, которая к этому времени должна прогреться минимум до 10-12 градусов, а еще лучше до 13-15 градусов. Причем глубина прогрева должна составлять практически штык лопаты (20 сантиметров), иначе говоря, это глубина посадочной лунки. Вот примерно на такую глубину вам следует поместить градусник в землю, чтобы узнать её температуру. Если вы собираетесь высаживать рассаду помидоров под укрывную пленку или другой материал, то можете это сделать чуть пораньше, примерно на неделю. В теплицу помидоры высаживают еще раньше.

Борьба с тлей доступными и эффективными способами – средства от тли .

Тля поражает практически все культурные растения, быстро размножаясь и высасывая соки. Если бороться с вредителем сразу же после обнаружения, то можно решить проблему щадящими средствами, не используя химию, тогда урожай будет экологически безопасным.

Повышение плодородия почвы в саду. Эта статья расскажет вам о повышении плодородия почвы. Ведь рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же и правильный уход выработан годами.... Так в чем же кроется проблема, и как восстановить плодородие почвы? Дело в том, что почва, так же, как и все мы имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Методы повышения плодородия почвы Отдых для почвы Во-первых, необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время, не прекращая обработку почвы: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью «отдыхающий» участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу. Посев сидератов Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов — растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относится рожь, овес, горчица, подсолнечник и т.д. Правильный посев сидератов производится в конце августа — сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму. Организация севооборота Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше, чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений. Посев лечебных растений Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка и т.д. Эти растения оздоравливают почву. Использование калифорнийских червей Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность, является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверно, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к «перевариванию» всех видов органики. Проведение термической обработкаи почвы Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является невозможность осуществления этого процесса на больших площадях, поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах. Внесение органических удобрений Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы. Смешанная посадка растений Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигается улучшение состояния растений, снижение заболеваемости растений, улучшения вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют , например, базилик, розмарин, чабрец , бархатцы, ромашку, алиссум и т.д. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ этих растений, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности. Восстановление плодородия почвы — длительный процесс, на который уходят годы. Ему посвящена целая наука — почвоведение. Сложность оздоровления почвы состоит еще и в ухудшающейся с каждым годом экологической обстановке в нашей стране, которая самым прямым образом влияет на урожайность и состояние почвенного покрова. Самым оптимальным вариантом является профилактика истощения почвы, которая осуществляется за счет правильного ухода за ней.

Выращивание репы, посадка в мае и июлеРепа такой корнеплод, который может полностью заменить картофель. Это достаточно холодостойкое растение и выращивается только в открытом грунте, так для роста и полноценного развития ему достаточно 1-3ºС. Наиболее вкусные сорта репы: «Белый шар», «Комета», «Белая ночь», «Луна», «Снегурочка», «Мюнхенская ранняя». Место и почва Репа хорошо растет на плодородной, супесчаной, нейтральной почве (не торфяник) под прямыми или рассеянными солнечными лучами. При необходимости проведите известкование почвы. Весной, если почва бедная, внесите перегной и комплексное минеральное удобрение. А перед самой посадкой репы внесите на каждый квадратный метр ½ ведра золы, лучше больше, чем меньше. От навоза репа деформируется и изменяет вкус. Выращивают репу там, где росли томаты, зелень, огурцы. Плохие предшественники – капуста, дайкон, редис, т.к. у них имеется общая болезнь кила. Посадка репы Выращиванием репы можно заниматься 2 раза в год. Для летнего урожая высаживать семена в первую неделю мая, для зимнего – в первую декаду июля. Под посадку репы подготовьте грядку – прорыхлите, выровняйте и уплотните. Сделайте бороздки глубиной 1 см на расстоянии друг от друга 20-25 см. В каждое гнездо уложите 2-3 семени, сохраняя расстояние между гнездами 10-15 см. Замульчируйте перегноем и через 2-3 дня опудрите золой. При появлении 2-3 настоящих листов проведите прореживание, удалив из каждого гнезда слабые сеянцы, оставив одно сильное растение. Когда корнеплоды достигнут диаметра 3-4 см проведите еще одно прореживание, ориентируясь на внешний вид растений. Уход за репой Регулярный полив из лейки (1-2 раза в неделю) из расчета в начале развития 8-10 л воды на 1 кв.м, в период формирования корнеплодов 10-12 л. От недостатка влаги репа становится горькой, появляются трещины или наоборот уплотняется и грубеет. Удаляйте сорняки, проведите обработку стимуляторами роста «Эпин» или полейте из лейки растения удобрением «Магбор» (1ст.л. на 10 л воды). При недостатке бора в репе образуются пустоты. Перед рыхлением, а можно и каждый день, если вам не трудно, опыляйте почву древесной золой или табачной пылью, чтобы растения защитить от крестоцветных блошек. Из-за их нашествия, особенно при поздней посадке, вы можете остаться без урожая репы. Хорошо спасает растения от блошек ночное укрытие укрывным материалом, днем вредители спят и не могут нанести вред. Сбор и хранение репы Диаметр корнеплодов должен быть не более 10 см, иначе это уже будут переростки. При поздней посадке репы собирать урожай до наступления заморозков, т.к. температура ниже 0ºС скажется крайне негативно на качестве. За несколько недель до сбора растения хорошо поливать. Выдернув репу, срежьте ботву, не задевая сам корнеплод и корешки, просушите и уложите в ящики, пересыпая каждый ряд слоем песка 3-4 см. Оптимальная температура хранения репы 2-3ºС.

Обработка почвы от фитофторы: разные способы, методы, средства.

Фитофтороз – проблемное заболевание овощных и плодово-ягодных культур, с которым очень трудно, а иногда и вообще невозможно, бороться.

Пятнадцать ошибок ухода за комнатными цветами✿ Верхние листья растения желтеют, сохраняя при этом упругость. Такое с растениями происходит, если для их полива используется жесткая вода. С целью умягчения воду можно отстаивать 24 часа или кипятить. Правда при кипячении из воды выходит весь кислород, в результате почва в горшках забивается. Гораздо лучшие результаты дает умягчение воды торфом: в ведро с водой подвешивают мешочек из мешковины, наполненный размельченным торфом (20 г торфа на 1 л воды) и оставляют его на 12-15 часов. Можно использовать специальные препараты для умягчения воды.✿ Листья теряют блеск и выглядят безжизненными. Такое происходит с растением, если ему слишком много света или оно поражено паутинным клещом. ✿ Листья сворачиваются и опадают. Такое случается, если в месте, где стоит растение слишком тепло, слишком обильный полив или же под влиянием сквозняков. Необходимо убедится, что температурный режим содержания растения соблюден. Поливать только тогда, когда в этом есть необходимость. Если же растение стоит на сквозняке, то изменить место.✿ Поникающие листья. Растение требует пересадки, либо же слишком большая влажность, которая может быть вызвана либо слишком частым поливом, либо плохим дренажем. Причиной может быть также избыток света, особенно если листья поникают в середине дня. Поникающие листья растения также могут быть вызваны слишком сухим воздухом, или слишком высокой температурой в помещении. Кроме того причиной может быть и тесный горшок, а значит растение необходимо пересадить.✿ Листья внезапно опадают. Быстрое опадание листьев может быть вызвано шоком. Такое возникает, если растение подвергается значительному перепаду температур, резкому увеличению интенсивности освещения, сильным сквознякам. Также причиной может быть переувлажнение почвы и корней растения с последующим их охлаждением. Следует помнить, что условия содержания растения следует менять очень осторожно и постепенно, потому что растению необходимо к ним привыкнуть.Листья на новых растениях опадают. Причиной могут быть резкие перепады температуры при переносе растения из магазина домой. Если после покупки растение не пересаживали, возможно, его необходимо пересадить в больший горшок или обновить почву. При пересадке потеря 1-2 листов считается нормой. И самое важное, необходимо проверить, нет ли вредителей, так как есть большая вероятность того, что вместе с растением ты принесла в дом \"нежелательного гостья\". Поэтому рекомендуется новые растения некоторое время держать отдельно от остальных, и в любом случае при покупке хорошенько его осмотреть на предмет наличия вредителей.✿ Листья желтеют и опадают. Если на взрослых растениях постепенно желтеют и опадают нижнее листочки, то это считается нормой. Если опадет много листочков - значит виною тому либо переувлажнение, либо сквозняки. Следует помнить, что лучше иногда полить растение меньше, чем наоборот. Так как избыточный полив ведет к загниванию корней. Также причиной опадания листьев может быть и высокая температура.✿ Существует несколько причин, почему у комнатных растений сохнут кончики листьев. Эту проблему зачастую легко исправить.✿ Пятна на листиках растений. ➤Сухие и коричневые пятна на листьях - вызвано недостатком воды и низкой влажностью воздуха.➤Темно коричневые пятна на листьях - переувлажнение почвы.➤Белые или желтые пятна на листьях - слишком холодная вода при поливе, попадание воды на листья у некоторых растений, попадание аэрозолей, солнечные лучи или вредители. Следует помнить, что вода для полива должна быть комнатной температуры, а растения с бархатистыми листьями не нужно опрыскивать.✿ Медленный рост растения может быть вызван недостатком минеральных веществ, переувлажнением или недостатком освещения. Также возможно, что горшок, в котором растет растение, слишком тесен и его необходимо пересадить. Следует помнить, что зимой все растения находятся в состоянии покоя и практически не растут, за исключением некоторых. Интенсивный рост растений начинается весной.✿ Мелкие листья и вытянутые стебли. Такая ситуация возникает часто ранней весной, зимой. Это связано с содержанием растения при слишком больших температурах, недостаточном освещении и обильном поливе, что часто возникает в условиях квартир с центральным отоплением. Если возможно желательно часть растения удалить. Если такая ситуация возникла летом, то причиной может быть недостаток минеральных веществ. Удобрять растения следует в среднем через каждые две недели, в зависимости от индивидуальных потребностей растения.✿ Листья и стебли гниют - переувлажнение почвы, попадание воды на листья, которая остается на ночь.✿ Рваные края и дырки на листьях - механические повреждения причиненные людьми или животными.✿ Растение не цветет - недостаток света или слишком долгий световой день для растения, переизбыток минеральных веществ или сухость воздуха. Отдельные растения цветут только в тесных горшках, когда корни заполнили горшок.✿ Опадают бутоны - сухой воздух или недостаточный полив, плохое освещение. Также опадание бутонов может быть вызвано перемещением растения или его пересадка.✿ Налет на керамическом горшке. Зеленый налет - переувлажнение почвы или плохой дренаж, белый - использование для полива слишком жесткой воды или избыток минеральных веществ.

Как правильно проводить первую и последнюю подкормки в мае-июне

ПОКУПАЕМ СЕМЕНА ОГУРЦОВ Еще до наступления дачного сезона огородники задумываются над покупкой семян и уже присматривают для себя возможные варианты. Вот тут главное не ошибиться, ведь производители очень \"вкусно\" описывают на упаковках свою продукцию.От огромного выбора производителей и сортов огурцов даже опытный огородник может растеряться. Как же выбрать самый лучший посевной материал, который порадует хорошим урожаем?Общие рекомендации по выбору семянКачество полученного урожая во многом зависит от того, какие семена огурцов вы приобретете. Поэтому подходить к этому вопросу следует тщательно и со всей ответственностью. Мы рекомендуем доверять только проверенным производителям и не \"покупаться\" на красочную упаковку, чтобы в последующем ваш труд не пропал даром. Перед тем как начать изучать этикетки, определитесь, в каких целях будет использоваться выращенный урожай.Сорта огурцов делятся на:засолочные: Нежинский, Вязниковский, Монастырский, Изящный, Конкурент, Родничок, Крепыш, Авангард, Алтай, Астерикс, Бизнес, Бригантина, Великолепный, Верные друзья, Взгляд, Водолей, Воронежский, Вязниковский 37, Дальневосточный 27, Засолочный, Каскад, Конкурент, Кустовой, Миг, Муромский 36, Надежный, Пальчик, Урожайный 86, Фаворит, Харьковский и др.;салатные: Неросимый 40, Адам, Алешка Алтайский ранний 166, Владивостокский 155, Изящный, Мовир 1, Парад, Резастр, Ржавский местный, Салтан, Синтез, Феникс и др.;универсального назначения: Восток, Дачный, Журавленок, Маринда, Фермер, Аист, Береговой, Благодатный, Голубчик, Дружина, Дуэт, Единство, Кит, Круиз, Левина, Либелле, Моравский корнишон, Пасамонте, Регия, Северский, Серпантин, Соловей, Стрелец, Уссурийский 3, Фотон, Хабар, Эпилог, Эскадон и др.Салатные сорта не подходят для засолки. Их более толстая кожица не позволяет им просаливаться равномерно. Консервные сорта содержат больше сахаров – это важно для консервирования. Универсальные же сорта подходят и для салатов, и для засолки.

Причины и меры профилактики всходов рогатой моркови на участке. Сажая морковь, мы ожидаем собрать яркие и красивые овощи, такие же, как на упаковке семян. Но иногда морковка вырастает совсем не такая, как хотелось бы: волосатая, кривая и корявая. Стоит разобраться, почему морковь рогатая, и устранить причины как можно быстрее. Причины всхода рогатой моркови.Такие корнеплоды вызывают позитивные впечатления разве что у детей, которые рассматривают причудливые овощи с интересом. На самом деле они считаются «бракованными» — их неудобно чистить и сложно хранить. Почему морковь рогатая? Возможно, ее неправильно выращивали. Заметив, что морковь на вашем участке растёт деформированная, не спешите это списывать на плохое качество семян. Подобные проблемы возникают совсем по другим причинам, никак не связанным с сортом и качеством посевного материала. Причины всходов деформированной морковки: - слишком каменистая или, наоборот, рыхлая почва. Растущий корнеплод встречает препятствие и огибает его, меняя форму; - недостаток питательных веществ в почве; - неправильно внесены удобрения: для подпитки почвы под морковь не используйте кальций в больших количествах, хлористый калий, известь, золу и несозревший перегной; - пророщенные семена морковки повредили при посадке; - повреждены молодые корешки из-за пересыхания грядок, неосторожного прореживания всходов; - корнеплоды атаковали вредители: медведки, морковные мухи. Высаживая морковь, старайтесь обеспечить ей подходящие условия для нормального развития и роста. Только в этом случае овощи вырастут красивыми, ровными, и будут храниться всю зиму, до самой весны. Как сажать морковь правильно?Выбирайте сухие и свежие семена, отдавайте предпочтение гибридам первого поколения. Правила выращивания моркови на участке: - ежегодно меняйте место для морковных грядок, лучшие предшественники моркови — помидоры, лук или огурцы; - прореживайте всходы морковки, как только появятся первые листики; - для подпитки почвы вносите небольшое количество калийных или фосфорных удобрений; - почаще поливайте всходы, особенно в начале лета; - не допускайте перезревания урожая; - следите за кислотностью и плодородностью грунта, при необходимости вносите известь, минеральные или органические удобрения. Если не хотите вырастить деформированную рогатую морковь, устраните причины этой проблемы ещё до посева семян. Ухаживайте за всходами с любовью и заботой — и в конце сезона соберёте ровные, красивые, сладкие плоды.

Основные условия при выращивании огурцов в парнике.

1. Загущение посадок Очень часто эта ошибка бывает при тепличном выращивании томатов. В норме между рядами и в ряду расстояние между кустами должно быть не менее 60-70 сантиметров. Оставляйте только один стебель, удаляйте пасынки еще в процессе образования. Нельзя выращивать томаты таким способом, чтобы листья смыкались.

2. Чрезмерный полив

Как правильно удобрять яблони? 5 полезных советов

Тонкости полива  Полив. Ну, казалось бы, чего тут учить – жарко, сухо – поливай и все дела. В руки попала книга Б. А. Бублика «Тысяча уловок огородника», где он доказывает, что и это мы не знаем и не умеем правильно делать. По профессии он математик и всё доказывает с цифрами в руках – ну очень убедительно! Вот послушайте…. Поливы в жару могут стать бритвой в руках обезьяны. И традиционное воззрение на поливы подлежат пристальному пересмотру.Как известно, на глубине почвы 0,5-1 метр постоянная суточная температура 12 ͦС. На поверхности в жаркий день температура почвы запредельно высокая ≈ 70 ͦС. Представляете – ногой не встать! И поливая почву в жару, повышаем её теплопроводность и теперь на глубине 10-20 см температура оказывается ≈ 60 ͦС (это вместо 30 ͦС до полива). Понятно, что политые растения обречены – их корни попадают из зоны выживания ( около 30 ͦС) в губительную зону – и политые растения обречены. И «заботливый» хозяин – погубил их – сварил на корню. Очевидный шаг – не оставляй почву голой, замульчируй её (как в природе). И тогда даже при 40 ͦС на поверхности будут те же 40 ͦС, а не 70 ͦС. Пока растения не были политы температура в ризосфере ( в области корней) была около 20-25 ͦС, т. е. идеальной для всех растений. И вот их полили в жару и оказали «медвежью услугу» - началось выживание. Но ведь и это ещё не всё. Во всех книгах написано – поливайте только тёплой водой, а то растения заболеют! Ну как же – мы так и делаем, скажете вы. А Бублик утверждает – полив теплой водой – это «меткий контрольный выстрел в голову». Всему растительному миру Земли капилляры несут холодную воду из нижних слоёв 12 ͦС и ниже – именно такой и надо поливать культурные растения. Кто-то написал про тёплую воду – и понеслось!!!Если температура на поверхности почвы 25 ͦС, в зоне корней комфортная температура, вот в это время и нужно поливать растения, а когда это бывает? Рано утром. Вот Вам и ответ на вопрос – поливать растения нужно на рассвете, а не вечером. Утренний полив даже слегка подогревает остывшую почву и делает жизнь растений комфортнее. Вечерние поливы – самые вредные - после поливов вечером растения в 3-5 раз дольше прибывают во влажной среде, где возрастают шансы подцепить грибковые заболевания, например фитофтороз – ему надо 100% влажность, чем мы её и обеспечиваем. Словом доверяй, но проверяй – иначе так и будем говорить про вечерние поливы или про шок, который испытывают растения от холодной воды.Нужно делать поливы вне лунок: отступить на 20-30 см от лунки и поливай между лунками – почва в лунке остается сухой, температура комфортной, вода через капилляры дойдет до корней и не ошпарит ни в чём неповинные корешки. Можно поливать в бутылки – у горлышка делают отверстия, вставляют в землю на глубину 15-20 см, такая система полностью раскрепощает огородника – таких бутылок можно использовать сколько угодно много:- располагать в местах по необходимости;- лить воду в любое время суток без оглядки;- экономия воды изрядная. Можно использовать капельное орошение и мульчировать грядки и дорожки, кустарники и деревья. Мульча сохраняет влагу, структуру почвы, ваше время и здоровье. Важное значение имеет зимнее накопление влаги. Что это значит? Выросшие осенью сидераты не запахивать, а оставлять их как снегозадержание – вся ценная влага остаётся прямо на нашей грядке. Очистка огорода и осенняя вспашка наносят тройной удар – сдувается ветром значительная часть снега, талая вода убегает по склону к соседу, почва подвергается эрозии, покрывается коркой.Представляете себе с 1 сотки земли (чёрной, вспаханной) в сутки весной улетает до 600 литров ценной влаги. А если до посадки и посева культурных растений остается после схода снега 2-3-4 недели? Сколько влаги мы потеряем?И еще несколько цифр: весеннее боронование лишает почву на 10-15% влаги (да ещё после каждого дождя её надо снова и снова рыхлить). Весенняя культивация уменьшает влажность почвы ещё на 20-25%, а зяблевая вспашка забирает из почвы еще 50% влаги. Ну и чего мы, в конце концов, добиваемся? В природе вся влага достается растениям, там-то нет человека (слава Богу) не копает и не пашет – полное благоденствие. Будьте умнее – берите пример с Матушки-природы! Мудрости и простоте жизни она набиралась миллионы лет – переходите и вы на природосообразное земледелие, которое существенно облегчит вам жизнь, позволит получать радость и удовольствие от общения с вашими растениями, которые лучше нас знают, как им жить и чего им нужно – больше доверяйте им. И поверьте мне – это замечательно работает!

8 идей применения опилок с пользой для участка.

Опилки пользуются у дачников большой популярностью за счет своей многофункциональности и легкости. Только использовать щепу нужно правильно, чтобы не окислить почву и сохранить в ней полезные минералы. Рассмотрим 8 идей применения опилок с пользой для вашего участка.

ПОЧЕМУ КРАСНЕЮТ ЛИСТЬЯ У ВИНОГРАДА. МЕТОДЫ БОРЬБЫ.Нужно учесть, что виноградная краснуха может иметь две формы: инфекционную и неинфекционную. У них разные причины возникновения, поэтому лечение нужно производить в зависимости от природы заболевания.Неинфекционная краснуха виноградаПричиной появления болезни чаще всего является дефицит калия в почве, а также сопутствующие ему засуха и резкие перепады температуры.Признаки заболеванияОтличительная особенность этого вида краснухи винограда – распространение очага болезни на всех растениях, находящихся на участке с недостаточным количеством калия в почве. В этом случае специфическими пятнами поражается практически весь куст, а прожилки листьев значительно утолщаются.Причиной нехватки этого микроэлемента может быть бедный грунт, повышенное количество в нем глины, которая удерживает калий, а также чрезмерная нагрузка ягодами молодых кустов, корни которых не в состоянии добыть себе питание из глубоких слоев почвы.Меры борьбыЕсли не начать борьбу с болезнью вовремя, растение может погибнуть. Поэтому при первых симптомах необходимо опрыскать виноград 1%-ным азотнокислым калием. При этом обработку лучше проводить утром или вечером. Пять процедур с 8-дневными перерывами помогут быстро и эффективно справиться с проблемой.Кроме того, осенью следует внести в почву под кол препараты сернокислого или хлористого калия, а на следующий год произвести короткую обрезку.Инфекционная краснуха виноградаВозбудитель заболевания – сумчатый грибок Pseudopeziza tracheiphila Muller-Thurgau.Признаки болезниЭта разновидность краснухи проявляется на винограде не повсеместно, а очагово. Грибок-паразит, проникая в сосудистую систему растения, ослабляет его. Из-за этого винограду трудно получить из почвы питательные вещества.У растения происходит голодание, что в первую очередь отражается на листьях. Причем развитие болезни ускоряется при умеренной температуре, а в холодную погоду (менее 13°С) или в жару (более 27°С) оно приостанавливается.Меры борьбыВ борьбе с паразитом необходимо использовать препараты, которые предназначены для лечения винограда от милдью. Так, весьма успешна обработка 0,4%-ным раствором купрозана, 1%-ной бордоской жидкостью, 0,3%-ный раствор хлорокиси меди и другими фунгицидами.Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе – перед цветением, третье – сразу после цветения. В дальнейшем обработки повторяют каждые 14-20 дней. Но учтите, что при борьбе с краснухой листья необходимо опрыскать с обеих сторон.Весной медь может вызвать ожоги на листьях и задержать рост куста винограда, поэтому вместо препаратов меди лучше применять органические фунгициды. А в июне-июле – системные фунгициды (например, Скор), чередуя их с бордоской жидкостью.Самая эффективная профилактическая мера по предупреждению краснухи – тщательный уход за лозой винограда. Нужно регулярно проводить уборку опавших листьев, а также обеспечить растению качественный полив и подкормку питательными веществами.

КАК ВЫРАСТИТЬ КЕДР СВОИМИ РУКАМИЧто выгодно отличает кедр (а правильнее будет сказать, сосну сибирскую кедровую, потому что настоящие кедры в Сибири не растут) от других хвойных деревьев? Конечно его красота, и способность выживать в очень холодные зимы. Возможно, именно поэтому многие хотят знать, как лучше вырастить кедр - из орешка или взять готовые саженцы, где посадить семечку, и как подготовить к посадке кедровую шишку в домашних условия. По поводу того, как вырастить кедр, из ореха или саженца, долго раздумывать не придется, вопрос в деньгах. Саженцы стоят довольно дорого, и никто не даст гарантий, что деревце на новом месте приживется. Поэтому, если не готовы тратить деньги на саженцы, можно попробовать вырастить кедр из ореха. Надо помнить, что кедр это не обычное садово-огородное растение, поэтому и выращивание его из ореха будет делом более хлопотным, всего лишь посадить орешек, как семечко огурца и вовремя поливать, будет недостаточным. Выращивание кедра из орешка – пошаговая инструкция Выбираем семечки, они не должны иметь неприятного запаха, плесени и повреждения покровов. Всхожесть семена сохраняют 2-3 года, а при правильном хранении и до 10 лет, но все лучшую всхожесть имеют свежие семечки. Дабы всходы не поражались грибком, семена нужно протравить 2 часа в 0,5% растворе марганцовки. Чтобы вырастить кедр из орешка, семенам нужно будет пройти длительную подготовку, как и у любого другого растения, мгновенно семечки кедра не прорастут, только им понадобиться 5-7 месяцев. Подготавливаем семена следующим образом: сначала в течение 3-х суток замачиваем семена в воде, меняя каждый день воду. Затем перемешиваем орешки с влажным (естественно чистым) песком и укладываем в тряпичный мешочек или деревянный ящик с отверстиями по бокам, для притока воздуха. Хранить в такой упаковке семена нужно в холодильнике (любом другом месте при температуре 4-6оС.). Раз в неделю песок увлажняем до того состояния, в котором вы ставили его в холодильник. Если появилась плесень, то песок следует заменить, а орешки пересмотреть и убрать пораженные. Примерно через 5-7 месяцев орешки будут готовы прорасти, поэтому их нужно промыть и посеять в горшки. Почва рекомендуется супесчаная, а глубина посадки – 0,5-1 см. Горшки держат в помещении при температуре 20-22оС. Прорасти семена должны через полмесяца (месяц) после посадки. Как только всходы появились нужно проследить, чтобы они получали достаточно света, но при этом не находились постоянно под воздействием солнца. Летом молодые растения можно выносить в сад, дабы они привыкли к воздуху и солнышку. А после постепенно высаживать в рыхлую питательную землю. Юные растения неплохо переносят пересадку, а потому расстояние между ними можно делать не особо большим. А вот трёхлетние кедры пересаживать можно будет только ранней весной, более старые растения пересадку любят еще меньше, а уж если корни будут подсушены, то и вовсе могут не прижиться. Чтобы с успехом пересадить росшее в течение 5-ти лет дерево, нужно сформировать корневой ком. За год до пересадки вокруг ствола делают круговой надрез диаметром 0,6-1 м. При этом глубинные корни остаются нетронутыми, подрезаются только горизонтальные. Также в первые годы жизни кедрам необходима тень, а потому неплохо было бы их притенять дополнительно или сажать в глубине сада. С поливом дело обстоит тоже не так просто – увлажнение кедрам необходимо, они любят воду, но избыток влаги приведет к гибели. Более взрослые саженцы тоже будут нуждаться в уходе, но выражаться это будет не в удобрении и рыхлении почвы, а в ее мульчировании. То есть приствольный круг нужно будет покрыть слоем мульчи – опавшей хвои или прополотых сорняков. Как видим, чтобы вырастить кедр из орешка потребуется много не хлопот, а терпения, потому что статный красавец вырастает далеко не за один дачный сезон.

Барбарис. Виды и сорта

Семейство барбарисовых огромно. Но больше всего распространены три вида – барбарис обыкновенный, Тунберга и оттавский.

Защита овощей у себя на огороде. Болезни и вредители будут не страшны.

Не редко растения поражают вредители и разнообразные заболевания. Из-за их негативного влияния ухудшается здоровье растений и сильно снижается уровень урожайности.

Дачные хитрости.Поливайте свёклу методом дождевания, часто, но осторожно рыхлите. Подкормите свёклу минеральным удобрением после того, как второй раз проредите. Комфортнее всего свёкле расти на узких грядах, максимальная ширина которых – три ряда с дистанцией между культурами от пятнадцати-семнадцати сантиметров. Морковку поливайте регулярно, пока у неё еще не «нарисовались» всходы. Когда они покажутся, не поливайте их дней двенадцать-пятнадцать, время засухи не в счёт. Это поможет корневой системе уйти глубже в землю. Сейте горчицу около гороха, его урожайность будет гораздо выше. Укроп высеивайте на солнышке, потому что в теневых условиях у него изменится запах листвы. Под культуру нельзя класть известь и золу. Осуществляйте полив клематисов в весенний период известковым молоком – на десять литров воды сто пятьдесят грамм. В середине летнего периода от плодов сельдерея аккуратно отгребите земельку и протрите тряпкой. Спустя пятнадцать-пятьдесят минут опять окучьте. Поливайте лишь спустя два-три дня. Чтобы тыквенные культуры активно наливались, пришпильте их плети к земле и укорените. Рассаду тыквенных растений выращивайте так: нарежьте дернину на квадратики размером десять на двенадцать сантиметров, переверните корневой системой вниз, выкопайте ямку и положите в неё семя. Чтобы черешки ревеня выросли плотными, в земельку под культурами надо вносить удобрения ежегодно. Запрещается «кормить» настоем крапивы горошек, чеснок, лук, фасоль. Яблоневые и грушевые деревья любят калий, а вишневые – азот. Гладьте по макушкам рассаду ежедневно в течение одной-двух минут, тогда она не вытянется. При прикосновении выделяется этилен, сдерживающий вытягивание. Крапива способна увеличить стойкость произрастающих рядом культур к различным заболеваниям. Для этого мульчируйте промежутки между рядов помельчённой крапивой. Сидераты из горчицы способны обеспечивать землю серой и фосфором. Лучок очень хорошо растёт, если на его месте Вы раньше сажали горчицу. Земляничку мульчируйте хвойными иголками. Это улучшит вкусовые качества ягодок, сможет помочь сразиться с различными видами вредителей. Можно мульчировать папоротником. Когда резко похолодает, культуры опрыскайте иммуноцитофитом либо цирконом. Можете воспользоваться шелухой от лука. Залейте десятью литрами воды поллитровую баночку с шелухой, прокипятите, пусть настаивается двенадцать часов, затем процедите. Когда будете проводить опрыскивание, разбавляйте водой. Когда похолодает, в тепличку занесите ведра с горячей водой, на листы из металла выложите подогретые кирпичи. Чтобы повысить урожайность, заманивайте насекомых, которые являются опылителями. Сейте клеве, овсяницу. Могут привлечь насекомых цветочки белой горчицы и морковки. Если желаете, чтобы ремонтантные сорта клубнички ближе к концу летнего периода лучше плодоносили, в весенний период выломайте цветоносы. Подходящим соседом для огурца станет укропчик. Свёкла, которую посеяли вдоль картошки и помидор, поможет преодолеть фитофтороз. Воткните стебелёк крапивы около посаженной культуры капусты, и она сможет быстрее адаптироваться. Чтобы справиться с бабочкой-капустницей и тлёй, в промежутках между рядами посейте укропчик, бархатцы, календулу, сельдерей, а еще разложите ветви полыни. Когда будете сажать картошку, в лунку сыпьте горсточку золы, являющейся удобрением и помогающей бороться с проволочником. Чтобы улучшить вкусовые качества в первом летнем месяце чеснок поливайте поначалу солёной водой (2 стол. ложки на 10 л воды), потом просто водой. Если морковь плохо растёт, гряды полейте солевым раствором. Огурцы любят влагу, особенно когда цветут и плодоносят. Но когда цвести только начинают, поливы сокращайте, потом снова возобновите. Так быстро образуются плоды. Когда на улице жара, огурчики тщательно поливайте и почаще опрыскивайте. Огуречная пыльца может погибнуть при тридцати градусах. В такой жаркий период в парнике разместите ёмкости с водой. Низкие температурные значения и резкие перепады температур днём и ночью могут ухудшить вкус огурцов. Ещё огурчики очень боятся сквозняка. Благодаря высокому содержанию в воздушной массе углекислоты плоды быстрее зреют и урожай увеличивается. В тепличке разместите ёмкость с коровяком и периодически помешивайте. Когда в начале летнего периода на культурах перчика образовалось несколько плодов, а цвести культуры закончили, выщипайте такие плоды. Перцы смогут начать цвести с новыми силами и как итог: Вы получите достойный урожай. Чтобы свежий воздух мог поступать к корешкам перчика, необходимо почаще рыхлить почву и следить, чтобы не образовывалась корка. Чтобы привлекать «нужных» насекомых, около гряд с огурчиками и помидорками посадите календулу, георгины, бархатцы. Так Вы сможете приукрасить огород, который будет похож на большую ароматную клумбу…

Выращивание рассады арбуза в средней полосе Сейчас никого не удивишь арбузом, выращенным в средней полосе. Это не так уж сложно! В продаже есть множество устойчивых сортов, и садоводы успешно выращивают арбузы в Подмосковье, на Кузбассе, на Урале и в Сибири. Для получения урожая арбузов в средней полосе главное — вырастить хорошую правильную рассаду. Сроки посева арбуза в средней полосе В грунт арбузы высаживают, как правило, 30-дневной рассадой. Учитывая, что семена арбуза прорастают достаточно долго, к посеву арбузов на рассаду нужно приступать в середине апреля. Почва для рассады арбуза Земля для выращивания рассады арбуза должна быть легкая и плодородная. Для приготовления почвенной смеси смешайте 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 0,5 части промытого песка. Добавьте 2 ст. л. золы на каждый литр смеси. Хорошо перемешайте. Подготовка семян арбуза к посеву: замачивание, проращивание, закаливание Сеять арбуз лучше заранее подготовленными пророщенными семенами. Перед проращиванием подержите семена в темно-розовом растворе марганцовки в течение 20 минут. Промойте. Заверните семена во влажную ткань и поместите в теплое место. Температура прорастания семян арбуза 25... 30°С. Время прорастания семян арбуза - 5-6 дней. Чтобы семена не закисли, периодически промывайте их в теплой проточной воде. Как только появятся первые признаки наклевывания семян, полезно провести закалку. Положите их в холодильник на 12 часов, затем столько же времени держите в тепле. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Как только корешок отрастет на 1-1,5 см, можно приступать к посеву семян арбуза на рассаду. Посадка семян арбуза на рассаду Наполните торфяные горшочки подготовленной почвенной смесью на ¾ объема. Разложите проросшие семена арбуза по одному в горшочек. Сверху насыпьте слой почвенной смеси толщиной 2-3 см. Немного уплотните, чтобы при поливе семена не оголились. Аккуратно полейте. Чтобы стенки торфяных горшочков не сохли слишком быстро, а всегда оставались во влажном состоянии, желательно поместить их в подходящие по размеру пластиковые горшки. Условия выращивания рассады арбуза Поставьте горшки с посеянными семенами арбуза в самое светлое место, которое вы можете обеспечить в домашних условиях. Температура содержания рассады арбуза. До появления всходов температура содержания должна быть 25... 27°С. После появления всходов достаточно, если температура будет составлять 20... 25°С днем и 18... 20°С ночью. Поливайте посевы только теплой водой. Подкормка рассады арбуза. Через 10 дней после появления всходов подкормите рассаду раствором минерального удобрения для рассады (\"Фертика\", \"Растворин\", \"Сотка\"). Еще через 10 дней подкормку повторите. Поливайте и подкармливайте рассаду арбузов под корень. Если капли удобрения все же попали на листья, то удалите их при помощи бумажной салфетки. С появлением 4-5 настоящих листьев, если погода позволяет, рассаду можно высаживать в грунт. Посадка рассады арбуза в грунт Когда высаживать арбузы в грунт? Арбузы высаживают в открытый грунт во второй декаде июня, когда полностью минует угроза заморозков. Если использовать укрытия, то можно сажать арбузы раньше, начиная с 3 недель после появления всходов. Сначала убедитесь, что почва достаточно прогрелась. Оптимальной температурой для высадки рассады арбузов считается 15... 18°С. Для более быстрого прогрева грядку можно накрыть черной пленкой. Корневая система у арбуза достаточно глубокая, поэтому перекопайте участок на штык лопаты. Внесите ведро перегноя или компоста, 40-50 г полного минерального удобрения и 2 стакана древесной золы на 1 кв. м. Еще раз перекопайте. Приготовьте лунки. Схема посадки арбузов: 2 растения на 1 кв. м. Осторожно снимите верхнюю часть торфяного горшочка, поместите рассаду арбуза в лунки. Полейте лунки водой и засыпьте почвой. Корневую шейку не заглубляйте. Лучше, чтобы земляной ком из горшка оставался на 1 см выше уровня почвы. До наступления настоящего тепла и цветения закройте посадки любым укрывным материалом.

Курильский чай для вашего сада.

Для большинства садоводов основными критериями при выборе растений для сада служат декоративность и продолжительность цветения. И с этой точки зрения, конечно, нельзя остаться равнодушным к такому интересному растению как курильский чай; его ботаническое название — лапчатка кустарниковая (Potentila fruticosa).

Десять заповедей для выращивания баклажан.Эту теплолюбивую культуру с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето. Нужно лишь запомнить несколько правил. Первое. Правильно выбирайте сорт. Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые — Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4–5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже — в середине августа. Второе. Вырастите хорошую здоровую 60–70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25–30°С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2–3 см друг от друга. Через 20–25 дней пикируйте в горшки диаметром 8–10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей. За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать. Третье. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5–6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6–7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали — не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2–3 растения. Как только отрастут 8–9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок — будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите — они не нужны. Четвертое. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2–3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2–3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1–2 л воды и старайтесь не попадать на листья. От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8–9 часов, а после 19 часов закрывайте. Пятое. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней — кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней — навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели — комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид — 30 г на 10 л воды). Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира-люкс — 10 г на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы — бор, молибден, медь. Шестое. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали. Седьмое. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья. Восьмое. После образования 5–6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7–8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые. Девятое. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску. Десятое. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями. И еще несколько слов об этой удивительной культуре. Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12–14-часовом дне дают наибольший урожай. Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

Как я сушу яблоки на зиму.

В сезон яблок мы порой не знаем, куда их девать и как лучше сохранить. Варим варенья, джемы, делаем пастилу, поздние сорта пытаемся сохранить на зиму… Однако очень важно, чтобы яблоки не просто хорошо лежали зимой, желательно максимально сохранить полезные вещества, содержащиеся в них. Самый простой и дешевый способ сохранить яблоки на зиму — высушить их. Поэтому я и сушу яблоки на зиму. И в этой статье хочу поделиться своим опытом.

Органические удобрения для огорода: их виды и характеристики, варианты подкормки. Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений. Коровий навоз. Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия — до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения: Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами. Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам. Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая. При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием. Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца. Птичий помет. По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения: В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли. Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения — до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон. Торф. Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам. Торф редко вносят в свежем виде — его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф. Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой. У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь. Компост. В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы. Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры. Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается. Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно. Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей. Зола. Ни для кого не секрет, что зола — это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке. Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака. Зола — мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков. Подкормка органическими удобрениями. Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности: Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом. Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой. Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков. Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая — в период распускания цветочных кистей, а третья — при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк. Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем — в период цветения. Такое удобрение для овощных культур, как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.

Куда девать растительные остатки, или Не компостом единым.

Каждую осень над приусадебными участками поднимаются столбы дыма. Несмотря на то, что разведение костров, даже на своём участке, является административным нарушением и влечёт обложение штрафом, многие по-прежнему избавляются от всех растительных остатков в огромных кострах. В дело идёт всё: обрезанные ветки, сорняки, ботва овощных культур, остатки от ремонта и старая мебель… Чего греха таить, в такие «очистительные» костры заодно попадает и кое-что не растительного происхождения: пластиковые ёмкости и другой бытовой мусор. Но, если не сжигать, то куда это всё? Вариантов практического использования растительного мусора на участке не так уж и мало. И речь идёт не только о компосте.

Сорта вкусной осенней груши, которая успевает вызреть до холодов. Сорта груш бывают ранние (летние) и поздние (осенние и зимние). Но среди них есть «срединные», то есть такие, которые успевают вызреть в самом конце лета или самом начале осени. Это несомненный плюс для тех регионов, где заморозки могут нагрянуть уже в первые недели сентября. Приведенные ниже описания сортов – одни из лучших вариантов позднелетней-раннеосенней груши. Между собой эти сорта различаются скороплодностью и урожайностью, вкусом, размерами и лёжкостью плодов, а также невосприимчивостью к заболеваниям и атакам вредителей. Но главное – все они успевают дать обильный урожай до наступления холодов. 1. Видная.Сорт получен в институте садоводства ВСТИСП из гибридной формы и пыльцевой смеси южных сортов. Вес созревших груш – 150-180 г, иногда до 200 г. Вкус десертный, сладкий, с мускатными нотками. Мякоть плотная, маслянистая. Созревание наступает к концу августа. Снятые плоды лежат не больше недели. Созревшие груши не осыпаются, поэтому если не снять их вовремя, начинаю гнить прямо на ветках. Деревья рослые, неприхотливые, хорошо растут даже на бедных почвах, начинают давать плоды на 4-5 год, урожаи регулярны и высоки. Взрослое дерево дает до 60 кг груш. Холодостойкость и невосприимчивость к грибковым инфекциям вполне высока. Сорт самоплодный. 2. Белолистка.Столовый сорт, выведен в Нижневолжском регионе. Груши весят 60-110 г, обладают мелкозернистой суховатой мякотью, каменистых гранул не много, вкус кисло-сладкий, чуть вяжущий. Груши созревают к концу августа, после снятия лежат до 10 дней. Плодоношение начинается на 5-6 год. Урожайность в среднем составляет 32 кг в сезон с одного дерева. Во взрослом состоянии груша достигает 4,5 м высоты, диаметр кроны до 5,2 м. Сорт засухо- и жароустойчив, переносит сильные морозы, почти не заражается грибковыми и бактериальными инфекциями. 3. Лимонка .Результат труда народных селекционеров Нижневолжского района (по другим данным – старинный украинский), давно культивируемый столовый сорт. Плоды весом 60-80 г, водянистые, сладковатые, с лимонным привкусом. Мякоть сочная, с каменистыми гранулами, в аромате чувствуются пряные нотки. Созревают груши к концу августа, после снятия лежат не больше 10 дней. Плоды склонны перезревать, поэтому снимать их с веток нужно оперативно. В некоторые годы груши начинают обильно опадать задолго до созревания. Эта груша неприхотлива: ей нужен полив, рыхление грунта в приствольном круге и обрезка по сезону. Растет практически на любых почвах, выдерживает засуху и довольно сильные морозы, атаки вредителей и болезни (кроме парши, септории и филлостикты). Дерево разрастается до 6 м в высоту и до 5.5 м в диаметре кроны. Плоды появляются лишь на 7 год жизни, зато потом груша регулярно и хорошо плодоносит. Самоплодна. Для опыления подходят сорта: «ильинка», «любимица Клаппа», «бессемянка», «лесная красавица», «вильямс». 4. Чижовская .Сорт российской селекции. Созревшие плоды весят 100-140 г, обладают среднесочной полумаслянистой мякотью. Вкус кисловато-сладкий. Груша созревает начиная с конца лета и до середины сентября. При температуре 0 °С снятые плоды способны не портиться до 120 дней. Сорт прост в выращивании, зимнестоек, хорошо выдерживает даже малоснежную морозную зиму. Плодоношение наступает на 4 год после прививания, урожаи регулярны. Взрослое дерево за сезон дает до 50 кг груш. Сорт почти не восприимчив к парше и другим болезням, которым подвержено большинство грушевых деревьев. Дереву не требуется обильная ежегодная обрезка. Сорт почти самоплодный. В качестве опылителей подходят: «северянка», «лада», «рогнеда». 5. Августовская роса.Сорт получен в ВНИИГ и СПР им. И.В. Мичурина. Созревшие плоды весят 120-150 г, мякоть нежнейшая, мелкозернистая, на вкус кисловато-сладкая. Созревание приходится на середину сентября. Зрелые груши практически не осыпаются. Срок хранения снятых груш составляет около 3 месяцев (в холодильнике). Дерево характеризуется быстрым темпом роста, но высота его во взрослом состоянии не превышает 3 м. Уже на 3-4 год появляются поды. Взрослые деревья дают регулярный урожай до 200 ц/га. Сорт неприхотлив, зимо- и засухоустойчив, иммунитет к парше высокий, практически не боится вредителей. Самоплодность сорта невысока, лучший опылитель груша «памяти Яковлева». Перечисленные сорта – лишь часть из списка отличных сортов осенних груш. Многие сорта осенней груши подходят для выращивания лишь на юге России: в то время, когда плоды на них достигают съемной зрелости, в средней полосе уже лежит снег.

Вертикальное озеленение с помощью жимолости – уход и советы. Если у человека есть участок, то на нем он выращивает что-то и, конечно, разбивает сад. Каждый дачник сажает свои любимые цветы, кустарники, чтобы создать уютную обстановку. Но есть такие растения, что особенно любимы – жимолость-каприфоль, о ней и пойдёт речь далее. Вырастить её несложно, главное, знать главные тонкости. Вертикальное озеленение. Данное понятие появилось несколько лет назад. Оно означает, что традиционные клумбы – это не единственный вид посадки, можно использовать пространство в высоту. Это очень удобно, когда участок маленький. Умелые садоводы используют не только плетистые растения для такого озеленения, но даже могут сажать землянику, травы. При этом в качестве тары используют подручные материалы. У вертикального озеленения есть ещё один большой плюс – если вы используете лианы, то они скроют любой невзрачный вид хозяйственного строения, столбы или забор. То есть посадить жимолость вы можете не только с целью декора, а ещё и со своим умыслом. Если вам скрывать на участке ничего не нужно, то очень красиво будет выглядеть растение на арках, беседках. Такая разная жимолость. Возможно, неопытный дачник недоумевает – жимолость – это же кустарник с ягодами для еды. Все правильно, но виды есть разные. Каприфоль – это растение-лиана, что тоже даёт плоды. Ягодки формируются яркого оранжевого цвета, смотрятся слово бусинки, но есть их нельзя. Данный вид исключительно для декора участка. Кроме того, стоит отметить, что у жимолости есть и разные сорта. Важно! Если вы выбираете тот или иной сорт, обязательно узнайте, как он зимует. Есть жимолость, что плохо переносит зиму, вымерзает или требуют укрытия и снятия с опор. Создайте сад мечты. Жимолость идеально подходит для ландшафтного дизайна, ведь на лиане образуются очень интересные и необычные цветы. Да и ягоды после несут свою эстетику. Прикрепиться растение может легко к любому выступу, зазору. Сложность выращивания в том, что жимолость растёт быстро, также у неё легко укореняются боковые побеги. С одной стороны, это плюсы, ведь размножать растение легко отростками. Но с другой, жимолость — плохой сосед, что мешает другим цветам. Учитывая это, вы должны подобрать оптимальное место. Лучше, чтобы внизу не росли цветы, к тому же она создаёт тень. Процесс посадки растения довольно прост, и он описан далее. Вы берете отросток, на котором есть несколько почек. Сажаете сразу на постоянное место, где растение сможет оплетать стены или декоративную арку. На первое время защищайте жимолость, так как небольшой отросток легко затоптать. Поливайте и удаляете сорняки, вносите подкорм. Это довольно просто, но советуем прочесть некоторые секреты далее. Советы по выращиванию. Что касаемо почвы, то лучше всего подходит хорошо воздухопроницаемая земля, в месте, где нет затопления весной. Если на участке грунт тяжелый, то обязательно стоит смешать его с песком. Так как каприфоль – это растение, у которого мощная надземная часть, то для её наращивания требуется подкормки. Пока лиана не зацвела, вносите удобрения с азотом, он стимулирует именно рост зелени, после — калий и фосфор, иначе будет лиана жировать, но не радовать цветами. Что касаемо зимы, то каприфоль хорошо переносит холод, но все же не всегда. Некоторые дачники практикуют укрытие лианы, чтобы она не вымерзла. Если часть побегов все же было повреждено, то их срезают весной во время санитарной обрезки. Следите также, чтобы корни не были в воде во время ливней и половодья, могут начать гнить. Эти правила помогут избежать неприятных ситуаций и позволят создать роскошный сад с помощью растения жимолость-каприфоль.

Хвойные в саду. Ни один участок не обходится без хвойных растений, которые и зимой и летом выглядят привлекательно в отличие от своих лиственных собратьев. Хвойные в ландшафтном дизайне — это настоящая основа сада. Сегодня поговорим о том, как выбирать эти вечнозеленые растения, как их правильно посадить и как за ними ухаживать. Хвойные — это не только ели и сосны. Это можжевельники, тисы, туи, пихты, кедры, кипарисы, лиственницы (!) … и т.д. Есть два варианта размещения хвойных на участке: 1. В центре композиции или газона (одиночно или в группе) 2. В качестве фона вдоль забора или участка Приобретая хвойные имейте ввиду, что многие из них вырастают очень большими, имеют большую тень и могут угнетать другие растения. Как выбирать хвойные? Приобретать растения лучше в специализированных садовых центрах, где растения здоровы и хорошо сформированы, где за ними был надлежащий уход. Пред покупкой нужен четкий план, что вы хотите посадить, какую примерно композицию вы хотите составить. Специалист в садовом центре подскажет, какие растения лучше всего подойдут Узнавайте, каким станет это растение в с возрастом, каких размеров оно достигнет. Часто на маленьких участках сажают растения, которые в дальнейшем вырастают огромных размеров и смотрятся нелепо. Сейчас выведено достаточно сортов карликовых и декоративных хвойных, которые будут прекрасно смотреться на маленьком участке. Несмотря на то, что хвойные в целом считаются неприхотливыми, нужно знать еще одну интересную особенность: некоторые хвойные совершенно не уживаются с другими растениями, например: Никакие хвойные не любят соседства с березой и черемухой; Сосна и кедр не уживутся с пихтой и елью; Лиственница не терпит рядом с собой никакого другого хвойного растения; Помимо совместимости друг с другом растения следует подбирать в соответствии с нашим климатом. Сейчас стали популярны кипарисы, однако в средней полосе России они часто не выживают. Проблемы хвойных: Самая частая проблема хвойных — это весенние ожоги. Как это происходит? В конце февраля солнце накрывает крону и влага, которая есть в растении, испаряется. Корни, находящиеся под замерзшей землей еще не успевают подать воду — в результате у растения наступает состояние близкое к «асфиксии». Вы часто такое встречали: продается земля в красивых пакетиках с надписью «для хвойников: для пихты, можжевельника, сосны» … Внимание! Суровая правда: Можжевельник вообще не притязателен к почвам, а пихта не любит кислые. Ели и сосны осенью при смене хвои сами прекрасно подкисляют почву. Поэтому надпись «для хвойников» — это просто таблетка для вашего спокойствия. Теперь вы сделали все для своих растений: и удобрение специальное купили, и земельку подобрали «правильную»…!! Если внимательно прочитать состав этих удобрений — вы увидите, что для хвойных и лиственных они не особенно отличаются. Пакетированная земля и специализированные удобрения больше всего отличаются только для семейства вересковых и рододендронов Для всех остальных растений -это больше маркетинговый ход. Если вы покупаете пакетированную землю — берите самую обыкновенную садовую землю. Какой фирмы — не принципиально. Если очень хочется себя успокоить — заплатите еще 50р. за надпись «для хвойных» или «для роз» — как вам больше нравится Как посадить хвойные? Самое главное в посадке — знать, где можно заглубить корневую шейку, а где нет. Хитрый метод: подумайте вы в природе видели это растение в форме куста (с двумя — тремя стволами)? Если да — то корневую шейку (не глубоко) можно заглубить. Если растение всегда имеет один ствол (как береза или сосна например), то есть чисто древесную форму и вокруг него нет поросли — значит корневую шейку заглублять ни в коем случае нельзя. При посадке хвойных растений не забывайте об элементарных правилах: Обязательно удаляйте сухие, старые веточки, проверяйте крону на предмет вредителей и болезней Посадку лучше всего осуществлять либо осенью до заморозков, либо ранней весной до распускания почек; Почва, в которую вы будете сажать хвойное растение должна быть плодородной. (2 части дерновой земли 1 часть песка 1 часть торфа); В первое время после посадки растение требует обильного полива

Как купить фрукты и овощи, и что с ними нужно сделать перед тем как употребить их в пищу.От нитратов и пестицидов можно частично избавиться: для этого овощи и фрукты нужно правильно вымыть и очистить.КАПУСТА. Большая часть нитратов содержится в верхних капустных листьях и кочерыжке, поэтому их нужно выбросить.КАРТОФЕЛЬ. В картофеле нитраты собираются под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому после того как картошка закипела, воду необходимо слить.КАБАЧКИ, ОГУРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ. Огурцы по цвету должны быть нежно – травяного цвета, если они темно зеленные это говорит о том, что их перекормили нитратами. Первые кабачки и баклажаны нужно очищать от кожуры. Срежьте область плодоножки – это самое ядовитое место.ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ, ПЕТРУШКА, УКРОП. Больше всего химии скапливается в прожилках, черешках – не нужно это кушать. Зелень всегда стремительней впитывает нитраты и перед тем как добавлять её в блюда, вымочите в течении часа в воде.ПОМИДОРЫ. Чем толще кожура помидора, тем больше он содержит химии. Не покупайте помидоры оранжево – красные как бы недозревшие. Белая мякоть и толстые прожилки на срезе– это сигнал большого содержания химии. А если вам все – таки попались некачественные томаты, подержите их в прохладной воде около 1 часа.СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИСКА. Огромное количество нитратов содержится в верхушках и кончиках корнеплодов, обрезайте их перед употреблением. Не приобретайте свеклу с закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 см хвостика, позеленевшие часть нужно обрезать полностью, в ней содержится большое количество химикатов.ВИНОГРАД. Чтобы виноград хранился долго его обрабатывают фунгицидами. Чтобы избавиться от этого вещества, виноград достаточно хорошо вымыть.АРБУЗЫ. Не покупайте арбузы, разрезанные пополам и обернутые в пленку- это хорошая основа для размножения бактерий и микробов. Если арбуз имеет толстые желтоватого оттенка прожилки, значит его удобряли. Можно провести небольшой тест: положите мякоть на одну минуту в стакан с водой, если вода поменяла цвет - значит арбуз подкармливали, если она просто помутнела – ягода чистая.ГРУШИ И ЯБЛОКИ. Приобретая фрукты, возьмите их в руки, если почувствуете что плоды скользкие и липкие, значит они обработаны дифенилом для того чтобы они не портились и долго хранились. В Евросоюзе, США, дифенил запрещен из–за его сильных канцерогенных и аллергенных свойств. Обработанные дифенилом фрукты нужно очистить от кожуры.Самые загрязнённые овощи и фрукты поступают к нам из Голландии, Турции, Израиля, Египта. У них бедная земля и она просто не может дать богатый урожай без существенного количества удобрений.

Берёза — незаменимое дерево для души и тела.

Листья берёзы используют в народной медицине как лекарственное средство при многих недугах. Официальная медицина также подтверждает их лечебные качества. Помимо этого из веток берёзы делают оберег для дома. В общем, берёза — незаменимое растение для России.

СЕКРЕТ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ — ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕСекрет сладкой смородины — правильное удобрениеЕсть секрет, с помощью которого можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.Наверное, нет ни одного участка, на котором не было бы смородины: черной, белой, красной или розовой. И она, как правило, хорошо удается на любом участке. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая, а также розовая смородина (это разновидность красной) более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а черная смородина нормально растет и в низинах, очень любит склоны, и в полутени ее ягоды будут даже крупнее.По вкусу белая и розовая смородины – самые сладкие, далее идет черная, ну а ягоды красной смородины традиционно имеют самый кислый вкус. Кстати, кислота эта особенная и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в соке красной смородины можно консервировать любые ягоды и фрукты без сахара. Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью. Вопреки распространенному мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его.Правильная агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить.Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают еще по снегу. Но в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведете эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.По большому счету, вкус смородины зависит от сорта, но это всегда ягоды с той или иной степенью кислоты. Есть ограниченное число действительно сладких сортов черной смородины. Но есть способ, помогающий сделать ягоды более сладкими.Это – подкормка крахмалом, смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически неусвояема для смородины. С успехом можно использовать картофельные очистки, но это не лучший вариант, так как даже тонкие очистки могут прорасти, но не пойти на пользу смородине. Потом придется выпалывать картофель из-под ягодных кустов.Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.Приготавливается оно в самой обыкновенной бочке для полива, процесс приготовления идет сам, без нашего участия – нужно лишь налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать и те самые картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие «крышки». Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться. Если необходимо – можно изготовить еще порцию.При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза. Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей – оно повышает урожайность. А также – для осенней «заправки» почвы – в этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.

Пустоцвет на огурцах, в чем причина его появления?

Огурцы в российских регионах выращивают повсеместно. Это одна из самых распространенных овощных культур, из которой получаются вкусные и полезные блюда. Выращивание огурцов не вызывает трудностей, если знать, как делать это правильно. Одной из основных проблем является образование пустоцвета, что значительно снижает количество урожая. Связано это с особенностью растения выкидывать цветки мужского пола, толку от которых нет. Почему так происходит и можно ли бороться с пустоцветом на огурцах?

Декоративная капуста. Выращивание из семянДекоративная капуста относится к листовым двулетникам и в отличие от своего огородного семейства является безголовчатой формой. Про выращивание декоративной капусты из семян я расскажу в сегодняшней статье.У разновидности этой капусты необычный оригинальный вид благодаря своеобразной форме листьев, которые имеют однократные или многократные надрезы, придающие им курчавость, а всему растению пышность и изящность.Большинство гибридов и сортовых форм имеют японские названия неслучайно, поскольку декоративная капуста была выведена и массово культивируется в этой стране.Палитра окраски листовых розеток у растений достаточно разнообразна и яркая культура отлично подходит для украшения приусадебного участка, палисадника или уличных ваз. Домовладельцу не надо ничего придумывать с растительным орнаментом и пейзажем, достаточно посадить всего несколько разных гибридов, грамотно распределив по клумбе сеянцы по ожидаемым цветовым оттенкам.Капуста имеет декоративный вид в период с середины июля по октябрь и что немаловажно в выращивании - способна выдержать температурные понижения до -7`C. Также растение хорошо переносит пересадку, что позволяет формировать мобильные и сменяемые растительные пейзажи, только при выкопке следует не повредить корни, и обеспечить хороший регулярный полив перенесённому растению на новую клумбу. За сезон её можно пересаживать трижды.Выращивание рассады из семянСемена размещают в отдельные торфяные горшочки и на первое время формирования всходов накрывают их прозрачными ПЭТ стаканчиками. Как известно, сеянцы любой формы данного семейства подвержены в послезародышевой вегетации поражению различными почвенными болезнетворными грибками, поэтому перед севом в почвенный субстрат целесообразно добавить золу с порошком серы. Это обеззаразит грунт, отпугнёт также паразитирующих вредителей на сроки укоренения рассады и послужит дополнительным источником микроэлементов. После посева семян капусты в предварительно увлажнённый субстрат, его поверхность припудривают речным песком и орошают из распылителя стимулирующим ростовые функции раствором, например препаратом «Циркон». В последующем, взошедшие сеянцы регулярно поливают, а укрытие после орошения обязательно проветривают.Высаживают подросшую капусту на запланированные клумбы обычно с середины мая прямо в горшочках, когда растение имеет уже около 5 листьев. Растение любит солнце и влагу, но и в пасмурную погоду чувствует себя прекрасно. На капусту благотворно влияет внесение любых комплексных или скомбинированных самостоятельно удобрений.Травянистая культура лучше развивается и имеет более свежий вид при прохладной погоде и с наступлением первых морозцев её окраска проявляется более интенсивно. Проводя выращивание декоративной капусты из семян, азотные удобрения прекращают вносить, когда температура воздуха ночью опустится ниже 15 градусов, иначе цвет листьев может ухудшиться.Декоративная капуста может подвергаться нападению ползающих вредителей, поэтому от моллюсков, гусениц и слизней посадочные гнёзда целесообразно замульчировать смесью песка с древесной щепой. Меры борьбы с ними такие же, как при выращивании белокочанной и цветной капусты.Молодые листья декоративной капусты употребляют в пищу. Они горьковатые, но приятные на вкус. Их используют как салат и консервируют на зиму. В маринованном виде листья не изменяют своего цвета и формы.

18 советов о выращивании цветочной рассадыКазалось бы, нехитрое дело – бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике – в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой.3. Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка.4. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. До верха емкости должен оставаться 1 см. Землю перед посевом еще раз увлажняют.5. Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого крупные семена засыпают ровным тонким слоем земли.6. Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место.7. Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10-14 дней.8. Быстрее всего, через 3 - 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных - левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.9. Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств.10. На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 - 18°С.11. Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22 - 24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания -14 - 16°С.12. На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса.13. Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами. Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки.14. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники - астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80 - 100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.15. Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.16. Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами - петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легко погибнуть в открытом грунте.17. Выращивание и многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен. Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов.18. Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т. д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место. Другое дело - выращивание рассады двулетних культур, например “анютиных глазок”- виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, то растения зацветут в первый же год.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ОСЫПАНИЕ ЗЕМЛИ С ГРЯДОК?

ГОРЯЧИЙ ДУШ ДЛЯ РАСТЕНИЙ Возможно, для кого-то это прозвучит неожиданно, но горячий душ — полезная процедура для комнатных растений. С помощью такого душа можно избавить ваши любимые цветы от многих болезней и паразитов, стимулировать рост растений и предотвратить гибель тех цветов, которые уже начали чахнуть. Цветы преобразятся уже через несколько часов после процедуры. Применяют горячий душ 1 раз в месяц. Главное — все сделать правильно. «Ошпаривание» комнатных растений лучше проводить вечером. Заранее убедитесь, что ваш любимец в горшочке имеет хороший дренаж, иначе корешки растения просто сварятся. За полчаса до «купания» обильно полейте растение. Затем нужно занести горшок с растением в ванную комнату, прихватив с собой полиэтиленовый пакет или пленку. Этой пленкой или пакетом прикрываем стволик растения или только землю. Прикрывая землю и стволик, можно проводить «ошпаривание» и два раза в неделю. Вы можете обойтись и без укрывания, поливая одновременно ствол, листья, стебли и землю — горячая вода выводит из субстрата все лишние соли. Говоря об «ошпаривании», не имеется ввиду кипяток. Разумеется, вода должна быть горячей, но такой, чтобы ваша рука ее терпела. Первые закаливания комнатных растений горячим душем лучше делать при температуре воды до 40 градусов (начинайте с 35 - 38С), затем, постепенно, от раза к разу нужно повышать температуру на 5 градусов, и так — до 60 градусов. В зависимости от размера растения подбираем и длительность процедуры. Маленькому цветку достаточно пробыть под таким душем и 10 секунд, взрослые растения обрабатываем до 30 секунд. После душа лучше оставить цветок в ванной, чтобы стекла лишняя вода и подсохла почва. А потом можно убрать цветок на место. После горячего душа не следует поливать и опрыскивать растение до 12 дней, но это в среднем — здесь многое зависит от размера горшка и от размера самого растения. Когда почва в горшочке полностью просохнет, можно начинать обычный полив. Основные правила. •Обязательно полить растение до «ошпаривания». •При первом поливе вода должна быть не слишком горячей. •Струя из душа должна быть мягкой. •Проводить горячий душ нужно на расстоянии вытянутой руки от растения. •Растение должно находиться под горячим душем не более 30 секунд. •Оставить цветок после процедуры в ванной, не меньше, чем на три часа. В эти часы лучше не открывать дверь ванной, чтобы не создавать перепада температур, иначе растение может простыть. •После полного высыхания почвы можно подкормить цветок комплексным удобрением, чтобы почва не истощалась. •Для растений, пораженных вредителями: сначала промывать листья, затем уже ставить растение под горячий душ. Для промывания листьев нужно использовать не агрессивные моющие средства, а почву на поверхности горшка закрывать полиэтиленовой пленкой. •Для тех, кто решил купать растения под горячим душем чаще, чем раз в месяц, обязательно нужно закрывать поверхность почвы полиэтиленовой пленкой — чтобы не вымывать из почвы органические вещества. •После «ошпаривания» не ставьте растения на холодный подоконник, оберегайте ваш цветок от резкого понижения температуры и сквозняков. Как помогает «ошпаривание». Во-первых, растение быстро выходит из стрессового состояния, расправляются еще не развернувшиеся листочки, быстро появляются новые, останавливается преждевременное увядание и опадение листвы. Во-вторых, усиливается рост растения, прекращается подсыхание кончиков листьев и проходит пятнистость. При регулярном горячем «ошпаривании» можно не опрыскивать растение. Вашим цветам больше не страшны пыль, грязь и осадки. Горячая водная процедура избавляет растения от вредителей, паразитов на долгое время. Из почвы вымываются соли и лишние органические вещества, и уже не страшно «перекормить» растение удобрениями. И еще один результат горячего душа — корневая система после горячего душа начинает активно расти и укрепляться. Растения, которым полезен горячий душ. Разумеется, горячий душ полезен не всем растениям, здесь к каждому комнатному любимцу нужно подходить индивидуально. Но вот растения, которым «ошпаривание» точно не принесло вреда при правильном соблюдении правил. Это гардения, спатифиллум, аглаонема переменчивая, драцена и драцена маргината, маранта, гузмания, сингониум, фиттонии, калатея, папоротники, диффенбахия, хамидорея, фикусы, строманта, плющи, антуриум. Горячий душ для здоровых растений нужен для встряски, для очищения от комнатные растения от пыли, для уничтожения разных паразитов. Но особенно полезен горячий душ для ослабленных, нездоровых растений, если есть какие либо проблемы в развитии, при длительном отсутствии цветения, для реабилитации выздоравливающих растений. Как при многих методах лечения и здесь имеются противопоказания: • цветущим растениям не стоит делать горячий душ, лучше просто опрыскивать из пульверизатора горячей водой листья (минуя цветы); •пересаженным растениям тоже нельзя делать горячий душ, пока они не укоренятся, можно только опрыскивать теплой водой; •растения с опушенными листьями, такие как сенполии, глоксинии, бегонии нельзя вообще смачивать водой, от излишка влаги они могут погибнуть. У монстеры, применении горячего душа может вызвать ожег молодых листьев.

Основные ошибки при выращивании огурцов.

Огурец, этот хрустящий овощ – желанный гость на любом столе, а потому огуречные растения произрастают едва ли не на каждом огороде. Выращивают их как через рассаду, так и простым посевом семян в грунт, как в защищенном грунте, так и в тепличке. Огурец в культуре уже довольно давно, выведено огромное количество сортов и, казалось бы, о выращивании огурца мы должны знать все, однако на деле так не выходит. Огородники, особенно начинающие, как правило, допускают целый ряд грубейших ошибок при выращивании огурца, что сводит на нет мечты о высоком урожае, а нередко растения и вовсе погибают. Чтобы не допускать ошибок, их нужно знать, поэтому в данной статье мы максимально подробно разберем наиболее частые ошибки при выращивании огурцов на своем участке.

Для чего нужна хвоя на даче? В большинстве домов на новогодние праздники принято ставить елочку или сосну. А как только праздники останутся позади, зеленая красавица практически сразу же отправляется на помойку. И совершенно напрасно, ведь хвоя впоследствии может очень пригодиться на дачном участке! Для каких же целей ее можно использовать и как быть, если новогодняя елка уже выброшена и хвои под рукой нет? Спасаем картофель от вредителей с болезнями Далеко не каждому дачнику известно о том, что хвоя, а точнее, выделяемые ею фитонциды и некоторые иные биологически активные соединения наделены способностью отпугивать таких опасных врагов картофеля, как прожорливая медведка и злополучный проволочник. Но и этим их благотворное воздействие на данную культуру не ограничивается – с помощью хвои можно уберечь картофель от парши и от целого ряда других не менее неприятных грибных недугов! Если картофель частенько страдает от вышеуказанных насекомых либо болезней, то весной, во время его посадки, не помешает бросить в каждую лунку сначала полноценную горсточку лиственничной либо сосновой хвои, а затем насыпать туда же по полстакана древесной золы. И лишь потом по лункам раскладывают семенные картофелины и засыпают их почвой. Кстати, достаточно рыхлая хвоя обеспечивает еще и превосходный воздушный дренаж картофельной корневой системе, коей для полноценного формирования клубней жизненно необходим кислород. В том случае, если Новый год давным-давно позади, елочка благополучно выброшена, а новый дачный сезон практически на носу, можно отправиться в лес и набрать опавшую хвою там. К тому же для того, чтобы собрать хвою в лесу, не потребуется нечеловеческих усилий – несколько взмахов граблями, и уже через семь-восемь минут перед вами будет полный мешок ценного сырья! Рассчитать расход хвои на картофельные посадки тоже достаточно просто: на каждую сотню квадратных метров необходимо около двух-трех мешков хвои. Мульчируем почву Хвоя – это не только отличная помощница в непростом деле избавления от вредителей и профилактики всевозможных заболеваний картофеля, но и превосходное сырье для мульчирования! Опытные дачники вообще рекомендуют покрывать грядки с луком севком исключительно хвоей – такой покров не только великолепно задерживает влагу в почве, но и активно препятствует росту сорняков. А выделяемые хвоей летучие фитонциды всячески способствуют защите луковых посадок от вредителей и являются отличной профилактикой против всевозможных бактериальных и грибных недугов. Если укрыть хвоей грядки с чесноком, луком, салатом, редисом и некоторыми иными влаголюбивыми культурами примерно в середине мая, урожайность существенно возрастет, а затраты усилий на поливы и прополки заметно сократятся! Укрываем грядки на зиму Еще одним ценным свойством хвои является ее способность выступать в качестве укрывного материала – она действительно надежно защищает укрытые на зимовку культуры! Прикрыть грядки хвоей очень легко и просто, а результат получается превосходный! Особенно благодарно реагируют на подобное укрытие виноград и клубника. Не возбраняется присыпать хвоей и корешки плодово-ягодных культур – она способна защитить их ничуть не хуже, нежели суперсовременные укрывные материалы. Отлично защищая от потери тепла и промозглого ветра, хвоя в то же время прекрасно пропускает жизненно важный для растений кислород, не позволяя почве «задыхаться». А еще она является надежной защитницей от предприимчивых грызунов, что тоже немаловажно! Почему не рекомендуется пускать в ход свежую хвою? Свежая хвоя наделена способностью повышать кислотность почвы, что порой бывает крайне нежелательно. Так что хвое, которую планируется использовать в качестве мульчи либо для борьбы с различными вредителями и заболеваниями, в идеале следует дать хорошенько перепреть в компостной куче. Что касается хвои с использованной новогодней елочки либо собранной с земли в лесу, то она уже вполне готова к употреблению и в подобных процедурах не нуждается. По этой же причине хвою допустимо использовать и далеко не для всех культур – например, на изменение кислотности почвы достаточно часто негативно реагируют садовые цветы. Зато кислые ягодки и фрукты просто обожают хвою! Данное сырье идеально подойдет для мульчирования почвы вокруг большинства садовых деревьев, а также вокруг кустиков голубики и вишни, а еще оно отлично помогает росту чеснока, лука, подсолнуха и даже баклажана! Так что подружиться с хвоей однозначно стоит!

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЧЕСНОК В МАЕ ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯПочему желтеют листья у чеснока?Пожелтение листьев у чеснока может быть вызвано различными причинами. Но чаще всего это нарушение физиологических процессов в развитии: нехватка элементов питания, нарушение воздухообмена в корневой зоне, длительное отсутствие тепла, солнечной энергии и др. На фоне затяжных похолоданий почва имеет низкие температуры, и питание плохо усваивается растениями. Подкормки, внесенные ранее, размываются осадками.Что надо сделать?Наши действия: неглубокие рыхления между рядками и осторожные рыхления между растениями. Особенно это нужно делать на почвах тяжелых, глинистых. Затем подкормки. Учитывая дефицит азота, даем чесноку подкормку с увеличенной дозой азота. Азотные подкормки необходимы чесночным растениям вплоть до июня. Именно в данный период происходит обильное наращивание листьев у чеснока.Для экстренной подкормки годятся минеральные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, которые растворяют в воде и поливают чеснок по листьям (1 ст. ложка на 10 литров воды).Отлично помогают настои крапивы, одуванчика и другой травы. Травяные настои несут в своем составе питание, лечение, делают почву живой и плодородной. Травяными настоями поливают листья и вносят под корень. Настои коровяка, птичьего помета и другой органики также хорошо восстанавливают зеленый рост листьев.Действенным будет аптечный раствор аммиака (нашатырного спирта). Его берут две полные столовые ложки и разводят в 8-10 л воды. Раствор аммиака положительно влияет на фотосинтез листьев и является профилактикой от луковой мухи и грибковых болезней. Подкормки делают в часы, когда солнца нет, чтобы растения не получили ожогов.Через 10 дней можно дать растениям вторую подкормку. В ее состав входит полное минеральное удобрение с микроэлементами. Такую подкормку делают, используя водорастворимые удобрения с поливом, при дождливой погоде применяют удобрения в гранулах. Но они действуют медленнее.После любых корневых подкормок чеснок нуждается в рыхлении почвы. Это надо делать обязательно. Если молодые чесночные листья имеют насыщенный зеленый цвет, то с растениями всё в порядке. От того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит листовую массу, напрямую зависит и будущий вес луковиц.

Бегония – южное чудо в российских садахСегодня никто бы и не вспомнил губернатора острова Гаити, мсье Бегона, если бы не его исключительная любовь к редким растениям. Мишель Бегон организовал и спонсировал экспедицию для изучения флоры Вест-Индии, где знаменитый ботаник Шарль Плюмье обнаружил прекрасные цветы, которые не имели аналогов в мире. Он назвал их – бегония, в честь своего высокого покровителя.Посадка бегонииСуществуют три основных вида бегонии: лиственная, кустовая и клубневая, подробнее о них ниже. В саду на открытом воздухе выращивают обычно клубневую бегонию, остальные виды используют как комнатные растения.Рассаду клубневой бегонии высаживают в открытые почвы в начале июня. Перед посадкой рассаду закаливают, помещая её на 5-8 дней в светлое помещение, где днём поддерживают температуру 23-27 °С а ночью: 12-15 °С Для высадки высокорослой бегонии лунки размещают на расстоянии 35-40 см друг от друга, для низкорослых сортов достаточно 15-20 см. Если вы высаживаете бегонию низкорослых сортов в подвесные контейнеры, то расстояния между лунками 8-12 см вполне достаточно. Глубина посадочной ямки варьируется в зависимости от размера саженца, но нужно учесть, что стебель бегонии клубневой необычайно хрупкий и легко ломается. Поэтому заглубляйте лунку с учётом того, чтобы землёй было присыпано и основание стебля. Перед посадкой лунку следует тщательно пролить калийно-фосфорным удобрением. Южная прелестница любит плодородные почвы, идеальный почвенный субстрат для неё: листовая земля, перегной, песок и торф, в пропорции: 2:1:1:1. После высадки землю нужно будет посыпать золой или перегноем. Если ночи прохладные, рассаду на ночь укрывают.Размножение бегонии клубнямиВ конце сезона верхняя часть растения засыхает. Засохшую часть удаляют, а клубни выкапывают, слегка очищают и обрабатывают слабокислым марганцем или фунгицидом. Затем перекладывают в деревянную тару с сухим торфом или песком и убирают в закрытое помещение, где клубни хранятся при при температуре 5-7 градусов. В марте их высаживают в ящики с плодородной почвой для проращивания. Клубни аккуратно вдавливают в почву, заглубляя наполовину. Субстрат для проращивания (так же, как и для посадки) состоит из листовой земли, перегноя, песка и торфа в тех же пропорциях. Рассаду ставят в светлое место, умеренно поливают и закаляют. После высаживают в открытый грунт.Размножение бегонии семенамиБегония размножается и семенами, хотя дело это довольно хлопотное. К посеву приступают в декабре-январе (естественно, в помещении). Готовят почвенный субстрат, как указано выше (лиственная земля, перегной, песок, торф), распределяют по ящикам, аккуратно вминая семена руками. Присыпать семена землёй не нужно. Первые всходы появляются меньше чем через месяц, и тогда ящики с проросшими семенами следует прикрыть стеклом. Стекло требуется регулярно приоткрывать, дабы избежать избытка конденсата.Рассаде бегонии необходимо трижды делать пикировку. Первый раз, когда появятся два листка: на расстоянии 2х2 см. Второй раз: на расстоянии 5х5 см. В третий раз: на расстоянии: 7х7 см. Затем растения пересаживают в отдельные горшочки с хорошим комом земли, чтобы не повредить корневую систему. Всё — южанка готова к высадке в открытый грунт.Уход за бегониейВ период обильного цветения капризную южанку желательно подвязать к опоре, иначе толстый хрупкий стебель может подломиться под тяжестью многочисленных цветков. Для подкормки рассады дважды в месяц используют гумат натрия, и дважды – калийно-фосфорные удобрения. Взрослое растение подкармливают обычными минеральными удобрениями раз в месяц. Хорошо поливать бегонию 2-3 раза за сезон раствором навоза (1:10). А осенью удобрения вообще не используют. Для обеспечения полноценного роста и хорошего цветения южанки необходимо поддерживать равномерную влажность и дренаж почвы. Поливают бегонию рано утром или поздно вечером и обязательно – тёплой водой. При дневном поливе нежные листья растения можно легко обжечь. «Сожженные» листья, как правило, опадают. А если поливать её жарким днём, то вполне можно загубить корневую систему. Так что лучше не проводить таких экспериментов))За капризной, красивой бегонией нужно тщательно ухаживать. Но она не остаётся в долгу и радует нас своим великолепным цветением и ароматом.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДСОЛНУХ - СОЛНЦЕ НА КЛУМБЕДекоративный подсолнух — любимый мною с детства цветок, о тонкостях выращивания, посадки и ухода за которым я вам и расскажу в этой статье. Яркие и невероятно солнечные цветы декоративного подсолнуха отличается от знакомой нам сельскохозяйственной культуры не только размером, но и назначением, главная цель которого — создать в саду неповторимый колорит стиля кантри. Кстати, впервые семена подсолнуха, на латыни зовущегося Helianthus (от греческого «гелиос», что значит солнце и «антос» — цветок), были завезены в 1510 году из Мексики участниками 4-ой экспедиции Христофора Колумба. Попав в Европу, подсолнух стал всеобщим любимцем, вызывающим неподдельный интерес и восхищение. На протяжении веков о подсолнухе слагали песни и стихи, а его изображение часто можно увидеть запечатленным на картинах знаменитых художников. Так, именно декоративные подсолнухи изображены на знаменитой серии полотен Винсент Ван Гога «Подсолнухи».Благодаря беспрерывному труду селекционеров, вооруженных современными методами биотехнологии и генетики, было создано свыше 150 новых сортов и гибридов декоративных подсолнечников. Ежегодно на рынке появляются новинки, каждая из которых является новым словом в селекции вида. Так, селекционерами были выведены трогательные миниатюрные подсолнухи, которые способны выносить на одном стебельке одновременно несколько цветков, очаровательные махровые подсолнухи с плотной круглой бархатной сердцевиной оранжево-коричневой по цвету, подсолнухи, похожие на бархатцы, и множество декоративных видов с неоднородной окраской, от кремового до персиково-розового. Выращивание декоративных подсолнуховСегодня подсолнухи настолько популярны, что их выращивают по всему миру: в Европе и Японии, Северной Америке, Южной Африке и Австрии. Кстати, именно в Австрии, неподалеку от Вены, не так давно открылся популярнейший у туристов «Подсолнечный парк», посетители которого могут увидеть свыше сорока видов диких собратьев нашего «знакомого», сотни современных масличных сортов, а также практически все существующие сегодня декоративные формы.Популярность декоративных подсолнухов обусловлена не только простотой их выращивания, но и многообразием растений. В зависимости от желаний и вкусовых предпочтений можно выращивать декоративные подсолнухи от 30-см карликов до 3-метровых гигантов, одностебельные или ветвистые. Благодаря различному диаметру цветов растения — от 5 до 20 см — и разнообразию видов декоративных подсолнухов есть возможность декорировать с помощью этих ярких солнечных цветов, например, неприглядную стену дома или сарая, используя различные по цвету сорта: белые, лимонные, оранжевые, абрикосовые и даже коричнево-красные. Посадка декоративных подсолнуховДекоративные подсолнухи нужно сажать на открытых солнечных участках, защищенных от ветра, с хорошо дренируемой почвой. Размножаются однолетние декоративные подсолнухи семенами, которые, прежде чем высевать, нужно на сутки замочить в ткани, предварительно хорошенько пропитанной настоем древесной золы, для приготовления которого 1 столовую ложку золы необходимо растворить в 500 г теплой воды. Посев однолетнего подсолнечника можно производить с начала мая и на протяжении всего летнего периода, тогда цветение подсолнухов не будет прекращаться. Глубина посева семян декоративного подсолнуха не должна превышать 3 см, а оптимальным расстоянием между растениями считается 30-70 см друг от друга — в зависимости от сорта. Все многолетние виды подсолнечника легко размножаются делением куста, которое можно производить каждые два года, поздно осенью либо ранней весной.Уход за декоративными подсолнухамиДекоративные подсолнухи совершенно не капризные цветы, которые не нуждаются в особом уходе, но обеспечив им регулярный полив, вы сможете максимально продлить цветение этих удивительных цветов. Поливать их необходимо достаточно обильно, но старайтесь не допускать застоя воды в почве вокруг растения и у его стеблей, иначе вы рискуете погубить растение. Помимо полива декоративных подсолнухов опытные садоводы рекомендуют взрыхлять и пропалывать землю вокруг растений, а также удалять все сорняки и отцветшие цветы, таким образом стимулируя формирование новых. Удобрять декоративные подсолнухи совершенно не обязательно, если почва, в которую посажены цветы, плодородная, они и так прекрасно будут расти, радуя вас своими удивительными цветами. Если же вы выращиваете их не на плодородных почвах, то в начале вегетативного периода подсолнухи необходимо подкормить любым органическим удобрением.Вредители декоративных подсолнухов Среди многочисленных вредителей подсолнечника особенно опасными для растения являются: подсолнечная моль, ее гусеницы повреждают семянки, а также подсолнечный усач и подсолнечная шипоноска, которые напрочь выедают сердцевину стебля растения. Также одним из самых злостных врагов подсолнечника считается заразиха — цветковое однолетнее растение, которое «селится» на корнях подсолнуха и приводит к гибели растения.

Cекреты выращивания земляники садовойДля того чтобы урожай садовой земляники радовал вас каждый сезон, необходимо все подготовить правильно. К примеру, перед посадкой корешки саженцев садовой земляники необходимо опустить в глиняную смесь, в которую следует добавить стимулятор роста. Такая несложная процедура помогает образовываться крепким мочкам у корней, а стало быть и сама рассада укоренится быстрей.Посадка садовой земляникиСажать садовую землянику лучше весной, как только саженцы тронуться в рост, или же в середине августа. Перед посадкой почву необходимо обработать. Лунки для саженцев должны быть в диаметре 20 см. Глубина же их должна составлять 30 см, которые следует заполнить на 3\\4 перегноем или перепревшим навозом смешанными с древесной золой и суперфосфатом. Состав смеси следующий. На ведро биоудобрения 0,5 стакана золы и 30 г суперфосфата. Лунку следует досыпать плодородной почвой и хорошенько пролить водой. Когда же лунка просядет, ее следует снова наполнить грунтом до краев и посадить рассаду не заглубляя до сердечек. Затем саженцы следует полить из лейки. Не забывайте оставлять расстояние между саженцами по 25-30 см. Это расстояние оптимальное для того чтобы растения хорошо развивались и в достатке получали солнечный свет.Виды подкормки для садовой земляникиПервая подкормка должна состояться уже через 7-10 дней после посадки садовой земляники. Состав ее следующий:1 подкормка. 30г суперфосфата смешиваем с 0,5 стакана древесной золы и заливаем 10 литрами воды. Хорошенько полейте каждое растение.2 подкормку проведите в начале цветения земляники. Возьмите коровяк и разбавьте его в 6 раз, добавьте куриный помет, разбавленный в 20 раз. Поместите содержимое в емкость и настаивайте до брожения 5-7 суток. Добавьте полстакана древесной золы на каждые 10 литров раствора.3 подкормку следует провести в середине августа в тот момент, когда земляника закладывает цветковые почки урожая следующего сезона. Для подкормки можно использовать коровяк, смешанный с золой и 50г суперфосфата и разведенный в 10л воды.Для большинства сортов земляники трех подкормок будет вполне достаточно. Но, для некоторых сортов, как, например, Кардинал и Гигантелла, необходимы дополнительные подкормки, поскольку после первого урожая у них начинают развиваться цветковые почки последующих урожаев. Когда поливать садовую земляникуЧастоту полива садовой земляники следует определять по влажности почвы. Если почва вруках рассыпается, немедленно бегите за лейкой. Ну, а если же почва слегка прилипает к рукам, значит все в порядке и растения в поливе не нуждаются. Не забывайте также что очень сырая земля вредна для растений, а потому во время интенсивного роста следует поливать землянику не чаще, чем один раз в неделю, а вот во время созревания плодов - один раз в пять дней. Самый лучший способ полива садовой земляники - капельный полив. О плюсах этой системы мы уже писали в одном из наших постов, а потому информацию о том, как правильно его организовать, вы без труда сможете найти на наших страничках.Тонкости выращивания садовой земляники1. Плодоносящие кусты лучше использовать не более трех лет, считая год посадки, поскольку затем ягоды становятся мелкими, а также уменьшается их количество. Кроме того, растения старше трех лет становятся более уязвимыми к различным заболеваниям.2. Не допускайте образования усов на земляничных кустах. Если вы их оставите, урожайность упадет.3. Розетки для размножения лучше брать только с однолетних и двухлетних кустиков, на каждом из которых присутствуют хорошо развитые 5-7 листиков.4. Если вы решили развести землянику рассадным способом, посадку семян лучше всего организовать в феврале. Но, даже если вы посеете семена в апреле - мае, при правильном освещении можно добиться прекрасных всходов.5. Придерживаясь общей технологии выращивания можно вырастить любой сорт земляники садовой, но, в любом случае, всегда учитывайте особенности каждого сорта в отдельности.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬДобрый день, дорогие друзья! Недавно, в одной из моих прошлых публикаций, мне задали вопрос почему не завязываются кочаны у капусты. Сегодня я постараюсь на него развернуто ответить, тем более, что проблема эта действительно актуальна. Итак, каковы главные причины того, что капуста не хочет формировать кочан?Читая материалы ведущих агрономов, а также письма огородников со стажем в садовых журналах, я пришла к выводу, что во многом виноваты мы сами, так как порой не точно придерживаемся выверенных годами рекомендаций специалистов. Что-то подстраиваем под себя, где-то ленимся, в итоге получаем далеко не идеальную картинку на своих грядках.Вот и получается, что наша капуста уходит в лист, а завязи так и не формируются. Многие проходили через такие капустные выпады. Сладить с непокорной культурой можно! Естественно, для этого потребуется пересмотреть свое отношение к огородничеству. Бывалые, как правило, уже не смотрят советы, им подсказки не нужны. Поэтому, буду считать, что вы недавно стали возделывать капусту.Причины отсутствия сформированных кочановНачнем с первой причины — некачественный семенной материал. Купленные на развалах, по дешевой цене в супермаркетах, семена чаще всего бывают далеко не идеальны. Все, что выбрасывается на видном месте, должно вызывать здоровый скепсис. Я всегда проверяю дату выработки семян, плюс на самых видных местах стараюсь не хватать.Включайте скепсис, ищите семена средней ценовой категории, без скидок. Это важно, ведь мы хотим получить качественный урожай, а не закупить выгодно семена. Часто бывает так, что одно качественное семечко способно выдать обильный урожай, тогда как пять некачественных дадут жалкие крохи.Вторая по значимости причина — недостаток света. Выдерживайте правильное расстояние между саженцами при посадке, для клумбы отводите хорошо освещенные участки на огороде. Капуста любит солнечные лучи, поэтому старайтесь продумать грядки таким образом, чтобы посадки были хорошо инсолированы.Третья причина — нехватка микроэлементов. Не стоит ожидать хороших урожаев, если просто воткнуть растение в землю. Да, что-то вырастет, но без дополнительной подпитки кочаны будут маленькими, плохо сформированными. Оптимально подкормить специальными составами типа Кемира комби. Либо что-то подобное найти из капустных удобрений.Сейчас огородничать проще — есть для каждой культуры свои комплексные добавки. И не думайте, пожалуйста, что ваши овощи будут нахимичены. Нет, это не так! Каждый препарат подобран таким образом, чтобы дать наиболее оптимальный рост плодоношение.Отдельно хочу обратить ваше внимание на препарат Завязь, который стимулирует капусту на формирование кочанов. Тоже комплексная добавки и тоже рекомендованная к использованию в любом случае. Знаете, всегда требуются некоторые вложения, особенно если мы не проводим на огороде весь день.Только у тех дачников, кто может себе позволить ежедневно ухаживать за своими посадками, без добавок вырастает хороший урожай. Но нам, занятым городским жителям, приезжающим на дачи по выходным, непременно нужна помощь от комплексных добавок.Еще хороший препарат Микрасса. Он устраняет нехватку микроэлементов в грунте, дает стимул к формированию кочанов у капусты. Порядок применения здесь не даю, смотрите на упаковке.Если ваша почва кислая, то непременно внесите под посадки кальциевую селитру в гранулах. Это значительно улучшит состояние грунта, создаст благоприятную Ph среду для роста и развития капусты.Наведение подкормок своими рукамиОгородники со стажем не один год делятся универсальным составом для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов. На 10 литров воды берите поллитра молока, 10 граммов бора, столовую ложку сернокислого магния, две столовые ложки суперфосфата, 3 капли йода.Или же на 10 литров воды 1 чайную ложку магния, 1 чайн. ложку бора, столовую ложку кристаллина. Эти два состава отлично действуют на молодые побеги капусты, стимулируют их на образование кочанчиков. Но, наводить надо уметь, поэтому в первые огородные сезоны, я бы рекомендовала готовые питательные смеси.Ручная завязь кочановИз старинных народных способов завязи кочанов могу отметить метод связывания капустных листьев в бутон. В результате такой манипуляции растение активнее будет закручивать листву внутри, формируя завязь. Метод рабочий, но придется поработать с каждым растением индивидуально.Правильный поливПорой бывает так, что кочаны не завязываются из-за нехватки влаги. В данном случае поможет исправление ситуации с поливом. Каждые 5 дней поливайте методом дождевания посадки капусты из расчета до 50 литров воды на 10 кв. м. Дополнительно нужно проливать столько же в борозды.Все поливы прекращают в конце августа, иначе капуста будет плохо хранится. Основной полив должен приходиться как раз на июль, в фазу активного формирования кочанов.

KАК УГОДИТЬ СЛИВЕ, ЧТОБЫ НЕ ОТПАДАЛА?Есть у слив неприятная особенность: чуть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всего урожая. Чтобы этого не произошло, надо знать: как угодить сливе. БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Чаще всего осыпаются сливы из-за личинок пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз. А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ. На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ. Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи. Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах. Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями. БОЛЕЗНИ СЛИВЫ. Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

Можно ли собирать семена с гибридов и чем это грозит?

В кругах садоводов и цветоводов всегда ведутся жаркие споры в отношении того, собирать или нет семена с гибридов и это момент не так уж и удивителен.

Правильная подкормка перцев органическими и минеральными удобрениями.

Практически на каждом огороде можно встретить перец, так как он является одним из любимых овощей. Для того, чтобы вырастить крепкое, здоровое и хорошо плодоносящее растение, необходимо своевременно вносить удобрения в необходимых количествах.

ВЫРАЩИВАЕМ ТУЮ ИЗ ЧЕРЕНКА. В настоящее время в ландшафтном дизайне стало очень модно использовать хвойные растения. Они не прихотливы, вечно зеленые: круглый год на участке стоят зеленые красавицы и красавцы. Есть один минус: туя - дерево не из дешевых и многим оно не по карману. Цены колеблются от нескольких сот до нескольких тысяч рублей в зависимости от сорта и возраста растения. Поэтому можно попробовать вырастить свою тую. А если дело пойдет можно, то можно попробовать заработать на продаже этих растений. Не все правда знают, что тую легко вырастить из простого черенка, она легко дает корни, довольно быстро растет, разновидностей, и сортов этого дерева на данный этап, выведено около пяти тысяч. Но нужно соблюсти некоторые правила, если решитесь на выращивание туи сами из черенка. Если все сделать правильно, то красавица будет радовать вас и зимой и летом. Черенок для посадки должен быть примерно пять-восемь сантиметров. При этом иметь три боковых побега на черенке. Черенок на один сантиметр снизу освобождают от веточек, остальные веточки укорачивают на половину для того, чтобы питательные вещества уходили на образования корней, а не в ветки. Перед посадкой, черенки нужно подвялить в тени примерно около двух суток. Почву под черенки готовят на один килограмм торфа, один килограмм дерновой земли, и два килограмма песка. Почва должна быть очень легкой и не создающей застоя воды. Черенок перед посадкой нужно замочить в растворе стимулятора роста. Самые доступными считаются Корневин и Эпин. После посадки обильно полить и создать парниковый эффект, для этого ставим черенки в теплое место, создаем температуру двадцать - двадцать пять градусов, и накрываем пленкой. Оставляем так на одну неделю, так как под пленкой пойдет испарение, делать ничего не требуется, кроме поддержания постоянной температуры. После недельной акклиматизации, черенки рано утром через один день опрыскиваем, поливать не нужно, только чуть-чуть смачиваем землю и сами черенки в течении месяца, а в некоторых случаях двух месяцев. О том, что черенки прижились, свидетельствует отрастание боковых обрезанных веточек и образование надпочвенных корней в виде тонких светло-коричневых ниточек. После этого пленку можно начинать постепенно снимать сначала на два-три, часа затем на пять и так постепенно мы ее уберем полностью. После этого можно черенки смело высаживать на постоянное место. Вот такой нехитрый способ выращивания туи из черенков. Успехов!

СЕКРЕТЫ УРОЖАЙНОСТИ ХРУСТЯЩЕГО МОЛОДЦА Секрет №1 В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. И тот кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая - осыплются и цветки, и завязь. Секрет №2 Пока растение набирает силу, лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения - вечером. И всегда только теплой, согретой на солнце водой. Не отказывайтесь от полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму. Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается земля, повреждаются корни, листья и стебли. Поливать надо только почву, а не сами растения. Выйти из положения помогут пластиковые бутылки: установленные горлышком вниз, они будут постепенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Если нет желания возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду и в нее наливайте воду. Секрет №3 Капризен огурец и в питании. Вначале пока растет и набирается сил, он активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует побольше азота и калия. Но не увлекайтесь азотными подкормками, не копите нитраты в урожае. Секрет №4 Появился первый настоящий (а не семядольный) лист? Приступайте к подкормке. Огурец, как и все тыквенные, хорошо отзывается на внесение органики. И лучше всего удобрять его настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25). Поскольку растение плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то подкармливать лучше чаще (каждые две недели), но меньшими дозами. На 10 л воды достаточно 30-40 г комплексного удобрения или же по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата на то же количество воды. Растение начало плодоносить? Смело увеличивайте дозу вдвое. Некоторые огородники каждые 15 дней обрабатывают растения кислым молоком или раствором аскорбиновой кислоты (1 таблетка на 5 л воды). Секрет №5 Если на листьях появились ожоги, знайте: превышена концентрация удобрения. А потому не ленитесь после каждой подкормки поливать растения водой из лейки с ситечком, чтобы смыть раствор, случайно попавший на огуречник. Секрет №6 Любое питание должно быть «по требованию». Как только появятся первые огурчики, обратите внимание на их окраску, форму плодов, цвет листьев. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой - им нужен азот. Если расширены к верху и сужены к плодоножке или согнулись крючком - не хватает калия. Если листва темно-зеленая с синевой - в дефиците фосфор.

Однолетники в подвесных корзинах - особенности посадки. Каждый любитель цветов, путешествующий летом по Европе, любуется подвесными цветочными корзинами, украшающими сады. В последние годы такие корзины появились у нас, и популярность их растет. Привлекает не только их красота, но и возможность оформить самые разные, порой не доступные для других видов цветочного оформления уголки сада. Разноцветные шары из цветов можно подвесить в ветвях деревьев, на осветительных столбах, беседке, стене, балконе, террасе – да мало ли где еще! В конце весны в садовых центрах появляются в продаже готовые, уже с растениями, корзины. Но особое удовольствие – сделать такую композицию самостоятельно. Выбираем корзину Многие высаживают ампельные растения в пластмассовые кашпо со сплошными стенками. Красиво, но не классический вариант. Настоящая корзина подразумевает возможность \"выпустить\" растения через стенки – тогда, разрастаясь, они образуют подобие шара. Корзина состоит из каркаса с крупными ячейками (проволочного, пластмассового), куда вставляется вкладыш из прессованного торфа, войлока или кокосового волокна. Вместо вкладыша каркас изнутри можно выложить влажным сфагнумом слоем около полутора-двух сантиметров. Иногда вместо мха или вкладышей используют толстую черную полиэтиленовую пленку (но это не очень красиво). Другой тип – подвесные пластиковые емкости с решетчатыми вставками и отверстиями для высадки растений в стенках. Вес корзины после полива около 5–8 кг. Учитывайте это, выбирая крепление. Почва Почвенная смесь для цветочных корзин должна быть легкой, питательной, хорошо пропускать и одновременно хорошо удерживать влагу. Готовят ее из верхового торфа, песка (агроперлита) и перегноя (или биогумуса) в соотношении 3(4):1:1. Ленивые и занятые могут добавить гидрогель (чтобы сократить количество поливов и чтобы корзины могли дождаться приезда хозяев в очередной выходной) и медленно действующие удобрения (чтобы не проводить еженедельные подкормки). Можно купить готовую торфяную смесь для однолетников и добавить в нее удобрения. Уход В одну подвесную корзину высаживают от 7 до 15 растений (это зависит от размера корзины). Конечно, чтобы они хорошо себя чувствовали в таком маленьком объеме почвы, им необходим постоянный уход. Поливают подвесные корзины в зависимости от погоды и местоположения 1–2 раза в сутки. Даже в дождливую погоду внимательно следите за влажностью субстрата в корзинах: дождевая вода может скатываться по листьям и не попадать на почву. Кроме полива растениям нужны частые подкормки комплексными удобрениями. Проводят их еженедельно, поливая растения раствором удобрений в концентрации 1 г/л воды, по возможности под корень. Если раствор попал на листья, его нужно смыть чистой водой. Очень полезны некорневые подкормки – опрыскивание листьев раствором комплексных удобрений с микроэлементами. Концентрацию удобрений при этом делают значительно меньше, примерно 3–5 г на 10 литров воды. Необходимо периодически удалять увядшие листья и цветки, а также прищипывать концы слишком сильно отросших побегов. Тогда корзина с растениями весь сезон будет выглядеть красиво и аккуратно. Подбираем растения Для корзин подбирают растения, которые способны хорошо расти в маленьком объеме почвы и успешно уживаться со своими соседями. Для ампельных культур также важно, чтобы их побеги не оголялись. К дополнительным \"плюсам\" можно отнести и обильное кущение. По краям и в стенки: * отмечены виды, которые выносят затенение Ампельные петунии*, лобелии*, фуксии*, биденс, санвиталия распростертая, вербена гибридная, сцевола, диасции, ангелонии, бакопа сердцевидная (сутера), пеларгония плющелистная*, короткоплетистые сорта душистого горошка, гипсофила ползучая, калибрахоа*, торения, цмин черешковый, плектрантус*, хлорофитум*, дихондра серебристая, плющ*, традесканция*, будра плющевидная*, вербейник монетчатый*, зеленчук желтый*. По центру: Карликовые сорта красивоцветущих однолетников: бархатцев, пеларгонии зональной*, бегоний (всегдацветущей и клубневой)*, агератума, львиного зева, бальзамина*, вербены гибридной, диморфотеки выемчатой, лобелии эринус*, лобулярии морской, немезии зобовидной, брахикомы иберисолистной, остеоспермума Эклона, компактной многоцветковой петунии*; колеусы, цинерария приморская. Посадка растений в корзину 1. Вкладыш изнутри выстелить полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее верхний край был ниже края корзины. 2. На дно установить блюдце (поддон) для удержания и сохранения влаги. 3. Корзину до половины засыпать влажной почвенной смесью, почву уплотнить 4. Над поверхностью почвы в стенке корзины сделать 3–5 отверстий. 5. В отверстия аккуратно продеть рассаду ампельных растений так, чтобы корни лежали на поверхности почвы, а само растение находилось снаружи. Чтобы не повредить корни и побеги, можно обернуть рассаду пленкой. 6. Корзину заполнить почвой на 1–2 см ниже верхнего края вкладыша, снова слегка уплотнить ее и приступить к посадке остальных растений: в центр высадить пряморастущие, а ближе к краю – ампельные. После посадки растения нужно хорошо полить, а корзину на несколько дней оставить на веранде, лоджии или в теплице, и лишь когда растения приживутся, ее можно выносить в сад.

Газонная трава может стать хорошим удобрением. Для этого нужно после покоса траву измельчить и заполнить ей бочку. Какое количество травы положили - таким же количеством воды и залейте эту бочку.

Кроме того в бочку нужно добавить двойной суперфосфат (пропорция: 50 граммов на ведро такого настоя). Зачем нужен суперфосфат? Без такой добавки у растений может развиться дефицит калия.

6 САМЫХ ЧАСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ КЛУБНИКИ. КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?Для того, чтобы вырастить богатый урожай, к сожалению, не достаточно иметь качественный посадочный материал и соблюдать все стандарты при его высадке. Особенно когда мы говорим о крупной землянике (клубнике) - одной из самых подверженных заболеваниям культур.Сегодня мы опишем 6 самых распространенных болезней крупноплодной земляники. Чем скорее Вы сможете определить проблему - тем быстрее сможете излечить!Болезни с повреждениями ягодСерая гниль ягодПризнаки:Темно-серые и бурые пятна на ягодах (реже на листьях).Методы борьбы:Перед созреванием ягод междурядья мульчируют соломой, во время выдвижения цветоносов и после цветения обрабатывают препаратами.Черная гнильПризнаки:Ягоды становятся бурыми и водянистыми, далее образовывается черный налет.Методы борьбы:Перед созреванием ягод междурядья мульчируют соломой, во время выдвижения цветоносов и после цветения обрабатывают препаратами.Повреждения листового аппаратаБелая пятнистостьСамая распространенная болезнь. В теплую погоду болезнь развивается особенно активно: начинается массовое усыхание листьев, что приводит к снижению урожая.Признаки:На молодых листьях образовываются белые пятна без каймы, на старых - белые пятна с пурпурной каймой.Методы борьбы:Обработка препаратами во время выдвижения цветоносов, обособления бутонов и после сбора урожая.Бурая пятнистостьБолезнь развивается во второй половине лета на старых листьях в виде овальных расплывчатых пятен. Пораженные листья имеют вид засохших. Бурая пятнистость негативно влияет на урожай следующего года.Признаки:На листьях большие пятна по углам. Сначала пурпурные, потом бурые.Методы борьбы:Обработка препаратами во время выдвижения цветоносов, обособления бутонов и после сбора урожая.Повреждения корневой системыКорневая гнильПризнаки:В середине и второй половине лета листья нижнего яруса и главный корень буреют и отмирают.Методы борьбы:Пораженные растения необходимо удалить. Можно садить новый здоровый материал.Фитофтороз корнейПризнаки:Растения слабые, погибают, легко выдергиваются из почвы. Корни черные.Методы борьбы:Пораженные растения необходимо удалить. Можно садить новый здоровый материал.Один из способов борьбы с болезнями - использование сортов, которые отличаются устойчивостью к этим болезням, а также смена всего посадочного материала раз в 3-4 года, или даже чаще.

10 секретов получения урожая жимолости. Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью. Несмотря на то что культура является очень неприхотливой, высокие урожаи ее можно получить при соблюдении некоторых правил или секретов, если хотите. Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями такими «секретами». 1. Правильно подберите сорта жимолости! Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только высокопродуктивные сорта. Именно сорт во многом решает успех дела. Посадив случайно приобретенное на рынке растение, возможно, даже сеянец с соседнего участка, никакой агротехникой вы не добьетесь в дальнейшем тех результатов, который могли бы получить от хорошего сорта с высоким потенциалом. Каким именно сортам вы решите отдать предпочтение, будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений и того, как вы собираетесь использовать урожай. Если в основном для употребления в свежем виде, то выбирайте урожайные сорта с десертным вкусом, разного срока созревания, например: Амазонка, Длинноплодная, Мария, Елизавета, Заречная и т. д. Так как ягоды жимолости- продукт скоропортящийся (даже в холодильнике хранится не более двухтрех суток), то при значительном урожае большая часть его. скорее всего, пойдет на переработку или заморозку. Для этой цели лучше подойдут сорта с небольшой кислинкой или горчинкой, например Ленита, Герда, Голубое веретено и т. д. Продукты переработки из них из-за присутствующей горчинки многим нравятся больше. Хотя это дело вкуса, конечно, и единого мнения здесь быть не может. Здесь же хочу заметить, что жимолость- культура очень пластичная, а потому на участке можно с успехом выращивать не только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах, с другими почвенноклиматическими условиями. Такие сорта могут превосходить по ряду признаков местные. 2. Обеспечьте хорошее переопыление жимолости Так как жимолость перекрестно опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не дает, то важнейшим условием получения высоких урожаев является посадка не двух- трех кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов и более. Посадив всего 2-3 куста, жимолость плодоносить, конечно, будет, но высоких урожаев вам не получить. На нашем участке растет более 40 сортов. Они хорошо опыляют друг друга и не перестают радовать высоким урожаем. В последние годы своей урожайностью особенно выделился сорт Ленита Челябинской селекции. Он у нас как палочка-выручалочка. С каждого куста этого сорта мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод. Считаю, что такой урожай в значительной степени получается благодаря хорошему переопылению между сортами. Поэтому желательно, чтобы все сорта на вашем участке были разными, благо хороших сортов выведено предостаточно, на любой вкус, и каждый год появляются все новые и новые. 3. Привлеките на участок насекомых-опылителей Урожайность жимолости во многом зависит от эффективности завязывания плодов, которая в свою очередь зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей во время цветения. Опыляют жимолость в основном пчелы и шмели, но наиболее эффективные опылители- шмели. Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в ряд, как малину или смородину. а куртиной (группой) и при возможности- поближе к соседским кустам. В идеале- высадите кусты по углам на стыке четырех участков, по договоренности с соседями. При этом можно обойтись и меньшим количеством кустов. Эффективным приемом для привлечения на участок насекомых является опрыскивание всех ягодных культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором сахара или меда: 2 ст. ложки на 10л воды. лак как разные культуры зацветают в разное время, то такое опрыскивание лучше провести в два-три приема. Если же во время цветения стоит ветреная. сырая, прохладная погода, то для лучшей завязываемости плодов хорошо в начале цветения провести опрыскивание кустов препаратами «Завязь» или «Бутон», стимулирующими плодообразование. Хорошие результаты дает также опрыскивание растений в фазе бутонизации баковой смесью Циркона (1 ампула) и Цитовита (2 ампулы) на 10 л воды. 4. Правильно подберите место для посадки Еще одним, не менее важным условием получения высоких урожаев жимолости является обязательная посадка ее на открытом солнечном месте. Хорошо, если посадки будут защищены от господствующих ветров высокими деревьями или постройками. Если кусты окажутся в полутени- урожайность жимолости резко снизится, так как растения постоянно будут пребывать в состоянии угнетения, а репродуктивные почки будут закладываться плохо. Поэтому если есть возможность- пересадите ее из тени и полутени на солнечное место. Если кусты у вас небольшие, это сделать относительно нетрудно (у жимолости компактная, сильно мочковатая корневая система). Иногда в литературе встречается рекомендация высаживать жимолость посхеме 1 на 2 м. При такой схеме кусты в ряду сомкнутся уже на пятый год, что значительно затруднит уход и приведет к снижению урожайности. У нас на участке кусты посажены по схеме 1,5 на 2,0 м, и кое-где в ряду кусты уже сомкнулись. При разреженной схеме облегчается уход за жимолостью, можно со всех сторон подойти к каждому кусту при сборе ягод, обрезке, прополке. Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2,0 м, между рядами-2,0-2,5 м. Это с учетом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость будет 20-25 лет. 5. Не допускайте загущения кроны жимолости Особенностью жимолости является ее высокая побегообразовательная способность, ведущая к быстрому загущению куста. Чтобы не допустить этого, необходима ежегодная, ранневесенняя прореживающая обрезка. Она необходима и для того, чтобы опыляющие ее шмели могли свободно добраться до середины куста. В противном случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии куста! Такую прореживающую обрезку рекомендуют делать с четвертого-пятого года жизни, не раньше. В первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку, удаляя поломанные и высохшие побеги. 6. Подготовьте ямы для посадки и правильно посадите растения Жимолость по своей природе очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но лучшие результаты получаются на легких, плодородных и воздухопроницаемых почвах. Если невозможно создать такие условия на всем участке, то создайте их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть размером не менее 50-60 на 40 см. В такую яму я обычно вношу 1 -2 ведра перегноя, около 1 л древесной золы, 30-50 г удобрения AVA и одну-две горсти органоминерального удобрения Агровиткор, содержащего почвенные микроорганизмы рода Bacillus, способствующие подавлению болезнетворной микрофлоры почвы и быстрому перепреванию любой органики. Внесение удобрений в таком составе и количестве способствует оздоровлению почвы, повышает урожайность и качество плодов жимолости. В каждую яму для улучшения влагоемкости и структуры почвы (при возможности) вношу также 3-5 л вермикулита. Такую заправку посадочных ям использую и для других ягодных культур, иногда добавляя при этом торф, песок, доломитовую муку и т. д. При посадке корневую шейку саженца заглубляю на 4-5 см ниже уровня земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на каждую лунку) и обязательно мульчирую перегноем, торфом или скошенной травой. 7. Обеспечьте растения влагой во время созревания плодов Известно, что урожайность жимолости, размер ее плодов и их вкусовая оценка меняется по годам и в значительной мере зависит от погодных условий в период созревания и налива ягод. За этот период (май-июнь), необходимо сделать 4-6 хороших полива, расходуя на каждый куст до 4-5 ведер воды. После полива обязательно замульчируйте почву под кустами скошенной травой или другим мульчирующим материалом. За этот же период и до начала августа, несколько раз опрыскиваю кусты препаратом «Байкал ЭМ-1». Такой полив-опрыскивание провожу прямо из лейки с мелким распылом. Одну лейку расходую примерно на 5 кустов жимолости, смородины, крыжовника и других ягодников. (Правда, это достаточно трудоемкая операция.) Хороший результат дало также применение препарата НВ-101 в жидком и гранулированном виде. 8.Защитите урожай от птиц Ягоды жимолости нравятся не только людям, но и пернатым «помощникам». Позаботьтесь о защите созревающих ягод от дроздов защитной сеткой и другими отпугивающими средствами. 9.Обеспечьте растения хорошим питанием Регулярно вносите органические и минеральные удобрения по выбранной вами схеме. (Традиционные минеральные или заменяющие их AVA) 10. Будьте в поиске! Не останавливайтесь на достигнутом. Ищите, заказывайте, испытывайте новые сорта: более урожайные, более крупноплодные, с лучшим вкусом. Применяя эти нехитрые приемы в уходе за жимолостью, вы всегда будете с хорошим урожаем.

Готовим супер компост весной в мешках и на грядках ! Как сделать компост плодородным?

Процесс приготовления зависит от того, из каких отходов нужно приготовить компост. Но у всех есть основное правило — начинать приготовления компост а нужно с закладки компостной кучи, в которую нужно будто складывать ветки, траву, опилки, листья и ещё очень много чего. В данной статье будут описаны основные правила внесения и приготовления компоста.

Флокс метельчатый – русская классика.

Флокс метельчатый — одно из драгоценных украшений русского сада. А все потому, что достоинства этого многолетника весьма существенны: богатая палитра красок, сладкий аромат зенита лета, разнообразие форм и размеров и наконец — множество вариантов использования в цветниках.

До осени с огурцами: хитрости многоэтапной посадки.

Наверное, найдется немного людей, которые не любили бы похрустеть свежими огурчиками, принесенными с собственного огорода. Вдвойне приятно, когда собирать такой урожай удается почти без перерывов вплоть до самой осени.

Зазеленел березовый листок – пришла пора сажать чеснок: личный опыт агрономаОзимый чеснок выращиваю давно. А вот урожай ярового пытался получить 3 года. Покупал редкие экзотические суперкрупные луковицы новых и иностранных сортов, но они неважно всходили и развивались, выглядели болезненно. Так бы и забросил это дело, если бы не один случай.Весной на местном рынке у одной бабушки увидел симпатичный чеснок, словно его только что выкопали. В беседе узнал, что это какой-то районированный яровой чеснок, который она выращивает много лет. Он дает стабильные урожаи и отлично хранится – вплоть до нового лета. Не устоял я и купил десяток головок.ПодготовкаДома разделил чеснок на зубки, отобрал самые крупные. Огородница меня предупредила, что чеснок ее пересушен и всходит долго (она хранит его дома у печки), поэтому перед посадкой на 2 часа замочил зубки в зольном щелоке: 300 г золы размешал в 3 л воды, прокипятил 30 минут, охладил, процедил.После замачивания зубки подсушил.ПосадкаВскопанную осенью грядку разрыхлил, внес азофоску (50 г на 1 кв. м) и сделал через каждые 20 см рядки. Поскольку земля была влажная, грядку не поливал. Зубки высадил в лунки глубиной 6–7 см, не вдавливая (иначе уплотненная почва будет мешать развития корней), на расстоянии 7–9 см друг от друга. Сажал 2 мая, когда на березе начали распускаться листочки – верный признак, что земля хорошо прогрелась. Это доказал и сам чеснок – всходы появились через 12 дней и были очень дружными.УходУрожай чеснока в тот год был замечательный, поэтому с тех пор ухаживаю за ним одинаково.Поскольку чеснок в начальной фазе развития нуждается в азоте, сразу же после появления всходов подкармливаю его мочевиной (1 ст. лодка на 10 л воды) из расчета 3 л раствора на 1 кв. м (можно повторить через 10 дней).Второй раз подкармливаю в июле, когда начинается массовое формирование луковиц. В 10 л размешиваю 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия. Норма расхода – 5 л на 1 кв. м. А можно рассыпать по грядке золу – 1 стакан на 1 кв. м.Периодически рыхлю почву, пропалываю сорняки. Поливаю умеренно, ведь чеснок не любит переувлажнения, а избыток влаги во второй половине вегетации может привести к появлению болезней и выпреванию луковиц.Чеснок на разных этапах развития предпочитает различную температуру: в начале роста 5–10оС, на стадии формирования луковиц – 15–20оС, а при созревании – 20–25оС. Попасть ему в нужный диапазон помогает мульчирование грядок. Кстати, в жаркое лето я использую только светлую мульчу.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПО КОТОРЫМ ЛИСТЬЯ У ДЕНЕЖНОГО ДЕРЕВА СТАНОВЯТСЯ МЯГКИМИСохраните, чтобы не потерять!почему толстянка болеет и как вылечить комнатное растение денежное дерево?Медленный ростПочему толстянка (денежное дерево) не растет (стоит на одном месте) или растет плохо и что делать?Поскольку денежное дерево (толстянка, крассула) – это растение полупустыни, для хорошего роста ему требуются условия естественной среды обитания:яркое, но не чрезмерное освещение;достаточный дренаж;полив в период роста;подсушивание почвы и прохлада в период относительного покоя.При выполнении этих условий не придется жаловаться на медленный рост денежного дерева.Придать ему привлекательный внешний вид можно регулярной прищипкой побегов,которая стимулирует точки роста, помогает быстро нарастить крону.ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы Толстянка быстро росла, необходимо найти оптимальный режим освещения, так называемую «золотую середину». Денежному дереву нужен яркий свет, но недопустимо попадание на растение прямых солнечных лучей.Осыпаются листьяДенежное дерево сбрасывает листья: почему?Поскольку Толстянка (денежное дерево) размножается при помощи листьев, их осыпание – это говорит о болезни листьев или это тревожный сигнал о том, что растение попало в неблагоприятные условия и срочно хочет оставить потомство.Почему у цветка толстянки (денежного дерева) опадают листья (толстянка осыпается) или почему толстянка сбрасывает теряет листья?Причинами (почему опадают листья) такого неприятного явления или болезни могут быть:чрезмерно обильный полив и недостаточное освещение, особенно в период зимнего покоя;длительное неоднократное пересыхание земляного кома;полив холодной водой из-под крана;слишком частые подкормки удобрениями.Что делать, как ухаживать в домашних условиях и как спасти если у толстянки опадают листья?Проанализировав причины, нужно постараться соблюдать режим полива в соответствии с сезоном, поливать теплой отстоянной водой, минимизировать применение удобрений.ВНИМАНИЕ! Зимой полив Толстянки сокращают до 1-2 раз в месяц, чем ниже температура воздуха, тем он реже. Желательно и температуру в помещении уменьшить до 15⁰, ведь в это время и на родине денежного дерева холодная засушливая погода.Загнил стволПочему у денежного дерева мягкий тонкий ствол?Суккуленты, к которым и относится Толстянка (денежное дерево), привыкшие в условиях пустыни запасать воду впрок, совершенно не переносят чрезмерного увлажнения почвы.Начинают гнить корни, а за ними и ствол растения. Если после подсушивания почвы растение не пришло в надлежащий вид, значит все очень серьезно – его срочно нужно пересаживать.Как спасти и что делать, если гниет ствол, сгнили корни и денежное дерево (толстянка) погибает?Перед пересадкой нужно смыть землю с корней и внимательно их осмотреть. Если все не так плохо, и подгнили только корни, их обрезают до здоровых участков, припудривают древесной золой и сажают в новый субстрат.Загнивший ствол реанимировать практически невозможно.Стеблевые черенки Толстянки очень легко укореняются, и новые растения, которые вы из них вырастите, помогут произвести работу над ошибками.Желтеют листьяПочему желтеют листья у толстянки (денежного дерева)?Наиболее вероятная причина пожелтения листьев у толстянки – недостаток света.Что делать, если желтеют листья у денежного дерева?Если окна комнаты выходят на север или северо-восток и тостянка желтеет, стоит подумать об искусственном освещении.В теплое время года самым лучшим местом для толстянки будет сад или лоджия с защитой от прямых лучей солнца.Мягкие вялые листьяДенежное дерево вянут и опадают листья! Рассмотрим, почему это происходит.Почему у толстянки сморщиваются листья, становятся мягкими и тонкими, вялые и что делать, если вянет денежное дерево?Потеря упругости листьев у толстянки сигнализирует о проблеме с поливом.Растение либо мучает засуха, либо корни задыхаются от переувлажнения.Что делать, если у денежного дерева мягкие листья?Надо проверить, достаточен ли дренаж субстрата, отрегулировать полив.Еще одной причиной может стать излишняя солнечная инсоляция, особенно, если растение недавно пересажено. Поврежденные при пересадке корни не справляются с потребностью денежного дерева в поливе, листья вянут морщатся.На листьях появились черные пятна Почему у денежного дерева чернеют листья?Сухие округлые черные пятна на листьях Толстянки появляются в результате солнечных ожогов.Притенение растения от прямых солнечных лучей решит эту проблему, а вот пораженные листья со временем опадут.Черные и коричневые мягкие пятна на листьях говорят о том, что Толстянка поражена грибковой инфекцией.Листья с признаками заболевания нужно удалить, растение обработать препаратом для борьбы с грибковыми инфекциями, при необходимости обработку можно повторить несколько раз. Не нужно бояться удаления большого количества листьев, этим создаются новые точки роста, крона растения будет гуще и пышнее.ВНИМАНИЕ! Стоит пересмотреть условия содержания денежного дерева, так как грибок развивается только в помещениях с повышенной влажностью. Проветривание комнаты, мульчирование поверхностного слоя земли могут помочь справиться с этой проблемой.Краснеют листьяПочему и от чего у денежного дерева краснеют листья или уже покраснели?Основная причина покраснения листьев у толстянки – слишком яркий солнечный свет. Не переносит Толстянка прямых солнечных лучей, хотя ее африканское происхождение, казалось бы, говорит об обратном. Красный оттенок может появиться на листьях после «перемены места жительства», переноса растения с затененного подоконника на ярко освещенный.Такая проблема решается очень просто – достаточно слегка затенить окно легкой занавеской, и листья снова ярко зазеленеют. Если кроме покраснения листья еще и слегка подвяли, значит, смена местоположения привела к солнечным ожогам, и денежное дерево нуждается в подкормке комплексным удобрением, опрыскивании биостимулятором. Можно применить Эпин, универсальную «живую воду» для пострадавших растений. ОСТОРОЖНО! Применяя Эпин, нельзя допускать передозировку, счет идет буквально на капли, настолько активен этот препарат. Для обработки взрослого растения достаточно 1-2 капель, растворенных в стакане воды.При покраснении нижней стороны листьев нужно обратить внимание на режим полива, возможно растению просто не хватает влаги, пересох земляной ком.Борьба с вредителями и фотоНе очень-то любят вредители селиться на Толстянке, но время от времени и она страдает от их нашествия.Почему на толстянке появляется белый налет (белые пятна или точки на листьях): что это?Иногда в пазухах листьев денежного дерева можно увидеть белый налет, похожий на ватные комочки.Это сигнал о том, что на растении поселился мучнистый червец. Для того чтобы от него избавиться, нужно:смыть вредителя теплой водой из душа;помыть толстянку при помощи небольшой щеточки густой пеной хозяйственного мыла, затем промыть растение чистой водой;обработать настоем чеснока, или табака, отваром клубней цикламена. Такие обработки проводят 3-4 раза в месяц.Червец поражает не только Толстянку, но и многие другие растения, например: Хойю, суккулент Пуансеттия, кактус Цереус.Если с червецом не бороться, он будет питаться соком молодых побегов, что приведет к ослаблению растения, замедлению его роста, потере листьев, появлению на Толстянкеколонии сажистых грибов. Белый налет на растении нужно растереть между пальцами для того, чтобы отличить поражение мучнистым червецом от поражения грибком.Запах плесени свидетельствует о грибковой инфекции.Гораздо труднее избавиться от паутинного клещика. Его присутствие можно заметить по небольшим желтоватым пятнам на листьях и ниточкам паутины.Причина появления этого вредителя – теплый и сухой воздух, поэтому опрыскивая растения регулярно, можно избежать появления клещика на толстянке. На ранних стадиях поражения можно обработать денежное дерево чесночным или табачным настоем, мыльной пеной.Не всегда такие меры эффективны, чаще всего клещиком бывают поражены и соседние растения. В таком случае поможет только обработка инсектицидами. Ими нужно обработать не только растения, но и поверхность, на которой они стоят, а так же цветочные горшки для уничтожения кладок яиц паутинного клещика.Щитовку можно заметить только на поздней стадии поражения, тогда, когда на основаниях черешков денежного дерева и обратной стороне листьев вдоль жилок появились красно-коричневые бляшки (пятна), то есть вредителя можно увидеть невооруженным взглядом.Срочно принимаются следующие меры:щитовок удаляют, соскребая их с поверхности листьев и побегов;толстянку протирают табачным или мыльным раствором, промывают теплой водой;обрабатывают растение системным инсектицидом.При сильном поражении щитовкой, когда все листья покрыты сладкими липкими выделениями, с ней справиться очень трудно.СПРАВКА. Мыльный раствор для опрыскивания готовится в следующей пропорции – 10 г калийного, зеленого или хозяйственного мыла на пол-литра воды. Перед мыльной обработкой почву в горшке нужно прикрыть пленкой.Что делать: денежное дерево падает от тяжести?Такая проблема возможна только при условии, что горшок с Толстянкой не поворачивали по отношению к свету, его крона стала однобокой, и дерево потеряло устойчивость. Как укрепить ствол толстянки?Для решения проблемы взрослое растение пересаживают в горшок несколько большего размера, слегка снижая прищипкой нагрузку на одну сторону.Желательно пересадку производить весной, но если ситуация не терпит промедления, можно использовать метод перевалки, то есть аккуратно достать растение вместе с земляным комом, поместить его в горшок большего размера, а промежутки между землей и стенками горшка аккуратно заполнить субстратом.Форму молодого растения еще можно скорректировать, поворачивая его вокруг своей оси.Растение тянется к оконному стеклу, единственному источнику света, основной ствол искривляется.Своевременное внимание к форме денежного дерева позволит получить стройное растение с равномерными приростами и аккуратной кроной.Создав Толстянке оптимальные условия для развития, можно быть уверенным в том, что проблемы и болезни не помешают вырастить красивое крепкое растение, сигнализирующее своим владельцам о благополучии дома, в котором она обитает.

БОЛЕЕТ СЛИВА? КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ УРОЖАЯ Проблема № 1. Плоды червивые Причина. Желтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя чаще всего осыпаются недозревшие сливы. Внутри у них непременно обнаружатся желтовато-белые червячки - личинки пилильщика. Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые. Они откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются вместе с плодом, а в июле выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями. Меры борьбы. Сейчас важно собирать всю падалицу, пока червячки не выбрались наружу. И увозить как можно дальше от участка. Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву - личинки окажутся на поверхности и замерзнут. Будущей весной до цветения, в период лета насекомых, сливу надо будет опрыснуть 0,2 - 0,3-процентным карбофосом. А после цветения опрыскивание повторить. Проблема № 2. Концы побегов сохнут Причина. Серая гниль, она же монилиоз, она же монилиальный ожог. Это одно из самых распространенных заболеваний сливы. У пораженных растений листья и побеги приобретают вид, словно их опалили огнем. Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Особенно если погода стоит дождливая, как в этом году. Сначала грибок поражает листья и побеги, после чего они засыхают. А затем перекидываются на плоды - они буреют, становятся мягкими, засыхают и часто висят на ветках до самой осени. Меры борьбы. Сейчас, как и в случае с пилильщиком, важно собирать гнилые плоды. И не только с земли - с веток тоже! Засохшие концы побегов надо обязательно обрезать, прихватив немного здоровой древесины. А затем все это сжечь! Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги. И, конечно же, снять с веток все засохшие и гнилые плоды. Будущей весной перед началом цветения деревья нужно будет опрыснуть хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объема хватит ровно на одно взрослое дерево. Вторую обработку делают сразу после цветения - тем же препаратом в той же концентрации. Вместо ХОМ можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: до цветения и сразу после. Проблема № 3. На стволах подтеки смолы Причина. Их несколько. Чаще всего камедь (именно так правильно называется смола) образуется в местах повреждений коры в результате солнечных ожогов и морозобоин. Иногда истечение смолы вызывают вредители и болезни или неблагоприятные условия: избыток в почве влаги и азота, тяжелые, кислые и заплывающие почвы. В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые могут вызвать рак ствола и ветвей. Когда появляется. Как правило, весной, в момент активного сокодвижения. Но может и летом, если, например, вы повредили дерево или в нем завелись вредители. Меры борьбы. Первым делом камедь надо аккуратно счистить ножом, а раны немедленно продезинфицировать 1-процентным раствором медного купороса и замазать садовым варом. Многие садоводы после удаления камеди натирают раны листьями конского щавеля 2 - 3 раза с интервалом 5 - 10 минут. А затем замазывают садовым варом. А вообще, чтобы деревья не истекали смолой, им нужно обеспечить хорошие условия и грамотный уход: правильно подбирать участок, осенью белить стволы и не допускать радикальной обрезки. КСТАТИ Эти же вредители и болезни встречаются и у вишни. Лечить ее надо так же, как и сливу.

ВЫРАЩИВАЕМ АРБУЗЫ В ЯМЕМы расскажем о способе выращивания арбузов даже в тех регионах и на тех почвах, которые не очень подходят для этой ягоды.Считается, что арбузы особенно хороши, если произрастают на легкой песчаной почве и под жарким солнцем. А вот чернозем не всегда оказывается пригодным для этой бахчевой культуры. Прежде всего потому, что в засушливые годы такая земля часто становится слишком плотной и твердой. Арбузы же не любят уплотненный грунт. И даже частые поливы в этом случае не помогают. Как раз для таких или иных не очень подходящих участков и был найден способ выращивания бахчевых культур. А делают это, высаживая арбузы в… специально выкопанные ямы. Кстати, когда-то наши предки выращивали в ямах и другие овощи.ПОСАДКА В ЯМУПосадочные ямы выкапывают в начале сезона на расстоянии 1,5 м друг от друга. Размер каждой такой ямы 50х50х40 см. Землю на дне ям нужно взрыхлить примерно на глубину 15 см.Если ваш участок продувается ветрами, то нужно создать защиту. Для этого по периметру ямы через каждые10 см втыкают ветки какого-либо дерева длиной 55 — 60см. Ветки должны выступать над поверхностью ямы, особенно с той стороны, откуда чаще дует ветер.На дно укладывают перепревшую солому слоем 10-15 см, пространство между палками и стенкой ямы (до10 см) также заполняют доверху перепревшей соломой. Оставшийся объем заполняют смесью из равных частей земли и песка. После этого грунт нужно уплотнить и полить водой комнатной температуры (20-23°С). Яму желательно накрыть пленкой, чтобы грунт прогрелся до 28-29°С.По углам ямы делают лунки и в каждую на глубину 3см сеют по 4 семечка арбуза. Лунки мульчируют слоем соломы (10 см). Если погода холодная, то посевы нужно укрыть пленкой. Через полторы-две недели можно будет приоткрыть ямы, так,чтобы к всходящим посевам поступал солнечный свет.Как только погода наладится и дни станут теплее, посевы начнут быстро расти. Появившиеся в этот период арбузные плети нужно располагать так, чтобы они не переплетались и не мешали друг другу расти.УХОДВ такую яму несложно вносить подкормки. Да и поливать в ней арбузы тоже достаточно просто. Делать это нужно обычно раз в неделю,а в жаркий период раз в три дня, но не реже. Вода для полива при этом не должна быть холодной.Бахчевые культуры не любят, когда их заливают, они начинают болеть, поэтому поливать арбузы в яме нужно не под корень, а на некотором расстоянии, добавляя немного мульчи. Мульча будет удерживать влагу.Этот способ дает возможность выращивать неплохой урожай сладких и сочных арбузов даже в те годы, когда май и начало лета холоднееобычного. Ведь почва в ямах получается легкая и теплая, как раз такая, какую любят бахчевые культуры.

Выращиваем горох в теплицеЧтобы вырастить в теплице ранний урожай гороха, выберите сорт Орегон Шугар Под, хотя его название (сладкий орегонский стручок) и не совсем соответствует истине.Горох (зеленый горошек)Посев: февраль, март и сентябрь, октябрьУборка: май, июньВозможно, кому-то покажется странной идея выращивать горох в закрытом грунте, но если у вас в обогреваемой холодной теплице найдется немного места, то некоторые сорта, выращиваемые на зеленую лопатку, в ней перезимуют и принесут вполне неплохой ранний урожай. А если вы очень любите зеленый горошек, то можете высеять его в конце зимы в теплице, чтобы получить урожай в начале лета.КультивированиеТрудности. Выращивать горох не так уж просто. Возможно, придется с ним повозиться.Посев. Сейте семена гороха, выращиваемого на зеленые лопатки и горошек, на пристенные грядки в конце зимы – начале весны. Горох предпочитает щелочные почвы, поэтому стоит проверить кислотность почвы и при необходимости внести в нее известь. Семена высевают по одному шахматными рядами с промежутком 10-15 см.Уход. Гороху нужны опоры: шесты для низкорослых (90 см) сортов и сетки, натянутые между столбиками, – для высоких (1,5 м). Устанавливайте опоры, когда всходы достигнут высоты 8 см.Уборка. Собирайте зеленые лопатки, когда их длина составит около 5 см. Стручкам зеленого горошка дают слегка налиться. Если их передержать, они станут жесткими, но тогда их можно лущить.Хранение. Употребляйте стручки свежими.Следите за этим...Семена могут поедать мыши, даже в теплице, и с этим ничего не поделаешь.Холодной осенью посев лучше не производить, стоит подождать до конца зимы, поскольку холод и сырость провоцируют гниение семян и всходов. Если холода придут позже обычного, сеянцы постарше выживут, но в конце зимы могут выглядеть не совсем здоровыми. Но они должны вполне прийти в себя для раннего урожая.В теплице горох нередко поражает настоящая мучнистая роса. При сухой почве она гораздо опаснее, поэтому не давайте растениям пересыхать зимой и проветривайте теплицу.Стоит попробовать сорта...Норли (Norli). Скороспелый и высокоурожайный сорт, выращиваемый на зеленую лопатку. Растения достигают в высоту примерно 1 м.Орегон Шугар Под (Oregon Sugar Pod). Выращивается в теплицах зимой на зеленую лопатку. Растение достигает 1 м в высоту.Шугар Энн (Sugar Ann). Скороспелый и длительно плодоносящий сорт, выращиваемый на зеленый горошек. Растение достигает в высоту около 1,5 м, поэтому нуждается в хорошей опоре.

10 способов борьбы с сорняками на даче и в огороде: быстро, дёшево, экологично и навсегда!

Сорная трава – это настоящая головная боль для любого садовода. Такие растения не дают нормально развиваться садовым культурам, истощают почву и служат отличным приютом для многочисленных вредителей.

Чистые сорта или гибриды: что выбрать?Те, кто занимается выращиванием овощей и фруктов не один год, знают важные отличия между чистым сортом и гибридом. Самое главное – это вкусовые качества. Так вот, чистый сорт по этому пункту выигрывает безоговорочно. Селекционеры потрудились на славу и вывели великое множество гибридов, стараясь с каждой новинкой улучшить аромат и вкус. Но все-таки многие земледельцы не только возвращаются к органике, но еще и переходят от гибридов к чистым сортам.В чем же преимущества чистых сортов перед гибридами, постараемся объяснить в этой статье.Что такое сорт и гибрид.Сорт – это определение для селекционно отобранной группы растений. Все эти растения имеют свои характерные признаки, хотя внешне очень похожи друг на друга. Семена сортовых культур сохраняют все эти признаки, даже если высаживать их из года в год.Гибрид – это результат скрещивания нескольких лучших сортов с целью улучшения внешних, вкусовых и других характеристик. Семена гибридов уже не способны воспроизвести достойные по качеству растения.При покупке семян в магазине обратите внимание на маркировку F1. Эта надпись обозначает гибрид.Сорт или гибрид: что лучше?Плюсы гибридов.Одинаково идеальный внешний вид плодов (форма и размер всех плодов обычно примерно одинаковы).Урожайность на высоком уровне.Отличается устойчивостью к болезням и вредителям.Самоопыляемость растений.Минусы гибридов.Растение сможет показать все свои достоинства только при создании для него всех благоприятных условий:Наличие плодородной почвы.Соблюдение температурного режима при выращивании, резкие перепады температур действуют негативно.Сорняки должны полностью отсутствовать.Строгое соблюдение режима полива (растение не переживет засухи, но и излишняя влажность может навредить).Своевременные и многочисленные подкормки.Малейшие климатические изменения или природные аномалии гибрид может не выдержать. Он абсолютно не приспособлен к изменениям в окружающей среде.Плюсы чистых сортов.Минимальная зависимость от агротехники.С легкостью переживут несвоевременный полив и подкормку.В их составе большое количество полезных веществ, потому что сортовые растения ближе к природе. Они натуральные по своему биохимическому составу. (Сравните лесную землянику с дачной клубникой, а клубнику со своей грядки с импортной ягодой).В сортовых растениях намного больше витаминов и других полезных составляющих.Вкусовые качества сортов значительно превосходят гибриды.Сортовые культуры при размножении семенами сохраняют на несколько поколений свои самые лучшие качества.Сорта абсолютно неприхотливые, мало зависят от места выращивания, ухода и содержания.Сортовые растения смогут приспособиться к природным и погодным изменениям, к перепаду температур и различным климатическим неожиданностям и аномалиям.Плодовые сортовые культуры – это кладезь биологически активных составляющих и высокий уровень содержания полезных для человека веществ.Минусы чистых сортов.По сравнению с гибридами некоторые сорта относятся к пчелоопыляемым. Например, все без исключения сорта огурцов, что доставляет дачникам и огородникам определенные неудобства. При этом огурцы еще могут быть с горьковатым вкусом, да и количество плодов часто небольшое (чего не скажешь про гибриды).Одним из самых больших и значимых недостатков является сложность сбора качественных семян у культур с перекрестным опылением. Если на огороде или даче грядки с морковью, тыквенными или любыми крестоцветными культурами растут в непосредственной близости друг к другу, то они опыляют друг друга. А это значит, их лучшие качества уменьшаются или вовсе теряются. Но ведь на небольшом участке земли сложно изолировать растения на «безопасное» расстояние.Каждый огородник только сам может решить, что выбрать – гибриды или сорта.Одни ежегодно приобретают в специализированных магазинах семена и различные минеральные подкормки, и считают это очень удобным, и мало затратным (по времени) процессом. Другие с удовольствием проводят большое количество времени на своих грядках. Они занимаются органическим земледелием, используют только натуральные удобрения, внедряют мульчирование. Они тщательно отбирают лучшие и самые качественные семена для будущих посевов. Скорей всего, гибриды выращивают те, кто делает это в коммерческих целях. Огородники, которые хотят питаться настоящими овощами и фруктами, делать вкусные заготовки для всей семьи, обязательно, рано или поздно, вернуться к сортовым культурам.В качестве эксперимента посадите для начала несколько сортов томатов. Выращенные сортовые плоды напомнят вам вкус детства, вкус помидоров с бабушкиной грядки.

Лечебные свойства топинамбура. Лечебные свойства топинамбура известны далеко не всем. Наверное, незаслуженно забыт этот ценный овощ, который еще называют земляной грушей. Если посадить топинамбур ранней весной, то на следующий год его можно выкапывать и использовать. Свойства топинамбура. Растение содержат ценный инулин. Инулин- это полисахарид, благодаря которому, в организме вырабатывается фруктоза. Глюкоза усваивается только с участием гормона инсулина. Фруктозе такое участие гормона инсулина не требуется. В клубнях содержатся уникальные аминокислоты, которые могут вырабатывать собственный инсулин. Обнаружены в клубнях калий, марганец, цинк, кремний. В наш организм большое количество глюкозы попадает с пищей, клетчатка и инулин способны выводить ее. Это приводит к тому, что уровень сахара в крови, понижается. Для людей с сахарным диабетом, топинамбур отличное средство. Содержащийся в клубнях калий и магний, полезен при лечении ишемической болезни сердца, гипертонии, аритмии. Уход за ним минимален. Хорошо разрастается, иногда вырастает чуть ли не в рост человека. Цветет желтыми цветками. Клубни можно тушить, варить, или употреблять в сыром виде. Кстати, весной, когда запасы картофеля подходят к концу, он с успехом заменит его. А лечебные и пищевые свойства у топинамбура намного выше. Хотя и здесь имеется недостаток, клубни не хранятся долго. Поэтому оптимальный вариант сохранения- это сушка. Выкопайте клубни, тщательно вымойте, положите на 15 минут в подсоленную воду, затем еще раз вымойте, высушите. На терке натрите тонкими пластинами. Поместите в духовку и сушите при открытой дверке. У Вас получатся хрупкие пластинки, которые ломаются легко. Хранить их рекомендуется в картонных коробках. Из сушеных пластинок можно приготовить напиток, похожий на кофе. Попробуйте добавлять в салаты, супы, и еще это просто лакомство, которым можно хрустеть, как чипсы. Лечение топинамбуром Листья и клубни обладают ценными свойствами, о которых многие не догадываются. Эти части растения способны оказывать помощь больным суставам. Рецепты лечения топинамбуром простые и несложные. Протопите баню, наломайте несколько растений для веника. Многие удивляются, ведь у всех имеются запасы березовых веников! Вот здесь и проявляется замечательное свойство, веник поможет усмирить боль в суставах, а еще отлично выводит соли. Только не заваривайте веник горячей водой, тогда он получается липким и мягким. Слегка намочите теплой водой, начинаете париться как обычно, особо пройдитесь по больным суставам. Ощущения такие, что спина становится как у молодых, и суставы чувствуют себя намного лучше. Это чудесное растение можно использовать для приготовления лечебных ванн. Возьмите сушеную или свежую зелень (300-400 гр), залейте холодной водой, на среднем огне варите 15 минут. Вылейте в ванну отвар. Принимайте ванну 10-15 минут, после можно помыться мылом. Волосы на голове также хорошо промойте. Водные процедуры можно принимать ежедневно, или с перерывами в 1-2 дня. Облегчение наступает после 3-5 процедур, а если заболевание застарелое, то надо принять 20 сеансов и более. После двадцати сеансов, делайте перерыв на 15-20 дней. Так продолжайте до полного выздоровления. Хорошо помогает суставам и позвоночнику, проходят боли в коленях, ногах и пятках. А еще очень здорово полежать в такой ванне с уникальными свойствами и быть здоровой! Полезные свойства топинамбура используются в пищевой промышленности для изготовления муки, макаронных изделий, хлеба. Растение, от верхушки стебля до корней, имеет уникальные свойства. Выращивайте топинамбур обязательно на своем огороде, применяйте для здоровья. Вы будете чувствовать себя намного лучше.

8 хитростей для большого урожая кабачков.

Следуя им, для удовлетворения потребностей одной средней семьи в кабачках достаточно посадить 4-6 кустов растения, с которых ежедневно в сезон получать по 2-3 плода. Кабачки неприхотливы, растут хорошо и очень быстро, дают большой урожай вплоть до октября месяца.

Тяжелая почва на дачном участке вовсе не означает, что о богатых урожаях можно забыть. При правильном подходе и на таком грунте удается получать хорошие урожаи овощей. О самых эффективных способах выращивания овощей на тяжелой почве – в нашей статье.

Тяжелой называют глинистую почву – грунт, в котором процент глины значительно превышает количество песка. Такая почва долго прогревается весной и быстро промерзает зимой. Из-за своей плотности она плохо пропускает влагу, поэтому на ее поверхности после дождя или полива долгое время стоят лужи. В период засухи глинистая земля становится твердой, как камень.

Ботва томатов против вредителей: 3 способа. Про инсектицидные свойства ботвы томатов люди знают давно. Даже в книге «Обиходная рецептура садовода. 1000 полезных практических советов и рецептов», изданной в 1911 году, есть про это заметка. Известный садовод Петр-Фридрих Буше еще в 19 веке провел такой эксперимент: приготовил отвар из листьев томата и опрыскал им пораженные тлей сливовые деревья. Тля вся погибла. Буше писал, что такое действие подобно табачному настою, только бесплатно. Томаты приходится пасынковать несколько раз за сезон. Французские садоводы обсаживали томатами грядки с овощами и другими ценными растениями для спасения от нападения тлей. Такой способностью помидорная ботва обязана соланину - ядовитому гликоалкалоиду, который есть во всех частях этого растения. Соланин присутствует во всех пасленовых, обладает еще и фунгицидным действием. При пасынковании томатов можно запастись частями растения впрок для борьбы с вредителями. Это не только дешево, но и безвредно. Томатная ботва помогает от тли, растительноядных клопов, колорадского жука, пилильщика, многих других вредителей сада. Использовать ботву можно разными способами, благо к концу сезона ее накапливается достаточно. Можно использовать свежую ботву или засушить ее впрок. Первый способ - отвар Как сделать отвар из свежей ботвы: 4 кг измельченной зелени залить 10 литрами воды, настоять 3-4 ч, затем прокипятить на медленном огне 30 мин под крышкой. Остывший отвар процедить. Концентрат развести водой в пропорции 1 к 4 непосредственно перед применением. Отвар из сухой ботвы: 1 кг измельченной сухой ботвы залить 10 литрами воды, настоять 5 часов. Далее кипятить в течение 3 часов на медленном огне под крышкой. Если вода будет выкипать, необходимо добавлять кипяток. Остывший отвар процедить. Концентрат развести водой в пропорции 1 к 2 непосредственно перед применением. Для большего эффекта в отваре нужно растворить 30 грамм хозяйственного мыла на каждые 10 литров раствора. Отвары можно использовать в течении полугода. Для этого их нужно хранить в плотно закрытых стеклянных банках в прохладном и темном месте. В зимнее время можно использовать для комнатных растений, а весной обработать рассаду. Не стоит превышать указанную концентрацию раствора, иначе лишний соланин может только навредить растениям, а не помочь. Обрабатывать нужно до и после цветения, выдерживая между обработками период до 7 дней. Эффективность такого средства ниже, чем химических препаратов, поэтому надо использовать для профилактики, а не дожидаться пока вредители заполонят все насаждения. Второй способ - закваска Томатную ботву хорошо добавлять в травяные закваски для органических подкормок. Таким образом можно сделать два дела одновременно: и дать питание растениям, и обеспечить защиту. Сделать это довольно просто: любую емкость наполняем сорняками и ботвой на 2/3. Ботвы нужно класть не более четвертой доли от других растений. Налить воды доверху, прикрыть пленкой, в которой нужно сделать пару отверстий для газообмена. Через 10 дней при условии теплой погоды закваска готова. Поливать раствором в пропорции 1 литр закваски на 10 литров воды под корень. Можно опрыскивать или поливать лейкой для лучшей обработки листьев от вредителей. Третий способ - мульча. Если разложить порезанную ботву томатов под кустами крыжовника или смородины, можно защитить их от вредителей. Особенно боится такого покрытия огневка. Делать это нужно в течении всего лета. Как только появляется лишняя ботва после пасынкования или формирования кустов, сразу используйте их для мульчирования. Таким образом можно мульчировать междурядья грядок с овощами, помогая в борьбе с вредителями. По мере разложения, ботва будет пополнять землю полезными элементами.

Что делать, если желтеет зимний чеснок? Чем подкормить чеснок весной, чтобы он полноценно развивался и дал урожай здоровых головок? Растению нужны минеральные и органические удобрения на определенной фазе развития, которые сочетают с поливами. Подкормки чеснока, посаженного под зиму Озимый овощ холодостоек, поэтому активирует рост с первым таянием снега. Именно в этот период первый раз подкармливают посадки. Для этого подходит натуральная органика, например, настой коровяка, мочевина. Подкормить чеснок весной можно сразу после таяния снега Вторая подкормка осуществляется через 2–3 недели после первой. Завершающей является третья подкормка, способствующая развитию головок. Срок внесения удобрения — июнь. Чеснок, посаженный под зиму, подкармливают так: 2 недели настаивают полведра сухого коровьего навоза в 2 ведрах воды. Раствор разводят водой в пропорции 100 мл на 5 л; в 1 ведре воды растворяют 2 ч. л. мочевины и хлористого калия, поливают по увлажненной почве. Жидкие удобрения хорошо усваиваются растением, стимулируют рост, повышают устойчивость к болезням. Что делать, если желтеет посадка Яровой и озимый чеснок склонен к пожелтению листьев. Это происходит по причине внешних факторов и неправильного ухода. На проблему влияет переувлажнение почвы, ранняя посадка, при которой растение трогается в рост до наступления зимы. Желтеет чеснок от недостатка питания и болезней, например, фузариоза, белой гнили, жизнедеятельности нематоды, других вредителей. Плотная корка на поверхности посадок мешает развитию растения и вызывает изменение окраски листьев. Если овощ теряет окраску листьев, в почву вносят удобрения и отпугивающие вредителей смеси: - раствор поваренной соли: на 10 л холодной воды 400 г соли; - слабый раствор марганцовки; - сухую древесную золу; - раствор нашатырного спирта: на 10 л воды 25 мл. Если чеснок ослаблен, сильно пожелтел, плохо растет, вносят азотные удобрения путем распыления жидкого раствора. Так питательные вещества быстрее усвоятся и начнут действовать. Раствор готовят из 30 г нитроаммофоски в порошке на 5 л воды. Чтобы в дальнейшем избежать пожелтения, перед посадкой чеснока под зиму зубчики выдерживают в слабом соленом растворе, грядки поливают кипятком за 2–3 дня до высаживания овоща. По краю грядки высаживают бархатцы или базилик, а рядом закладывают грядку моркови. Сочетание профилактических мер с правильным внесением питательных смесей позволяет вырастить здоровый овощ и собрать богатый урожай головок.

Чем подкормить помидоры для сладости плодов? Иногда урожай помидоров бывает хоть и обильным, но совершенно безвкусным. Выращивая один и тот же сорт, в разные года томаты могут быть пресными или вкусными. Чем же подкормить помидоры для сладости плодов? Сладкие сорта томатов Сладкий вкус спелых томатов очень сильно зависит от сорта. Некоторые разновидности помидоров предрасположены к сахаристости, другие — нет. К сладким сортам относятся: Бычье сердце; Розовый салатный; Черный принц; Медвежья лапа; Розовый мёд; Космонавт Волков: Хурма и т.п. При правильном уходе перечисленные сорта имеют все шансы вырасти вкусными и сладкими. Основные правила выращивания вкусных помидоров Секретов выращивания сладкого урожая несколько, и все они простые: обилие света при выращивании рассады и на грядке; достаточное пространство между кустами на грядке; защищенность грядки от ветра и сквозняка; разумное использование подкормок; нечастый, но обильный полив; своевременное пасынкование; расчет срока посадки так, чтобы помидоры успели созреть на кусте. Ежедневный полив приводит к водянистости томатов, следовательно, вкус будет менее насыщенным и сладким. Подкормки для сладости Для развития плодов необходимы калий и фосфор. Чтобы избежать дефицита питательных веществ, используют комплексные подкормки. Допустимо также пользоваться народными рецептами: борная кислота: 1 ст. ложку порошка развести в 10 л теплой воды, использовать для опрыскивания; марганцовка: 2-3 г порошка растворить в 10 л воды, использовать для полива на стадии цветения; йод: добавить 2-3 капли на ведро воды, использовать для полива 1 раз в неделю на протяжении всего сезона; древесная зола: 1 стакан растворить в 10 л теплой воды, поливать по 0,5 л под корень, когда плоды начали краснеть; мочевина: 1 ст. ложку развести в ведре воды, использовать для внекорневой обработки. Наиболее быстрый способ доставить питательные вещества кусту – это опрыскивание. Секреты огородников Опытные садоводы рекомендуют высаживать в теплицу с томатами несколько рядков базилика. В таком случае кусты лучше растут, а плоды наливаются более сочными и сладкими. Положительные отзывы также можно услышать о таких пряностях, как бергамот и петрушка. Если рядом есть море, рекомендуется поливать посадки разбавленной морской водой – это делает их необычайно вкусными. Не стоит выращивать под одной крышей огурцы и томаты. Эти культуры нуждаются в разном микроклимате. Замечено, что в годы, когда летом часто случаются грозы, помидоры вырастают особенно вкусными. Считается, что причина в ионизации воздуха. Главный секрет вкусных плодов – дать томатам созреть на кусте. Заключение Сорта, генетически расположенные к сахаристости, легко вырастить сладкими. Требуется соблюдать некоторые условия при посадке (такие как освещенность, соседство и т.п.) и грамотно удобрять кусты. Тогда осенью все усилия будут вознаграждены вкусным и сладким урожаем.

Мульчирование: все правила хорошего покрытия

Мульчирование – один из агротехнических способов обработки земли, когда поверхность вокруг определённой культуры покрывают разнообразными материалами, чтобы регулировать водный, тепловой и воздушный режим почвы. Замульчированная земля прекрасно пропускает воду, которая равномерно распределяется по площади.

Как подготовить к хранению семенной картофель?

Семенной картофель требует особого внимания. Его сохранность – залог будущего урожая. Какие существуют приемы для подготовки к хранению?

Подробнее о чесноке.

Издавна в Германии считали, что чеснок наделен чудодейственной силой. Против колдунов им натирали подошвы и грудь в области сердца. В Венгрии головки чеснока клали под матрасы новорожденных, чтобы сильным запахом отпугнуть нечистую силу. Некоторые народы носили чеснок на шее на ниточке для профилактики заболеваний. В народной медицине им лечат раны и язвы, а вдыхание паров эффективно при туберкулезе, простудных заболеваниях. Наука объясняет это наличием фитонцидов, убивающих микроорганизмы. Хотя фитонциды есть во многих овощах, чеснок среди них чемпион: измельченные зубчики могут более 200 ч. уничтожать микроорганизмы (лук — только 8). Поэтому разложите в офисах, кабинетах, аудиториях не разрезанные луковицы, а чеснок.

Как посадить укроп в июле что бы получить всходы за три дня.

Сегодня поделюсь с вами как я в июле выращиваю свежий укроп на своей даче в открытом грунте. На любой даче или огороде всегда выращивают зелень, полезные натуральные витамины.

Причины, из за которых завязь на огурцах может опадать и желтеть.

Многие дачники знакомы не понаслышке с такой проблемой, как пожелтение и опадание завязи на кустах огурцов без каких-либо причин. Не все знают, из-за чего подобное может происходить. Наблюдения и практика показывает, что с подобной проблемой чаще всего сталкиваются те люди, которые огурцы проращивают в теплицах.

Как спасти капусту от гусениц?

Капуста с незапамятных времён – любимая овощная культура в нашей стране. Трудно представить себе русский стол без квашеной или тушёной капусты, борща, голубцов и всевозможных салатов. Не удивительно, что многие огородники предпочитают выращивать эту культуру самостоятельно. Стимул к этому даёт ещё и большое разнообразие появившихся в последнее время сортов – не только белокочанной капусты, но и цветной, и кольраби, и брокколи… Однако вырастить красивый и крупный кочан бывает совсем не просто. И дело не только в поливах и подкормках, которые капуста очень любит. Есть у капусты самые настоящие враги – гусеницы.

КАК ПРАВИЛЬНО СУШИТЬ ГРИБЫСушка грибов - это древний, очень распространенный и общеизвестный способ заготовки продукта на длительное время. Правильно высушенные грибы имеют прекрасный аромат и хорошо сохраняются. По питательной ценности и усвояемости сушеные грибы выше соленых и маринованных. Сушат главным образом трубчатые грибы: белые, подберезовики, подосиновики, моховики, козляки, маслята, строчки и сморчки.Предназначенные для сушки грибы нужно очистить от хвои, листьев, земли и разного сора. Мыть или смачивать водой их нельзя: это удлинит время сушки и снизит их качество — они потеряют аромат и станут темнее нормальных. После очистки грибы сортируют по величине и качеству. Перезрелые, дряблые, ослизлые, червивые, заплесневелые грибы выбрасывают. После этого у красных грибов — подосиновиков, подберезовиков, маслят — обрезают корешки в уровень со шляпкой, а у белых только нижнюю часть. Чтобы не происходило потемнения, обрезать надо ножом из нержавеющей стали. Обрезанные грибы обтирают мягкой чистой белой салфеткой или полотенцем.Существуют различные способы сушки грибов. Некоторые из них явно непригодны. Например, замечательные белые грибы сушат в печи на поду без всякой подстилки. В результате они становятся грязными, выпачканными в золе, неравномерно высушенными, не ароматными и невкусными. Или еще: нанизывают боровики на ивовый прутик и тоже кладут на под печи для сушки. При этом часть их подгорает, пересушивается, загрязняется золой.Как же надо правильно сушить грибы, какими способами? Разберем их.Из вытопленной русской печи выметают влажным помелом (из мочала) угли и золу. Затем, спустя некоторое время, на под стелют тонким слоем чистую, сухую, без запаха плесени солому, а на нее кладут грибы нижней стороной шляпки вверх.Можно нанизывать грибы на тонкие спицы из нержавеющей стали, воткнутые в дощечки. В печи эти дощечки кладут на ребро (в виде двускатной крыши), и грибы сушатся, не касаясь пода. Горячий воздух (температура в печи от 45 до 60 градусов Цельсия) обтекает их равномерно со всех сторон. Они не грязнятся, не пачкаются в золе, не пригораюот, не пересыхают, лишь немного теряют аромат.В русской печи грибы сушат в несколько приемов. В первый раз их только подвяливают, затем при той же температуре сушат.Для сушки грибов можно использовать тонкие деревянные лучины длиной 20—30 см; крупные грибы нанизывают на более длинные из них, а мелкие - на короткие. Затем лучины втыкают в сухой песок, насыпанный в ящик, который ставят в печь. Мелкие грибы на коротких лучинах высыхают быстрее.Иногда грибы сначала вялят на солнце, а потом сушат в печи. Их прокалывают иглой вдоль в средней части шляпки и ножки и нанизывают на нитку сначала крупные, а затем мелкие (последовательно), по 50 штук и больше. Такие связки в солнечные дни вывешивают вне помещения и выдерживают до полного провяливания. Досушивают их в русской печи на соломе при температуре 60—70 градусов цельсия. Грибы в этом случае бывают чистыми и ароматными.Очень хорошо сушить грибы в овощных сушилках — конвейерных или ленточных. Их насыпают на сита или ленточную сетку (из нержавеющей стали) слоем 3—4 см, вялят при температуре 40—45 градусов цельсия в течение 2,5 — 3 часов а затем сушат при 60—70 градусах цельсия (сморчки и строчки при 50—55). В сухом продукте должно быть не более 17 процентов влаги.Выход сушеных грибов составляет 10—12 % от веса свежих.В настоящее время все большее применение находит лиофильная сушка. Она заключается в том, что грибы предварительно замораживают, а потом сушат под вакуумом, то есть при разреженном воздухе. Результаты замечательные: продукт полностью сохраняет свои пищевые достоинства. Иногда корешки белых грибов сушат отдельно от шляпок. Их очищают от мусора и разрезают вдоль на пластинки толщиной в 4—6 мм. При больших заготовках ножки пропускают через гриборезальную машину. Сушат так же, как целые грибы.Для лучшего вкуса к высушенным корешкам добавляют одну десятую часть шляпок белых грибов (разрезанных на кусочки).Очень важно правильно определить готовность продукта. Нормально высушенный гриб не ломок, не хрупок, упруг при сгибании. Недостаточно высушенный — легко гнется, на ощупь кажется несколько влажным; пересушенный — тверд, хрупок, при ударе о твердый предмет распадается на части. Недосушенные грибы нужно обязательно высушить, иначе при хранении они будут плесневеть. Пересушенный продукт невкусен, его лучше перемолоть в порошок.Подвяленные грибы надо сразу подвергать сушке, в противном случае они могут отсыреть и заплесневеть.Принцип сушки для всех грибов одинаков. Разница лишь в том, что сморчки конические и обыкновенные и строчки вялят при температуре 40—45 градусов, а сушат — при 50—55 градусах. Сушеные белые грибы, сморчки и строчки упаковывают в ящики и короба, выложенные чистой оберточной бумагой, а все другие — в кули или мешки.Хранят сушеные грибы на чистых, сухих, хорошо вентилируемых складах, отдельно от сильно пахнущих продуктов.Необходимо помнить, что грибы очень легко воспринимают посторонние запахи, теряют при этом свою ценность. Нельзя их класть непосредственно на землю: вследствие высокой гигроскопичности они быстро поглощают воду, становятся влажными, и на них незамедлительно поселяется плесень. Чтобы избежать этого, их надо укладывать на подставки — стеллажи. Связки нужно подвешивать на гвозди или крючки.Сушеные грибы хранят при температуре 7 градусов — и относительной влажности воздуха не выше 75%.

КАК ВЫРАСТИТЬ ТОПИНАМБУРТопинамбур (земляная груша) — многолетнее травянистое растение высотой около полутора (иногда до четырёх) метров.Клубни топинамбура являются просто кладезью разнообразных витаминов и микроэлементов. Установлено, что в них витаминов С и В1 в 2 раза больше, чем в картофеле. В них много калия, цинка, железа (по содержанию железа земляная груша существенно превосходит картофель, свеклу, морковь). Кроме того, топинамбур содержит белки, сахара, различные аминокислоты. При систематическом употреблении топинамбура наблюдается улучшение зрения. Кроме того, установлено, что земляная груша очень полезна при лечении, мочекаменной болезни, желудочно-кишечных расстройств, малокровия.Сорта топинамбура:Интерес — получил наиболее широкое распространение в России, характеризуется высокой урожайностью зеленой массы и клубней. По данным химических анализов, клубни этого сорта содержат 20-22% сухого вещества, 3,2 - белка и 18-20 % - углеводов. Клубни богаты аскорбиновой кислотой, витаминами группы В.Топинамбур – многолетняя культура. На его столонах (подземных побегах) образуется много клубней цилиндрической, грушевидной или округлой формы с выпуклыми почками (глазками). Надземная масса его (стебли и листья) ежегодно в конце вегетационного периода отмирает. После осеннего отмирания стеблей остаются клубни. В одном гнезде под кустом бывает от 15 до 30 клубней, различных по форме и размеру. Масса одного клубня составляет 10-50 г. На каждой насчитывается от 8 до 12 ячеек, из которых весной прорастают побеги и образуют кусты. В оптимальных условиях оставленные в почве клубни могут вегетативно восстанавливать растения в течение 20-30 лет, и если их не выкапывать, они мельчают. Поэтому каждую осень клубни выбирают. Они характеризуются высокой морозоустойчивость и холодостойкостью, выдерживают морозы до 40° С.Агротехника топинамбура. Вегетационный период топинамбура длительный, достигает 180-200 дней. Он хорошо растет как в условиях умеренного климата, так и при высоких температурах. Взрослые растения выдерживают осенние морозы до 7-8 ° С. Топинамбур хорошо растет на окультуренных плодородных суглинистых и супесчаных, неплотных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Не выдерживает чрезмерного увлажнения, даже кратковременного затопления и близкого залегания подпочвенных вод. На переувлажненных участках клубни загнивают, а растения вымокают. Предшественниками могут быть озимые и яровые зерновые, однолетние травы, бобовые, пропашные культуры. Однако после подсолнечника топинамбур размещать не следует, поскольку эти культуры имеют общую болезнь - склеротиния.Почву под посадку топинамбура готовят осенью. Пашней разбрасывают 40-60 т/га навоза и минеральные удобрения. Способ посадки клубней широкорядный, с междурядьями 60-70 см, в рядах - 35-40 см, глубина - 6-8 см. Норма расхода посадочного материала - 1,2-2 т / га. Для посадки клубни заблаговременно выкапывают, сортируют по размерам. Их нужно высадить в течение пяти дней. Лучшими для посадки являются клубни не менее 40 г. Большие повышают урожай насаждения. Их можно разрезать, но высадить нужно в тот же день. Разрезанные клубни нельзя долго хранить, так как они имеют свойство быстро загнивать, что обусловлено слишком слабо развитой покровной тканью. Если сажают мелкие клубни, то площадь питания уменьшают. Высаживать топинамбур можно не только ранней весной, но и осенью. В таком случае глубину заворачивания увеличивают на 2-3 см. Почки ячеек на клубнях начинают прорастать в почве при температуре 5-6 °С и давать всходы через три- четыре недели.Уход за посевами в год посадки предусматривает уничтожение сорняков и разрыхление почвы. Для этого один-два раза боронуют до всходов и столько же после их появления, а затем, до смыкания рядов, разрыхляют междурядье пропашными культиваторами. Практикуют также окучивание растений, когда те достигнут высоты 30-40 см на тяжелых по механическому составу почвах, чтобы улучшить доступ воздуха к клубням и температурный режим. Окучивание эффективно для сортов, у которых клубни формируются компактно и близко к поверхности.Уборка топинамбура. Стебли груши собирают в конце сентября - начале октября, используя их для заготовки силоса. Клубни выкапывают поздней осенью или ранней весной - в начале апреля. На второй и в последующие годы вносят минеральные удобрения, органические (30 т / га) - через каждые 2-3 года. Площади перепахивают на глубину 16-18 см с одновременным боронованием, культиватором - через 70 см нарезают борозды, которые обозначают лестницу. Лестница в эти годы появляются несколько раньше, чем в год посадки. Это создает благоприятные условия для механической обработки насаждений и своевременного уничтожения сорняков. В дальнейшем густой стеблестой топинамбура сам подавляет сорняки, под кустами они практически почти не растут.Важно не допускать чрезмерного загущения насаждений, поскольку растения взаимно подавляют друг друга, от чего производительность топинамбура снижается. Долговечность плантаций топинамбура зависит не только от создания оптимальных условий питания с помощью удобрения, но и от густоты стеблестоя. Поэтому в годы пользования следует своевременно выкапывать клубни и разжижать кусты. Но с годами (уже на седьмой- восьмой год) топинамбур на одном месте не способен обеспечить высокую производительность, и возникает потребность место плантации заменить. Для этого на сжиженных насаждениях топинамбура в течение одного-двух лет высевают овсяную или горохово-овсяную смесь на зеленый корм. Ее собирают в июне, когда питательные вещества имеющихся клубней почти полностью использованы на рост надземной массы, а новые еще не образовались. После вспашки вслед за уборкой такой смеси топинамбур почти не прорастает.Топинамбур - кормовая культура. Из ботвы топинамбура, благодаря значительному содержанию в нем сахаров, получают высококачественный силос, которым охотно лакомятся и крупный рогатый скот и лошади, и овцы, и свиньи, и кролики. По питательной ценностью такой силос преобладает над силосом подсолнечника и приближается к кукурузному: 1 кг силоса из топинамбура содержит 0,23-0,30 К.А. и 6-15 г перевариваемого протеина. Клубни топинамбура можно с успехом использовать для кормления почти всех сельскохозяйственных животных. Причем животные охотно поедают их и в сыром, и в запаренном, и в силосованных виде. По питательной ценности клубни топинамбура приближаются к картофелю. Так, в 1 кг их содержится 0,23 К.А. и более 6 г перевариваемого белка, а по содержанию протеина они картофель даже превышают.

КАК ВЫРАСТИТЬ АНАНАСЫ ДОМАВ домашних условиях ананас можно вырастить из спелого свежего плода, главное, чтобы он был не подмороженным.1. Укоренение ананасаКоронку с корнями нужно посадить в горшочек диаметром чуть больше самого растения. На дно горшка, над отверстием насыпать пару сантиметров керамзита или любого другого дренажа. Почва подойдет почти любая, но в идеале можно взять готовую смесь в магазине. Поливать умеренно. Где-то два месяца растение не беспокоить перестановками и удобрениями.2. Уход за ананасомРастение очень любит солнце. После двух месяцев поливать нужно редко, но много. Лучшее удобрение для ананаса – коровяк. Если ты хочешь использовать минеральные, то учти, что доза должна быть на 1/2 меньше, чем для остальных растений. Примерно через год, пересади растение в горшок побольше.3. Плоды ананасаЧерез 3-4 года, ананас может начать плодоносить. Иногда это время – больше, иногда – меньше. Цикл созревания ананаса составляет 6 месяцев с момента цветения. В это время не нужно использовать минеральные удобрения, лучше всего органические. После плодоношения, растение в течение двух-трех лет выпускает новые побеги и умирает. Эти \"детки\" хорошо укореняются и зацветают раньше, чем растение-родитель.4. Температура: Обычная комнатная около 22-25°С летом, зимой прохладная 16-18 °С, минимальная зимняя температура 15°С.5. Освещение: Светолюбиво, хорошо растет как на солнечном месте, так и в полутенистом. Можно выращивать на западном и восточном окнах. На южном окне понадобится притенение в самые жаркие часы летом. Однако следует учитывать, что ананасы со светлыми полосами на листьях нуждаются в более светлом месте, иначе пестрота окраски теряется.6. Полив: Как и все бромелиевые, ананас поливают прямо в розетку листьев. Вода наливается в розетку на 2/3. Вода должна быть обязательно хорошо отстоянной и иметь комнатную температуру. Весной и летом вода в розетке листьев должна находится всегда, которая обновляется хотя бы раз в месяц на свежую. Также весенне-летний период проводятся удобрительные подкормки через две недели, при этом удобрение разводится водой для полива и наливается в розетку. Удобрение используют специальное для бромелиевых. Зимой ананас поливают очень осторожно (примерно один раз в неделю, если в почву).7. Влажность воздуха: Ананасы любят регулярное опрыскивание, которое обязательно, если растение находится в слишком теплом помещении (при центральном отоплении зимой).8. Пересадка: Не цветущее растение пересаживают через год, а после цветения пересаживают только дочерние розетки, которые образуются у основания материнского растения. рН почвы для ананаса должна быть в пределах 4,5 - 5,0. Почва – из 3 частей легкой дерновой земли и 1 части перегнойной, с примесью песка. Можно использовать покупную почвенную смесь для орхидей. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой, лучше использовать широкие плошки.9. Размножение: Боковыми побегами, которые срезают после того, как у них отрастут свои корни. Так же размножают семенами, которые высевают в рыхлую почву (смесь пополам песка и листовой земли).

Опрыскивание сада весной – эффективный способ избавления растений от болезней и вредителей.

Опрыскивание растений специальными препаратами – аграрное мероприятие, которое способствует укреплению, и активизации роста растений. При каждом использование химических веществ, должны соблюдаться определенные правила, которые помогут благоприятно повлиять на растения.

Возьмите пятилитровые пластиковые бутылки, отрежьте донышко и верхушку.Теперь закопайте получившийся цилиндр в землю на 5 сантиметров.

Заполните тару питательной смесью: торф, огородная земля, зола. Заполняйте не до верхушки, а так, чтобы осталось 5-7 см.

Как сделать почву более плодородной? Навоз, например, недешевое решение, да и доставить его не у каждого есть возможность. \"Химии\" и вовсе многие боятся. Но выход имеется - сидераты. Это зеленое удобрение не только удобное, но и эффективное: 3 кг растительной массы сидерата равнозначны 1-1,5 кг навоза. Сидераты хвалят неспроста. Их перегнившие стебли, листья и корни – отличное питание для червей и почвенных насекомых, которые вместе с микроорганизмами образуют гумус. А ведь известно, что чем выше в почве его содержание, тем она плодородней. К тому же корни сидератов, глубоко проникая в грунт, улучшают его структуру. Они рыхлят почву, делают ее пористой, воздушной, поднимают питательные вещества и микроэлементы с глубины на поверхностный слой. Установлено, что корни люпина уходят на глубину до 2,5 м, люцерны -1,5 м, клевера лугового, вики, горчицы, рапса – от 0,8 до 1,5 м. Что выбрать? В средней полосе на зеленые удобрения высевают в основном растения трех семейств: - Бобовые - клевер, донник, вика, бобы, горох, люпин. - Злаковые - рожь, озимая пшеница, овес, райграс. - Крестоцветные, или капустные - рапс, горчица, редька масличная, сурепица. Решение, чем засеять огород на зеленое удобрение, зависит от того, чего необходимо достичь в первую очередь. Главное, вырастить большую органическую массу растений. Когда и как? Засевать огород сидератами можно уже летом по мере освобождения грядок из-под раннеспелых культур. С июня до середины сентября - времядля кормовых бобов, люпина, масличной редьки, райграса однолетнего, рапса ярового, горчицы, фацелии. Почву под них достаточно лишь прорыхлить. Семена высевают после хорошего дождя или обильного полива (он необходим и в первое время после посева). В засуху сидераты лучше не сеять. Растения, достигшие высоты 30-40 см, срезают, измельчают и заделывают в почву. Осенью (в первой декаде сентября) высевают озимые - рапс, пшеницу и рожь. В это время почва достаточно влажная и всходы появляются уже на 5-7 день. До заморозков рожь успевает развиться и уходит на зимовку под снег. Весной после его схода рожь можно подкормить аммиачной селитрой (10-20 г на кв.м.), чтобы нарастить зеленую массу, не допуская ее перерастания. Весной на участках, где планируется разместить теплолюбивые культуры, как только сойдет снег и подсохнет почва, можно посеять горчицу белую. Она не боится низких температур и заморозков, всходит и растет очень быстро. В конце мая - начале июня ее можно убрать и заделать в почву. К моменту высадки рассады зеленая масса перегниет. Залог урожая Действие зеленого удобрения зависит от возраста растений. Переросшие сидераты разлагаются медленнее, требуют дополнительного внесения азота. Их лучше применить в качестве мульчи или заложить в компост. Молодые же растения богат азотом и разлагаются быстро. Поэтому наилучшее время для заделывания сидератов в почву - период бутонизации, т.е. до начала цветения. Тогда высокие урожаи вам обеспечены!

Традиционный подход к выращиванию садовой земляники (клубники) предполагает полное удаление листьев. Однако садоводческие исследования не стоят на месте, и вот уже многие огородники отрицают необходимость обрезки. Так быть или не быть этой процедуре и как ее проводить?

В современном садоводстве ни одно действие не производится просто так, ради самого факта. Все они предназначены решить или предупредить некую проблему, нацелены на определенный результат. Обрезка клубники также подчиняется этому принципу – проводить ее следует, только если растения в ней нуждаются.